09.04.2017

Наш отель в Фесе. Огромный, роскошный и очень многолюдный.

В столовке столько народа, что свои отыскиваются с трудом. Как и во многих шикарных отелях, розеток для зарядки не предусмотрено, приходится отключать светильники. Холодильника, чайника нет. Рассказывали про китайцев, которые варили в чайниках лапшу, потому чайники и отменили. Легенда красивая – но что-то верится слабо. И вот фича, наблюденная уже во втором отеле – помирающий тырнет. Вчера мне вообще не удалось подсоединиться, сегодня через пень-колоду.

Зато интерьеры – ах! Очередной семейный портрет, не могли удержаться

День начинается со старого еврейского кладбища Феса

Оно совсем не такое, как у нас – вон какие памятники интересные

Этот паровозик не помню кому принадлежит, какому-то праведнику

А вот это очень интересная могила – и даже место паломничества. Солика Хачуэль – еврейская красавица, в которую влюбился сам султан Мулай Абдель-Рахман, но она отказалась изменить своей вере и была казнена.

Такая трогательная надпись!

Некоторые дома бывшего еврейского квартала выходят прямо на кладбище

Городская стена

Ворота королевского дворца

Красивые, черти

Рядом с дворцом начинается старый город (медина). Дайте-ка я объясню кое-что новое для самой себя. Типичный марокканский город делится на две части: "медина" ("старый город") и "виль нувель" (новый город, построенный во времена французского протектората; наш отель, ясное дело, находится именно там). В Фесе же такая особенность, что здесь две медины – старая и новая: новая была основана в XIII веке, а старая – чуть ли не в седьмом.

Фес эль-Бали — старая медина, окружённая средневековой стеной – одна из крупнейших пешеходных зон в мире. Числится среди памятников Всемирного наследия с 1981 года.

Фес эль-Джедид — вторая ("новая") медина, основанная в XIII веке Маринидами. В этом же районе расположено древнее Фесское гетто, большая часть жителей которого в последние десятилетия выехала в Израиль. Еврейский квартал в Фесе называется Меллах (Mellah). Сначала он не носил характера гетто, евреи тут были близко к султану и находились под его защитой, но потом район обеднел и стал похож на обычное европейское гетто. Вот одна из улиц квартала

Типа добро пожаловать

Это – объяснили нам – еврейские балкончики

Синагога, ее специально открыли для нашей группы.

Синагога реставрирована в 1990-х годах как символ хороших отношений с Израилем, под эгидой Андре Азулая – видного марокканского журналиста, экономиста и политического деятеля. Между прочим, он личный советник короля Мохаммеда VI (а до того – предыдущего короля Хасана II), а также председатель кучи всяких международных организаций, а дочка его Одри Азулай – на минуточку министр культуры Франции (у нее нет марокканского гражданства, только французское)

Но я отвлеклась. Вот свиток Торы 17 века – из кожи газели.

А это мы уже вышли и идем к автобусу

Магазин свадебных причиндалов

Мимо такого ивритоговорящий человек ваще-то вряд пройдет, не задержавшись («мехуар» на иврите означает «уродливый»)

Зубчики

Завезли нас на какую-то верхотуру, чтоб мы увидели весь город Фес, старый и новый

Опять лезу фотографироваться – да что ж это такое? С Хамади и Азизом, местным гидом

А потом – в керамическую мастерскую, изучать производство.

Показывают весь производственный процесс – который как был 300 лет назад, так и остался; секреты мастерства передаются из поколения в поколение. И кстати, под охраной Юнеско находится не только сам город Фес, но и образ жизни его жителей: ремесла эти, рынок (который мы скоро увидим) и т.д.

Добывают глину

Лепят посуды эти

на гончарном станке с ножным приводом – электрический не дает полноты ощущений

Расписывают

Обжигают, в результате получается такая вот красота

Когда тебя на час помещают в такой магазин, невозможно ж ничего не купить. Среди всего восточного разнообразия я умудрилась выбрать невосточный узор – но уж больно он мне понравился. И Алиске тоже понравился, и Галке – в результате мы скупили все три такие оставшиеся миски, придется им лепить еще

Вид с верхнего этажа керамической мастерской

Find yourself in the looking glass

Теперь – старая медина, Фес-эль-Бали. Она запоминается как один большой средневековый рынок.

Сыр

Масло

Улитки (шевелятся)

А вот король на рынке (разнообразные портреты чуть не в каждой лавке)

Бежим по рынку. То есть, если честно – с трудом протискиваемся, настолько все узко. А группа-то большая. У нас есть хвост, нас охраняют двое чувачков, одного как зовут – не помню, а второго Абд эль Малик, это я не могу не запомнить, потому что есть такой французский певец. Однажды Алка со своей аппаратурой попыталась свернуть в левый переулочек – а не тут-то было: мальчик лет десяти (при тележке с товаром) перехватил перебежчицу и рукой указал на группу: вам, гражданка, туда.

Крыша рынка

И ее световые эффекты

Бабуши – национальная марокканская обувь. Чуть позже мы попадем на кожевенную фабрику – там девушки себе чего-нибудь выберут (мне неинтересно из-за категорического отсутствия каблука)

О! Вы думаете, это мечеть? А это университет. Почему-то они там вместе: мечеть и университет Аль-Карауин.

Между прочим, составителями Книги рекордов Гиннесса университет Аль-Карауин признаётся «старейшим в мире постоянно действующим высшим учебным заведением». Однако, в отличие от европейской традиции, старинные арабские «университеты» до недавнего времени не выдавали дипломов от имени заведения: упор делался на обучении у индивидуальных наставников. Только в 1947 году Аль-Карауин стал университетом в европейском понимании. "Старейший" означает с конца IX века. Здесь учился (или работал?) папа Сильвестр II, который привез в Европу арабские цифры. Рамбам тоже бывал, и еще много других неизвестных мне знаменитостей. Но нам туда нельзя.

В программе записано: Увидим каменное кружево медресе Бу-Иннаниа XIV в, великолепную мечеть Аль-Карауин, и знаменитый фонтан на площади Неджарин – известную достопримечательность XVIII века. Вместо Бу-Иннаниа мы посмотрели другую медресе: Аль-Атарин.

И судя по фото той и другой, эта оказалась ничуть не хуже. Дату основания нам называли: 1341 год.

Просто красавица

Фотографы наши: Витя и Алка

Потом мы снова забурились в какие-то сомнительные переулочки, зашли в какую-то сомнительную дверь...

А там – дворец! То есть ресторан. Этюд в красных тонах, мы ждем пастилью – типичное блюдо для Феса и единственный наш обед на много дней вперед, который не таджин. Пастилья – традиционное блюдо марокканской кухни, слоёный мясной пирог, традиционно приготавливаемый из сквоба (мяса молодых голубей). В современном мире ингредиентами для его создания чаще выступают куриное мясо, рыба или субпродукты. Нередко служит в качестве закуски. Пирог сочетает в себе одновременно сладкий и солёный вкус (у различных слоёв). В качестве дополнительных его ингредиентов выступают лук, петрушка, соус и различные специи (молотый миндаль, сахар, корица)

Мелкие закуски и десерт – это они зря, потому что сама эта пастилья дико сытная. Но приходится ждать...

Вот она! От теоретической (см. выше) отличается довольно сильно, явно чувствуются курица, чернослив, орехи, сахар и корица, но понятно, что там не только они. В общем, бомба калорий и единство противоположностей. Лиза вчера рассказывала, что в Марокко нет понятия сладкое – несладкое, и сегодня мы это проверили на себе. Стоило это дело, между прочим, неслабо: 20 баксов лепешечка. Вчера в ресторане пастилью давали за 8 (в меню фигурировала), но нам сказали, что там они неправильные и брать не велели, а сегодняшний наш ресторан – совершенно специальное и правильное для них место. В это охотно верю: тесто было исключительно вкусное, а все остальное – просто очень непривычно.

Пожилой ресторатор из Феса
Нас разглядывал без интереса,
Но увидев дирхам,
Вдруг воскликнул: "Салам!"
Сей корыстный духанщик из Феса.

Да, я забыла в прошлый раз сказать, что все лимерики у нас пишет Л., а я совершенно не умею.

Теперь у нас на очереди кожевенное производство – знаменитые "Красильни Шуара". При входе на фабрику раздают пучки мяты, чтобы перебить запах, и мы поднимаемся на верхнюю террасу, откуда виден весь процесс.

Поскольку технологии остались средневековыми, при отмачивании шкур добавляют куриный помет и прочие малоприятные ингредиенты – отсюда и запах. По счастью, мой израильский насморк еще прошел не до конца, так что от запаха я не страдала вообще. Между прочим, говорят, с древних времен есть такой закон: если женщина вышла замуж за кожевника, она не может с ним развестись. Но если он начал работать кожевником после заключения брака – то да, имеет право.

Ну вот, а теперь покупать.

У меня не было красной сумки – и вот уже есть (хранится в редакции). Торговались, как велено (велено было – вежливо и с юмором, но настойчиво), скостили больше трети – бывали и более удачные случаи.

Топаем дальше. Приглядываемся к музыкальным инструментам (младенцам просили привезти) – в итоге пропустили искомый источник на площади Нежарин. То ли потому, что наши люди его все время своими телами загораживали, то ли просто прохлопали. На самом деле, ничего особенного, в каждом уважающем себя марокканском ресторане таких примерно штук по нескольку

Тэ-эк. А это следующий магазинный этап, тут ткани ткут, из агавы и прочего. Вот, нарядили наших туристов в ихние одежды, соблазняют. Я на этом этапе уже отрубился как покупатель, три магазина подряд – перебор. И фотографы наши тоже приуныли. Вчера-то им раздолье было – так они думали, что и сегодня тоже. А фигушки!

А потом, нашопившись по самые уши, заползли в автобус и поехали смотреть на дом Рамбама. Для этого надо пройти через голубые ворота Bab Abi Ljenoud

А с другой стороны они зеленые!

Увы, в доме Рамбама нынче ресторан

Но память его чтят в здешних палестинах

В гостиницу снова вернулись поздно. А завтра собираем чемоданы – и практически в Сахару.

no_rss

id:12542277

Время перелета: ~ 7 часов. Прогноз погоды*: воздух днем +22°С, ночью +15°С, вода +19°С,
*ориентировочно на момент поездки

Вылет  11.05 на 14 ночей/18.05 на 7 ночей, можно больше
Bahia City 3*, без питания, гарантия 415/330 евро (сингл 511/746 евро)*аскетичный вариант, можно использовать в кач-ве перелета
Omega Hotel  4*, завтрак, гарантия 461/679 евро
Anezi Tower 4*, без питания, гарантия 478/714 евро
Best Western Odysee Park 4* завтрак+ужин, запрос 569/804 евро
Atlantic Palace 5* завтрак, запрос 750/985 евро
Les Almohades Beach Resort Agadir 4* все включено, запрос 796/1031 евро
Kenzi Europa 4* завтрак+ужин, гарантия 851/1020 евро
Iberostar founty beach 4+* все включено, запрос 1098/1390 евро
luxurious & cheap
Hyatt Place Taghazout 5*, завтрак, запрос 1214/1971 евро

Стоимость на человека при двухместном размещении

отели с рейтингом 4+
отели с самым высоким рейтингом в режиме Чиптрип
(данный рейтинг измеряет не звездность отеля, а качество сервиса, и составляется исходя из оценок путешественников)

Отели под запрос и на гарантии! Что такое отель «под запрос» и отель «на гарантии» смотрим здесь.

Члены клуба бронируют club.cheaptrip()gmail.com

В стоимость тура включено: авиаперелет, проживание, питание, медстраховка, услуги гида, трансферы.

Виза: не требуется.

Идеи/маршруты МАРОККО
Ответы на животрепещущий вопрос ЗАЧЕМ ехать и ЧТО там делать теперь можно подробно узнать в новой рубрике «Модель для сборки», где МАРШРУТЫ расписаны пошагово и готовы к практическому применению, т.е. все, что может быть интересно в путешествии и проверено/отхожено/отъезжено чиптриповцами и сообществом – можно брать, ехать и не потерять себя в незнакомой местности.

Путешествие по знаменитым городам и местам силы: из Касабланки до Танжера, из Марракеша в Агадир

Отправляясь в путешествие в Марокко, вы запросто можете взять пару уроков серфинга и навсегда полюбить Океан. Подробности здесь

Напоминаем, что владельцы клубных карт имеют скидку 3%

Регионы могут забронировать данный тур на по безналу, подробности здесь.

Покупать в Чиптрип на КрОке, Таганке, Хохловке, Арме, а также в Чиптрип-Петербург

no_rss

id:12519705

Время перелета: ~ 7 часов. Прогноз погоды*: воздух днем +28…+23°С, ночью +16…+13°С, вода +19°С
*ориентировочно на момент поездки

Вылет 04.05 на 11/14 ночей/11.05 на 7 ночей вылет 04.05 – с захватом майских праздников! upd 18:35 подешевело, теперь от 191/216/262 евро, новые цены запрашивайте в комментариях!
Bahia City Hotel 3*, без питания, гарантия 214/220/296 евро (сингл 283/305/338 евро)*аскетичный вариант, можно использовать в качестве перелета
Omega Hotel 4*, завтрак, запрос 253/268/320 евро
Tagadirt 3*+, завтрак, гарантия 272/287/327 евро
Anezi Tower 4*, без питания, запрос 295/315/341 евро
Al Moggar Garden Beach Hotel Club 4*, завтрак+ужин, запрос 334/368/370 евро
Golden Beach 4*, без питания, запрос 412/460/413 евро
Les Almohades Beach Resort Agadir 4* все включено, запрос 522/599/485 евро
Atlantic Palace 5* завтрак, запрос 530/609/490 евро
Timoulay 4*+, завтрак+ужин, запрос 608/699/533 евро
Iberostar Founty Beach 4*+, все включено, запрос 771/904/638 евро
luxurious & cheap
Hyatt Place Taghazout 5*, завтрак, запрос 810/947/639 евро

Стоимость на человека при двухместном размещении

отели с рейтингом 4+
отели с самым высоким рейтингом в режиме Чиптрип
(данный рейтинг измеряет не звездность отеля, а качество сервиса, и составляется исходя из оценок путешественников)

Отели под запрос и на гарантии! Что такое отель «под запрос» и отель «на гарантии» смотрим здесь.

Члены клуба бронируют club.cheaptrip()gmail.com

В стоимость тура включено: авиаперелет, проживание, питание, медстраховка, услуги гида, трансферы.

Виза: не требуется.

Идеи/маршруты МАРОККО
Ответы на животрепещущий вопрос ЗАЧЕМ ехать и ЧТО там делать теперь можно подробно узнать в новой рубрике «Модель для сборки», где МАРШРУТЫ расписаны пошагово и готовы к практическому применению, т.е. все, что может быть интересно в путешествии и проверено/отхожено/отъезжено чиптриповцами и сообществом – можно брать, ехать и не потерять себя в незнакомой местности.

Путешествие по знаменитым городам и местам силы: из Касабланки до Танжера, из Марракеша в Агадир

Отправляясь в путешествие в Марокко, вы запросто можете взять пару уроков серфинга и навсегда полюбить Океан. Подробности здесь

Напоминаем, что владельцы клубных карт имеют скидку 3%

Регионы могут забронировать данный тур на по безналу, подробности здесь.

Покупать в Чиптрип на КрОке, Таганке, Хохловке, Арме, а также в Чиптрип-Петербург

​07.04.2017

Терпеливый турист в Касабланке
Заполнял бесконечные бланки.
Не хватало чернил,
Он уныло бубнил:
"Лучше б я сюда въехал на танке!"

Первый день в Марокко провели своеобразно. По прилете в Касабланку забурились в большой такой зал с пропускными будками в торце и загадочными кабинетами сбоку. Те, у кого есть визы, стоят в очереди в будки, а мы как белые люди сидим, гид Лиза оформляет наши визы централизованно. Сидим час, два, три... С нами сидит еще одна израильская группа, прилетевшая на том же самолете. Говорят, их предупреждали, что придется ждать три часа. Но веры им никакой, так как одновременно они утверждают, что самолет прилетел час назад (так им доверчивым гид сказал). Л. говорит: возможно, ваш самолет – час назад, но наш – три часа. Нашу группу тоже предупреждали заранее, но в другой форме: «Терпение, только терпение. Восток – дело тонкое. И не надо каждые десять минут спрашивать: где наши визы?». Про четыре часа даже и подумать никто не мог (а оказалось в итоге пять). Единственное, что утешает: интернет хороший, жирный. Мы с Ленчиком на славу так попереписывались из одного угла зала в другой. А у кого не было с кем переписываться, прям даже не знаю, как жить.

Тут прошел слух, будто кто-то из наших видел, как начальник конкурирующей группы зашел в соответствующий кабинет и передал тамошнему начальнику пачку небольших бумажек – видимо, профсоюзные характеристики на членов группы. И тут же вышел с визами. Народ отправился с советами к нашему начальству. Начальство в курсе.

Потом уже нам объяснили, в чем дело было: в тот день король Марокко улетал на Кубу, и из-за усиленных мер безопасности представителя принимающей фирмы не пустили в аэропорт. В результате на волю попали часов через пять после приземления (багаж, обмен денег, то да се). Встретили местного гида Хамади с автобусом – и в отель, в Рабат, который надеялись смотреть сегодня (хотя бы частично), а теперь будем смотреть завтра.

Это наша Лиза. Очаровательная, остроумная, грамотная, говорит хорошо. Может, не только Леня Вайсфельд – самый лучший гид, а и Лиза тоже?

А это Хамади. «Хамади в платьице, – объяснила Лиза, – потому что он бербер». Хамади нам тоже понравился: спокойный такой, говорит свободно на английском, немецком и французском, несмотря на платьице. Мы сразу прозвали его Хамуди (израильтяне поймут).

Все, что Лиза рассказывала по дороге, я благополучно проспала. Ужин нас дождался, хоть и остыл немного. Ничего не снимаю, нет настроения. Спать.

ПС. Но страдали мы, как оказалось, не зря: "Спустя 37 лет власти Кубы и Марокко решили восстановить разорванные ранее дипломатические отношения".

08.04.2017

Сегодня у нас планов громадье. Сперва прогулочка к воротам Bab-er-Rouah, которые в пяти минутах ходьбы от нашего отеля. У марокканцев ворота называются бабами. Спервоначалу удивляет, но потом быстро привыкаешь (и даже соображаешь: "Ага, Баб-эль-Мандебский пролив!"). Это часть крепостной стены вокруг города

Зашли с одной стороны. Арабская архитектура боится пустоты, а тут не побоялись оставить свободное место. Возможно, из-за того что 12 век, не поняли еще, как жить. Про архитектуру Лиза рассказывает интересно и увлеченно. Видно, что ее конек.

Зашли с другой стороны. Освещение хорошее попалось, нам вообще с освещением в Марокко везло.

Вернулись к автобусу. Ага, тут уже торговля в полном разгаре. Алиска покупила прекрасную белую кофточку. А за мной мужик долго таскался с такой же, предлагал уже четверть цены – мне даже жалко стало, что я ее не хочу. Она красивая, просто мне без примерки нельзя.

Королевский дворец, резиденция королевской семьи Марокко.

Королевская мечеть. Здесь король каждый день совершает намаз и все такое. Но сегодня он, как мы знаем, отсутствует. Урегулирывает отношения с Кубой.

Вообще-то король Мохаммед VI, как нам рассказали, – замечательно прогрессивный, доктор юриспруденции и даже катается на горных лыжах. Может быть, отчасти благодаря его жене – всеми любимой и уважаемой Лалле Сальме. Она не королевской крови и вообще берберского происхождения, зато по образованию инженер (а король арабского происхождения, из династии Алауитов). Лалла Сальма феминистка, и король вместе с ней тоже, получается, феминист. Например, он издал закон, по которому разведенные женщины получили права считаться человеками. И хотя общество по-прежнему относится к разведенным женщинам так себе, но шаг вперед сделан. Интересно еще, что жена короля по протоколу не королева: она называется «принцесса Лалла Сальма».

Стража-стража

Мужики высоченные (сравнительное фото см. ниже) и разноцветные

Теперь едем в место неожиданное и совершенное дивное: руины древнего города-призрака Шелла

Очень романтические руины

А на них гнезда аистов. Везде!

Какой минарет! Тут лучше видны узоры на нем

Аисты совершенно чумовые

Водоем с угрями. По поводу их функциональности случилось расхождение во мнениях между вывеской и нашими гидами – поэтому пусть будут просто угри

Еще разного из Шеллы

Я ваще-то не люблю себя на фотках, а если лезу фотографироваться – значит, совершенно забылась от счастья.

Лиза говорит, что вовсе не всех завозят в эту прекрасную Шеллу. Нас вот завезли, а конкурирующую группу нет.

А сюда как раз возят всех. Это мавзолей Мухаммеда V и эспланада Якуб-аль-Мансур. Видите, там вдали много-много колонн? (Рядом с конными рыцарями на переднем плане фотографируются с томными улыбками все девушки – кони и ухом не ведут)

Башня Хасана – заложенный в 1195 году по приказу альмохадского эмира Якуба аль-Мансура минарет близ Касба Удайя в Рабате, Марокко. Предполагалось, что при высоте 86 метров он станет самым высоким зданием исламского мира. В 1199 году, когда минарет был достроен до 44 метров, эмир умер и постройка прекратилась. По своему архитектурному облику минарет Хасана близок к севильской Хиральде, которая строилась в то же время — возможно, под надзором тех же самых зодчих. Прототипом обоих зданий считается 70-метровый минарет Кутубия в Марракеше. Колонны же принадлежат недостроенной мечети. Для постройки мечети была выбрана площадка в 26 гектаров, а купол должны были поддерживать 400 колонн. Мечеть должна была вмещать все войско султана для одновременной молитвы. А минарет Кутубия мы увидим через три дня.

Очень впечатляют эти колонны. И славно смотрится на их фоне золотая шашлычница

На другой стороне площади – современный мавзолей Мухаммеда V и его сыновей, построенный в 1960-е годы.

Кружево

Тут видно, что оно из камня, а издалека кажется – слоновая кость

Это очень большой стражник!

Но и у нас есть что предъявить. Знакомьтесь: Вадим Минайловский (в ЖЖ vakomin), в настоящей поездке получивший прозвище Большой Фотограф. Потому что он 1) большой, 2) фотограф, 3) и фотографии у него отличные, не только объективы. Надеюсь, он свое Марокко еще покажет миру (в ФБ уже показывает). Вообще-то в этой поездке больших фотографов у нас было трое (но двое других не соответствующего роста). Алкины и Витины фото я может быть тоже покажу, если они того захотят.

Что-то мне эта стена неуловимо напоминает… Ааа, хлебцы хрустящие!

Совсем рядом – стены Касбы Удайя.

Касба – арабское название для цитадели, принятое в странах Магриба. Причем в разных странах под словом "касба" подразумеваются разные вещи, и даже в самом Марокко касбы могут быть разных видов. О разных касбах поговорим позже, когда с ними столкнемся, а данная конкретная – памятник мавританской архитектуры периода Альмохадов. Название происходит от имени разбойничего племени удайя, «посаженных на кормление» в Марокко при династии Альморавидов для противодействия местным кочевникам. В той же статье в Википедии рядом – противоположное по смыслу утверждение: Заложенная при Альморавидах крепость, господствовавшая над долиной реки Бу-Регрег, приобрела особое значение при Альмохадах. Лиза объясняла нам раньше: Альморавиды и Альмохады – две древние династии, правившие в Марокко, обе отличались религиозным фанатизмом, но вошли в историю как строители. Современные же правители происходят от более поздней династии Алауитов, 17 века. А в этих Альморавидах и Альмохадах я решила не разбираться, пускай сперва Википедия разберется. С алауитами и алавитами, кстати, еще большая неразбериха. Для простоты будем называть Алауитами королевскую династию, а алавиты нам здесь, надеюсь, не понадобятся.

Внутри касба застроена традиционными бело-голубыми домами. В синий город Шефшауен мы не попали – так будет хотя бы эта Касба.

Надпись "Немусульманам вход запрещен ". Да не очень-то и хотелось

В северной части цитадели – смотровая площадка с видом на Атлантику. Когда-то Касба Удайя служила прибежищем пиратов, которые за 400 лет угробили (убили или продали в рабство) чуть ли не миллион европейцев.

Отсюда они и наблюдали за перемещением кораблей. Про пиратскую республику Бу-Регрег очень увлекательно написано здесь. Помните Робинзона Крузо? В романе Дефо приключения Крузо начинаются после того, как его корабль был захвачен пиратами, сам он доставлен в Сале и продан в рабство. В Республике Бу-Регрег Робинзон прожил два с лишним года, но у Дефо нет никаких описаний ни Рабата, ни Сале. Да и жителей страны он называет турками. Упоминаемое тут Сале – это и есть наша Шелла. И удивительно, что авторы этого замечательного рассказа тоже в Шеллу не заехали.

Апельсины из Марокко. Между прочим, реально вкусные: сочные, сладкие. У нас такие бывают только если очень повезет

Зашли в кондитерскую попробовать местные традиционные печеньки. Вот эти рожки, которые на переднем плане – знаменитые cornes de gazelle, водятся только на западном побережье Марокко. То есть, что значит знаменитые? До того я о них и слыхом не слыхивала, а теперь вижу, что таки да, везде упоминаются (послушала песню Сушона «Касабланка» – так они и там). Начинка сделана из миндаля и померанцевой настойки. Вкусные!

Едем в Мекнес – один из четырех «имперских» городов. «Имперские» – значит, те, что когда-то были столицами Марокко: это Мараккеш, Фес, Мекнес, и, разумеется, Рабат. Некоторые даже по нескольку раз.

Как приехали – в ресторанчик обедать. Как нам объяснили, шакшука, кускус – это все берберские блюда, их мы тут тоже встречали, но не слишком часто. Марокканское царь-блюдо называется таджин. Обед = таджин, таджин = обед. В приличном ресторане стоит в районе 100 местных денег дирхамов. Мы заказали один берберский с говядиной и другой с бараниной.

Знакомьтесь, это таджин, еда и кастрюля. Они будут сопровождать нас всю поездку, еще насмотримся.

Ленин и таджин. Вообще-то он Андрей, но жена его – lenchik_v, и потому в путешествиях он Ленин (и под этим псевдонимом комментирует их замечательные отчеты).

Марокко – страна самоваров, так что не стоит ехать туда со своим (девушка для масштаба)

Красивая женщина украсит любой помпезный интерьер

В ресторане этом замечательном мы провели полтора часа, и мне это не понравилось. Корея меня избаловала, там все работало как часы, а пообедать мы успевали минут за 40. Потом уж я почти привыкла, что здесь все медленно, никуда не денешься.

Если же говорить про вкус таджина – признаться, было некоторое разочарование. Только баранина была на высоте, прочие таджины (обобщая последующий опыт) показались жестковатыми и не очень вкусными. Совместный вывод: лучше марокканские блюда есть в Израиле.

В Мекнесе, где правил Великий Султан Мулай Исмаил, есть очень красивые ворота Баб-эль-Мансур, которые служат символом всего Марокко. Мансур по-арабски – "Победитель", это вот султан Исмаил и есть.

Арки в форме замочных скважин, – объясняет Лиза, – характерны именно для магрибской архитектуры, в персидской и прочих арки прямые.

Напротив ворот – наш первый рынок (дали погулять по нему 15 минут). Народ, смотрю, в растерянности. Ну ничего, не последний, не последний…

Расписывают хной по живому – местный вид изобразительного искусства

Мулай Исмаил был современником Людовика XIV и, похоже, чувствовал себя его ровней, если не соперником – планировал себе марокканский Версаль, сватался к дочери французского короля, а по числу жен и наложниц одержал бесспорную победу (подробней – в рассказе Ани pafit). По Мекнесу Анина группа погуляла гораздо тщательнЕе, чем мы. Но зато они не были в королевских конюшнях, а мы да.

Это еще не конюшни, это смежное с ними зернохранилище

А вот и конюшни. Огромные, рассчитанные на 12000 лошадей

И страшно живописные, с какого ракурса ни посмотри

Уф. Последнее место осталось на сегодня по дороге в Фес. Кто бы мог подумать, что в Марокко мы увидим древний Рим?

Волюбилис – один из самых дальних оплотов Римской империи. На входе висит ее карта. Впечатляет, да?

Луна над Волюбилисом

Смотрите-ка, и тут аисты!

Прекрасно сохранились мозаики

Пьяный акробат на осле, задом наперед. По-моему, осел тоже пьяный. Или он тапир

В римском городе, как и в китайском, главные оси – по направлению сторон света. На пересечении кардо и декумануса – арка Каракаллы. При этом императоре город получил особо высокий статус, поэтому Каракаллу тут очень почитали. Если приглядеться к арке – увидим на ней два портрета-барельефа: один его самого, другой – его матери Юлии.

Вид от арки вдоль декумануса

Народ примеривается к древнеримскому джакузи

Очень достойное место! Помимо того, что неожиданное

Соседний с Волюбилисом городок Мулай Идрис

Закат над марокканскими полями

и его фотографы

И, наконец, наша гостиница в Фесе, где мы ночуем две ночи.

А денек получился неслабый такой. 500 фотографий, есличо.