Николай Никулин
"Воспоминания о войне"

Обязательно к прочтению.

Война, которая велась методами концлагерей и коллективизации, не способствовала развитию человечности. Солдатские жизни ни во что не ставились. А по выдуманной политработниками концепции, наша армия — лучшая в мире, воюет без потерь. Миллионы людей, полегшие на полях сражений, не соответствовали этой схеме. О них не полагалось говорить, их не следовало замечать. Их сваливали, как падаль, в ямы и присыпали землей похоронные команды, либо просто гнили они там, где погибли. Говорить об этом было опасно, могли поставить к стенке «за пораженчество». И до сих пор эта официальная концепция продолжает жить, она крепко вбита в сознание наших людей. Объявили взятую с потолка цифру 20 миллионов, а архивы, списки, планы захоронений и вся документация — строгая тайна.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» — эта трескучая фраза выглядит издевательством. Самодеятельные поиски пионеров и отдельных энтузиастов — капля в море. А официальные памятники и мемориалы созданы совсем не для памяти погибших, а для увековечивания наших лозунгов: «Мы самые лучшие!», «Мы непобедимы!», «Да здравствует коммунизм!». Каменные, а чаще бетонные флаги, фанфары, стандартные матери-родины, застывшие в картинной скорби, в которую не веришь, — холодные, жестокие, бездушные, чуждые истинной скорби изваяния.

Скажем точнее. Существующие мемориалы не памятники погибшим, а овеществленная в бетоне концепция непобедимости нашего строя. Наша победа в войне превращена в политический капитал, долженствующий укреплять и оправдывать существующее в стране положение вещей. Жертвы противоречат официальной трактовке победы. Война должна изображаться в мажорных тонах. Урра! Победа! А потери — это несущественно! Победителей не судят.

Я понимаю французов, которые в Вердене сохранили участок фронта Первой мировой войны в том виде, как он выглядел в 1916 году. Траншеи, воронки, колючая проволока и все остальное. Мы же в Сталинграде, например, сравняли все бульдозером и поставили громадную бабу с ножом в руке на Мамаевом кургане — «символ Победы» (?!). А на местах, где гибли солдаты, возникли могилы каких-то политработников, не имеющих отношения к событиям войны.

Мне пришлось быть в Двинске на местах захоронения наших солдат. Латыши — люди, в общем-то, жесткие, не сентиментальные, да и враждебные нам, сохранившие, однако, утраченные нами моральные принципы и культуру, — создали огромное, прекрасное кладбище. Для каждого солдата небольшая скромная могила и цветы на ней. По возможности найдены имена, хотя неизвестных очень много. Все строго, человечно, во всем — уважение к усопшим. И ощущается ужас боев, грандиозность происшедшего, когда видишь безграничное море могил — ни справа, ни слева, ни сзади, ни спереди не видно горизонта, одни памятники! А ведь в Латвии за короткое время боев мы потеряли в сотни раз меньше, чем на российских полях за два года! Просто там все скрыто лесами и болотами. И никогда, видимо, не будет разыскана большая часть погибших.

Мне рассказывали, что под Казанью, в тех местах, где в XVI веке войска Ивана Грозного атаковали город, до последних лет (до затопления в годы «великих строек»), люди собирали солдатские кости и сносили их в церковь, в специальный саркофаг. А ведь потери Ивана Грозного были мизерны по сравнению с жертвами последней войны! Например, на Невском Пятачке под Ленинградом на один квадратный метр земли приходилось семнадцать убитых (по официальным данным). Это во много раз плотнее, чем на обычном гражданском кладбище. Таким образом, пионерские и комсомольские походы на места боев — дело благородное, нужное, но безнадежное из-за грандиозности задачи.

Что же реально можно сделать сейчас, в условиях всеобщего равнодушия, нехватки средств и материалов? Думаю, на территории бывшей передовой следует создавать мемориальные зоны, сохранить то, что там осталось в неизменном виде. На бывшем Волховском фронте это можно осуществить во многих местах. Поставить памятные знаки, пусть скромные и дешевые, с обозначение погибших полков и дивизий. Ведь ни Погостье, ни Гайтолово, ни Тортолово, ни Корбусель, ни десятки других мест ничем не отмечены! А косточки собирать... И давно пора ставить на местах боев церкви или часовни.

Главное же — воскресить у людей память и уважение к погибшим. Эта задача связана не только с войной, а с гораздо более важными проблемами — возрождением нравственности, морали, борьбой с жестокостью и черствостью, подлостью и бездушием, затопившими и захватившими нас. Ведь отношение к погибшим, к памяти предков — элемент нашей угасшей культуры. Нет их — нет и доброты и порядочности в жизни, в наших отношениях. Ведь затаптывание костей на полях сражения — это то же, что и лагеря, коллективизация, дедовщина в современной армии, возникновение разных мафий, распространение воровства, подлости, жестокости, развал хозяйства. Изменение отношения к памяти погибших — элемент нашего возрождения как нации.

Никакие памятники и мемориалы не способны передать грандиозность военных потерь, по-настоящему увековечить мириады бессмысленных жертв. Лучшая память им — правда о войне, правдивый рассказ о происходившем, раскрытие архивов, опубликование имен тех, кто ответствен за безобразия.

Полный текст мемуаров: http://www.belousenko.com/books/nikulin/nikulin_vojna.htm

Оскар Уайльд шутил: «Все можно пережить, кроме смерти». Однако и смерть удалось победить гениальному писателю, память о нем живет и по сей день, и к его могиле приходят тысячи неравнодушных почитателей его таланта. Похоронен великий ирландец в Париже на кладбище Пер-Лашез. На его могиле установлен огромный памятник в виде крылатого сфинкса, украшенный бессчетным количеством… поцелуев.

Подробнее..

Открылся сегодня в Парке Победы такой вот памятник:



Сфотографировали его сегодня и добавили в справочник.

П.С. Еще памятник бронепоезду открылся. Надо бы успеть до него доехать и снять.

Юго-западное побережье Крыма — это пещерные города и храмы в скалах, боевые корабли Черноморского флота и памятники двух жестоких войн, бодрящее «живое» вино и вкуснейшие блюда национальной крымско-татарской кухни.



Для большинства отдыхающих Крым начинается с высокой башни Симферопольского вокзала, украшенной курантами и шпилем с красной звездой. Отсюда расходятся дороги на все курорты крымского побережья, поэтому на привокзальной площади царит суета, движутся троллейбусы и маршрутки, спешат озабоченные люди с чемоданами и рюкзаками. Но стоит отойти немного дальше, подняться по бульвару Ленина, и Симферополь станет более спокойным, а лица прохожих — улыбчивыми и приветливыми.


В Крыму сохранились электрички советских времен и ностальгические вагоны с деревянными оконными рамами. Стучат колеса, поскрипывает сиденье, проплывают за окном сельские домики, персиковые рощи, отары тонкорунных овец. Вот и Бахчисарай — бывшая столица Крымского ханства. За воротами дворцового комплекса — обилие зелени, цветочные клумбы, каштаны и кипарисы, увитые виноградной лозой беседки. Ханский дворец со скромными по размеру залами, при входе в которые надо наклонять голову, кажется уютным и домашним. Комнаты гарема хранят прохладу даже в жаркий день. Как и много лет назад, сочатся капли по мраморным чашам Фонтана слез, история которого, связанная с трагической любовью татарской красавицы Заремы, вдохновила Пушкина на создание романтической поэмы.

Фонтан слез

На окраине Бахчисарая, откуда начинается дорога к пещерному городу Чуфут-Кале, раскинулся сувенирный базар. Тут же — караван-сарай с низкими диванчиками и накинутыми поверх стегаными матрасами. К столу подают традиционно вкусные татарские блюда: горячую дымламу в горшочке, пузырящиеся и невиданно крупные чебуреки, парную баранину, плов, сочные манты, юфак-аш — маленькие пельмени в наваристом бульоне. На десерт — медовая пахлава и ореховый щербет, вместо алкогольных напитков — ароматный кофе, чай с кизиловым вареньем или кисловатый, утоляющий жажду айран со свежей зеленью.

Подкрепившись и наполнив водой походную флягу, можно отправляться в пеший поход. Дорога к Чуфут-Кале проходит по территории Успенского монастыря, построенного в горах монахами из Византии. Отдельные кельи, словно ласточкины гнезда, и сейчас лепятся к отвесной каменной стене. Внимательный взгляд вырезанного в скале архангела провожает путешественников, желая им благополучного пути.

За оградой монастыря цивилизация остается позади. Лишь местные бабушки предлагают чайный сбор и подушечки с сухой лавандой. Протоптанная тропа тянется по живописному ущелью. Тишина орехового леса нарушается щебетом птиц и журчаньем ручья. Через полчаса впереди возникает слоистая скала с остатками древних построек на вершине. За двустворчатыми воротами, обитыми кованым железом, громоздится каменное возвышение с зияющими дырами пещер. По мнению ученых, верхние этажи скальных домов использовались как жилища, а в нижних держали скот.

Дорога прорезана колесами древних повозок, доставлявших в город продовольствие. Колея идет мимо мавзолея, где похоронены первые крымские ханы и покрытых черепицей кенас — молитвенных домов караимов. Загадочный ореол, лежащий на всем, что связано с этим городом и оставившими его жителями, глубоко тревожит душу и будоражит воображение.

Севастопольский вальс

На севастопольской набережной под звуки вальса в исполнении уличных музыкантов загорелые девушки танцуют с матросами, одетыми в белые парадно-выходные форменки. Владельцы частных катеров приглашают на морскую экскурсию с осмотром судов, несущих боевое дежурство. Снявшись с причала, моторная лодка направляется в Южную бухту. За спиной остаются символы Севастополя — стела «Штык и парус» и монумент «Затопленным кораблям». За колоннами, лестницами, шпилями и белокаменными фасадами просматривается морская душа города-героя, раскинувшегося на изрезанном берегу.

В переводе с греческого «Севастополь» значит «город Славы», и это имя город оправдал сполна, дважды выдержав беспощадную осаду и дважды возродившись из пепла. Пушки, ядра, якоря и военные корабли — не аттракцион для туристов, а память о героическом прошлом и предостережение вероятному противнику.

В Севастополе дислоцируется пятьдесят кораблей российского Черноморского флота. Если катер не сможет подойти к флагману — ракетному крейсеру «Москва» — участники морской прогулки увидят не менее впечатляющие суда. В бухте стоят противолодочные корабли, предназначенные для борьбы с субмаринами, морские тральщики, задача которых — обнаруживать и обезвреживать мины, разведывательные крейсера, контролирующие передвижение военной техники на суше, на воде и в воздухе.

Продолжая знакомство с военной историей города, надо подняться на легендарный Малахов курган. Вокруг шумит большой город, а здесь спокойно и тихо, нет музыки и курортной суеты. Тысячи матросов, солдат и офицеров, сложивших головы во время двух оборон Севастополя, спят вечным сном на Братском кладбище. Окруженный железной оградкой, торчит одинокий ствол миндаля — единственный свидетель круглосуточных бомбардировок. Дереву более двухсот лет, но каждую весну оно продолжает цвести. Другие растения обширного сада появились на Малаховом кургане позже — их сажали известные государственные деятели, космонавты, генералы, ученые.

Сапун-гора — еще один символ мужества и героизма. В память о подвиге советских солдат, освобождавших Севастополь весной 1944 года, здесь воздвигнут обелиск Славы. На аллее, ведущей к зданию диорамы, стоит боевая техника — танки, самоходные орудия, гаубицы, торпеды, морские орудия и визирные дальномеры, с помощью которых велось управление артиллерийской стрельбой.

На Сапун-горе восстановлен немецкий «Каменный пояс» — укрепленный рубеж обороны с ДОТами, пулеметными точками и заграждениями из колючей проволоки, протянутыми по склонам в несколько ярусов. Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» изображает решающий момент слома гитлеровских позиций. Перед глазами — развороченная снарядами земля, искореженные машины, тела убитых и раненых. Среди взрывов и сполохов огня советские солдаты карабкаются на гору, где идет рукопашная схватка. Звуковое сопровождение — запись пушечных выстрелов, гула моторов боевой авиации и криков «Ура!». Выходя на улицу, даже суровые на вид мужчины, которых не заподозришь в склонности к сантиментам, украдкой смахивают набежавшую слезу.

От Херсонеса до Фиолента

В трех километрах от центра Севастополя можно надеть костюм легионера и сфотографироваться на фоне античных колонн и фундаментов. В истории Херсонеса Таврического перемешаны эпохи, народы и религии, но обычному человеку не обязательно запоминать множество хронологических дат. Чтобы ощутить себя жителем древнего города, нужно присесть на известняковой плите в тени одинокой оливы, послушать шум сухой травы и полевых маков. Обладая фантазией, можно представить людей, ходивших по этой земле — воинственных скифов и свободолюбивых тавров, языческих жрецов и греческих демиургов, славянских учителей Кирилла и Мефодия, апостола Андрея Первозванного и князя Владимира — крестителя Руси.

Инкерман — еще один отрезок истории Севастополя. Три храма Свято-Климентовского монастыря стоят вплотную к известняковой скале, изрытой глубокими кельями. Крохотная дверь в каменной стене ведет в пещерную обитель, похожую на ранние христианские катакомбы. В склепе-костнице с грубыми сводами тусклая лампада освещает разложенные на полках черепа. Мрачную картину оживляет трогательный прудик в монастырском дворе. Разноцветные караси и золотые рыбки с любопытством косятся из-под кувшинок на паломников и туристов. Удивляет и то, что буквально в двух шагах от монастыря проходит железная дорога. Поезда и электрички с грохотом проносятся мимо церквей, пещер и остатков крепости византийской эпохи.

В незапамятные времена тавров привлекла изогнутая балаклавская бухта с голубой водой, окруженная горами, позволявшими укрыться от врага. В 1950-е годы в бухте построили завод по ремонту дизельных подводных лодок. Во избежание утечек информации установили жесткий пропускной режим и закрыли Балаклаву для всех, кто не имел местной прописки. Сегодня бывший секретный объект стал экскурсионным маршрутом. Лодка с туристами заходит в шахту, пробитую в скале, и движется по водному каналу восьмиметровой глубины. В конце тоннеля в помещениях бывших заводских цехов расположены музейные залы с экспонатами — мундирами подводников, макетами кораблей, перископами, акустическими минами.

Набережная Балаклавы пропитана ароматом крепкого кофе и морских деликатесов. Особый шарм придают скамейки с львиными головами и урны, лежащие на хвостах диковинных рыб. Прогуливаясь взад-вперед, гости любуются цветастыми яликами и статуями граций на фасадах, фотографируются, покупают сувениры. Но настоящие хозяева набережной — вовсе не туристы, а развращенные солнцем ленивые кошки. Их можно видеть везде — у дверей рыбных ресторанов, под стенами генуэзской крепости Чембало, на лежаках асфальтового пляжа, расположенного на той же набережной.

Мало кому нравится плавать в непосредственной близости от снующих яхт и катеров. Выбирая место для купания, лучше всего отправиться на мыс Фиолент, где находится Яшмовый пляж с самой чистой водой на юго-западном побережье Крыма. Название пляжу дано не случайно. Люди давно заметили, что в этом месте море выносит на берег полудрагоценные камни — кремнистую яшму с тонкими прожилками и сердолики цвета заходящего солнца. Но с каждым годом все меньше и меньше вероятность найти здесь обработанный водой минерал. К сожалению, в последнее время на Яшмовом пляже чаще попадаются мятые жестяные банки, огрызки от кукурузы и арбузные корки.

Вернувшись в Балаклаву, надо занять столик в ресторане на набережной, заказать мороженое с шоколадной крошкой и стаканчик разливного портвейна с привкусом щедрого южного солнца. Официантка с кружевной наколкой в волосах охотно объяснит, в чем преимущество «живого» напитка по сравнению с бутылочным. Оказывается, вино из бочонка не проходит термообработку и его натуральность не нарушена веществами, которые добавляют перед розливом в бутылки. Впрочем, в Крыму совсем не обязательно употреблять спиртные напитки, ведь местный пьянящий воздух кружит голову ничуть не хуже любого портвейна.

Ну а теперь подробнее

Симферополь


Столица Крыма для большинства туристов — заколдованное место: вроде бы все там были, но города почти не видели. Симферополь — главный транспортный узел полуострова, миновать его невозможно, если только вы не едете напрямую на поезде в Евпаторию или Феодосию. Но отдыхающие едут не в город, а через него, торопясь преодолеть центральную часть Крыма и добраться до Черного моря. Спешке способствует тот факт, что море относительно близко, всего в 40 км, а доехать туда из Симферополя можно на троллейбусе. Город соединен с Ялтой и Алуштой самой длинной в мире троллейбусной линией — почти девяностокилометровой.

К любви с первого взгляда Симферополь не располагает. Особенно летом, когда его наводняют приезжие, а температура поднимается до 30 градусов. На Привокзальной площади (это одна из главных туристических и торговых точек города) клубится бурая пыль и дым стоит коромыслом. Работают аптеки, салоны сотовой связи, продуктовые лавки, магазины одежды — в общем, тут можно купить все необходимое для долгожданного отдыха. Торговцы кричат, потные покупатели толпятся, водители маршруток зазывают клиентов, машины и троллейбусы сигналят, пытаясь разъехаться. Туристу, уже настроенному на приморскую негу, приходится резко очнуться от грез, что тоже не прибавляет желания изучать симферопольские улицы. Понимаешь чувства Александра Грибоедова, который в далеком 1825 году прожил три месяца в гостинице «Афинская» на нынешнем проспекте Кирова и отозвался о Симферополе весьма нелестно: «дрянной городишко».

Первое впечатление понятно, но обманчиво. Чем дальше от Привокзальной площади, тем спокойнее и уютнее становится город. Милый, провинциальный, малоэтажный, он располагает к неспешным прогулкам. Но сначала стоит рассмотреть здание железнодорожного вокзала — неожиданный образец советского неоклассицизма, по виду роскошное итальянское палаццо. Здание выстроено в 1951 году на месте разрушенного войной старого вокзала. Спроектировал его именитый архитектор Алексей Душкин, которому мы обязаны московским «Детским миром» и самыми эффектными станциями метро. При вокзале есть внутренний дворик с фонтаном, галереи с колоннами и часовая башня высотой 42 метра. На циферблате — знаки зодиака, но не привычный круг созвездий, а «сборный»: нет Тельца, Девы и Весов, но есть Лебедь, Змееносец и Гончие Псы. Внутри башни — артезианская скважина, обеспечивающая водой всю станцию, то есть башня по совместительству и водонапорная.

Симферополь. Кинотеатр «Симферополь»

Симферополь. Кинотеатр имени Т.Г. Шевченко

Если углубиться в город, легко заметить, что Симферополь делится на две очень разные части: старый город, выросший при правлении крымских ханов по законам восточных городов, и новый, который застраивали при Екатерине II и позже. Первый примерно ограничен улицами Ленина, Севастопольской, Крылова и Красноармейской. Здесь короткие, кривые, узкие улочки и тупики, мало зелени, много поворотов. Старейшее здание — мечеть Кебир-Джами. Она существует с 1508 года, но в первозданном виде не сохранилась, ее перестраивали в 1740 году и позднее. Считается, что в ее честь город получил свое первое имя Акмесджит — «белая мечеть».

Новый город — это все остальное. И несколько прямых длинных улиц, заложенных при Екатерине, и современные новостройки на окраинах, разбросанные на фоне гор. Главная улица крымской столицы — уже упомянутый проспект Кирова. Именно здесь, в доме 25, жил Грибоедов, осаждаемый фанатами-симферопольцами, которые жутко его раздражали. Русские литераторы в Симферополе вообще достойно отметились — неподалеку можно найти дома, где останавливались В.А. Жуковский и Л.Н. Толстой. Улицы теперь носят их имена.

Еще до Грибоедова старинные путешественники непременно отмечали отсутствие в Симферополе деревьев. Сейчас это трудно представить, поскольку один из главных магнитов города — парки. Главный и самый прекрасный из них — Ботанический сад Таврического национального университета. Его также называют Воронцовским парком (по названию дворца), или Салгиркой (по названию реки Салгир). Когда парк передали университету, он находился в абсолютном упадке, и новые хозяева взялись за его благоустройство всерьез. Теперь там есть розарий, сирингарий, иридарий, суккулентарий… Если вы хотите знать, как это выглядит, можно приходить в парк бесплатно с 8 до 22 часов. Весной расцветает ковер из нескольких десятков тысяч тюльпанов и распускается сакура, летом благоухают розы и манят к себе декоративные пруды, осенью все расцвечивается красными и золотыми красками. Один недостаток — мало лавочек, так что ленивые посиделки устроить сложно.

Особое место среди достопримечательностей Симферополя занимают памятники древности, которые находятся в черте города. Прежде всего это городище Неаполя Скифского (Петровские скалы, в конце улицы Петровского) — крепость, построенная в III веке до н.э. От нее сохранился кусок стены с башней, откуда открывается прекрасный вид на город и реку Салгир. Кстати, это самая длинная река Крыма. Симферопольцы рассказывают, что не так давно городище больше напоминало свалку, но теперь его привели в порядок. Здесь ведутся археологические раскопки и устраиваются экскурсии. С экскурсией лучше всего сюда и отправиться — в самое начало симферопольской истории.

Симферополь. Улица Пушкина

Симферопольский государственный цирк им. Б. Тезикова

Симферополь. Железнодорожный вокзал

Симферополь. Дом Чирахова

Симферополь. Памятник Юрию Богатикову

Важно

На железнодорожном вокзале стоит всерьез опасаться карманников. Особым спросом у них пользуются мобильные телефоны. В Старом городе, как предупреждают местные жители, не стоит беспечно разгуливать по темным вечерам, так же как в Гагаринском парке.

История

Историю Симферополя можно условно разделить на три основных периода: скифский, крымский и российско-украинский.

Люди жили здесь еще до нашей эры, но первая серьезная постоянная постройка возникла в III веке до н.э. — город-крепость, который сейчас называют Неаполем Скифским. Его развалины сохранились, ведутся археологические исследования. Предполагается, что эта крепость с башнями из крупного камня простояла около шести веков и была разрушена готами.

В XV веке территория Симферополя была захвачена крымскими татарами, основавшими здесь небольшой город под названием Акмесджит («белая мечеть»). В резиденции на берегу реки Салгир (недалеко от современной гостиницы «Москва») жил второй человек в ханском государстве — калга-султан.

Современники описывали город как чистый, опрятный, каменный и двухэтажный. Сейчас эта территория называется Старым городом — его легко узнать по узким запутанным улочкам.

При Екатерине II Акмесджит был присоединен к Российской империи. Датой рождения непосредственно города Симферополя считается 1784 год. Греческое название переводится как «город пользы» или «город-собиратель». Никаких других особых связей с греками город не имеет, хотя считается, что ранее, еще до татар, тут были греческие колонии.

После революции 1917 года Симферополь стал столицей Крымской АССР. Во время Великой Отечественной войны он принял на себя мощный удар немецкой армии, хотя пострадал меньше, чем города на побережье. Неподалеку от Симферополя был устроен лагерь смерти, где погибло более 10 тысяч человек.

Через девять лет после войны, в 1954 году, Симферополь вместе с Крымом решением Н.С. Хрущева был передан Украине. В марте 2014 года после крымского референдума вошел в состав России. Административным центром полуострова он был всегда, с года основания города Симферополь.

Севастополь


Севастополь. Северная сторона

Севастополь — третий город федерального значения после Москвы и Санкт-Петербурга. В его статусе нет ничего удивительного: глубокие, не замерзающие зимой бухты и возможность выхода в Средиземное море делают этот город-порт на юго-западной оконечности Крымского полуострова ключевым военно-морским объектом. С 1783 года, когда первые боевые корабли под Андреевским флагом вошли в Ахтиарскую бухту, российский Черноморский флот обеспечивает безопасность южных морских рубежей страны. В советское время Севастополь можно было посетить только по особому разрешению, а сейчас город полностью открыт для туристов. Мало того — здесь даже проводятся морские экскурсии с осмотром военных крейсеров и линкоров, несущих дежурство в Севастопольской бухте.

Чтобы увидеть весь Севастополь сразу, надо подняться по широкой Синопской лестнице на вершину Центрального холма, где установлен двадцатиметровый памятник Ленину. С обзорной площадки просматриваются основные городские ориентиры: Севастопольский рейд с громадами круизных судов, каменная стена Константиновской батареи, засаженный платанами Приморский бульвар. Слева от памятника — восьмигранная Башня ветров, копия античного метеорологического сооружения. Справа — здание штаба Черноморского флота РФ с мощной колоннадой на фасаде. За спиной Ильича высится купол Владимирского собора, где похоронены прославленные русские адмиралы — Лазарев, Корнилов, Истомин и Нахимов.



Севастополь. Памятник Эдуарду Тотлебену

Севастополь. Северная сторона. Братское кладбище. Свято-Никольский храм

Главный символ Севастополя — Памятник затопленным кораблям. Чтобы увидеть его, надо спуститься на Приморский бульвар и свернуть на набережную Корнилова. На омываемом водой гранитном утесе возвышается знаменитая колонна с бронзовым орлом наверху. Монумент сооружен в 1905 году, в память одного из героических и скорбных эпизодов Первой обороны Севастополя 1855 года: защитники города принесли в жертву свои корабли, чтобы прикрыть город от атак с моря. Ступени напротив памятника, плавно уходящие, местные жители и туристы облюбовали для купания. Глубина в этом месте небольшая, и летом на стихийном пляже всегда много пенсионеров и детей. (Учтите, что официально пляжем эта часть набережной не считается.)

Вообще-то, с точки зрения пляжного отдыха, Севастополь не уступает другим курортам Крыма. В городе и окрестностях есть многолюдные галечные пляжи и одинокие бухточки в скалах. Многие едут сюда, чтобы провести отпуск, расписывая «пулю» на лежаке и охлаждая тело в пенной волне между партиями. Но город морской воинской славы, город рыболовов и кораблестроителей все-таки достоин большего, чем праздное лежание на надувном матрасе.



На Приморском бульваре стоит заглянуть в Аквариум-музей — первый морской аквариум в Российской империи. В застекленных бассейнах с ландшафтами из раковин и кораллов, не реагируя на экскурсантов, плавают обитатели Черного моря — четыре десятка видов, от маленькой барабульки до колючей акулы-катрана. Специальная рыболовная бригада отлавливает для Аквариума прибрежных и донных животных из акватории Крыма. Кроме них, здесь можно посмотреть на тропических рептилий, на пресноводных обитателей Индийского океана и Атлантики. Институт биологии южных морей, на первом этаже которого размещается музей, организован на базе научно-исследовательской морской биостанции — ее учредил в 1871 году сам Николай Миклухо-Маклай.



Севастополь. Графская лестница. Скульптура льва

Самое популярное место центра Севастополя — Исторический бульвар на холме над Южной бухтой, на высоте более восьмидесяти метров. Сотни туристов поднимаются по центральной аллее к зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Панорама — гигантское полотно с изображением боя на Малаховом кургане, когда русская армия отражала натиск превосходящего по численности англо-французского войска. Живописец Франц Рубо, автор «Бородинской панорамы», воспроизвел сцену битвы по воспоминаниям участников и очевидцев. Перед полотном воссозданы брустверы, блиндажи, окопы, артиллерийские орудия, даже брошенные котелки с дымящейся солдатской кашей. Естественный свет, проходящий через застекленный потолок, усиливает эффект присутствия. Экскурсии проходят по сеансам, каждые два часа.

Севастополь. Набережная

Севастополь. Павловский мыс. Военно-морской госпиталь им. Пирогова Черноморского флота РФ

Севастополь. Артиллерийская бухта (Артбухта). Институт биологии южных морей им А.О. Ковалевского


Севастополь. Современное здание в порту

Севастополь. Северная бухта. Корабли Черноморского флота РФ, сторожевой противолодочный корабль «Сметливый»

Севастополь. Набережная


Время в ожидании сеанса можно скоротать на Историческом бульваре. На самом деле это благоустроенный парк с уютными скамейками, красивыми фонарями, вечнозелеными деревьями и цветочными клумбами. О морской сути города напоминают вросшие в землю старинные якоря, по которым любят лазать дети. Работают аттракционы: паровозик с вагонами в виде утят, карусель, батуты. Там и тут палатки с напитками и мороженым. С утра до вечера открыт сувенирный рынок, где продают расписные тарелочки, поделки из можжевельника, наборы эфирных масел, фильмы о Крыме, продукцию Севастопольского завода шампанских вин. Самым большим спросом пользуются морские сувениры: бескозырки, подзорные трубы, модели парусников и никогда не выходящие из моды тельняшки.

Балаклава


Балаклава воспринимается как отдельный городок, хотя официально считается Балаклавским районом Севастополя. Из Севастополя до нее нужно ехать минут сорок от городского автовокзала на рейсовом микроавтобусе. Шоссе идет на юго-восток через Сапун-гору. От площади Первого мая, где останавливается маршрутка, рукой подать до набережной, что тянется по обеим сторонам S-образно изогнутой Балаклавской бухты. Необычная конфигурация — результат тектонического разлома, прорезавшего скалистый массив на полтора километра. Даже во время сильного шторма вода в гавани спокойна, при этом глубина достаточна для того, чтобы разместить здесь большие корабли. По одной из гипотез, название «Балаклава» связано как раз с формой бухты: в переводе оно значит «рыбный мешок», от турецкого «балык» — «рыба».

Балаклаву можно считать одним из самых древних городов страны — историки говорят, что она основана даже раньше Херсонеса. В начале первого тысячелетия до нашей эры обступающие бухту высоты были заселены народом тавров. Считается, что это место описано в гомеровской «Одиссее» как «прекрасная гавань» листригонов — мифологических великанов-людоедов. Миф связывают с пиратским обычаем тавров: они разводили костры на берегу, приманивая проплывающие суда, грабили корабли, а моряков приносили в жертву своей главной богине — Деве.

Балаклава. Храм Двенадцати апостолов



Балаклава много раз меняла хозяев и названия: бухтой Сюмболон, деревней Ямболи, крепостью Чембало, городом Баликайя владели тавры, скифы, римляне, византийцы, генуэзцы, турки. От римской эпохи остался фундамент языческого храма, посвященного Юпитеру. В 1357 году уже генуэзцы возвели в Балаклаве классическую романскую базилику. Многократно перестроенная, она сохранилась до наших дней — церковь Двенадцати Апостолов, самая старая в Крыму. Во время турецкого владычества на балаклавской верфи строили парусные суда, а в генуэзскую крепость заключали впавших в немилость крымских ханов. Во второй половине XVII века Балаклаву постепенно занимали запорожские и донские казаки, вытесняя с крымского побережья подданных Османской империи. В 1774 году, после подписания Кючук-Кайнарджийского мира, турки оставили Балаклаву. Началась ее российская эпоха.



Во время Крымской войны Балаклава была оккупирована, здесь находился штаб британского гарнизона. Англичане построили железную дорогу и первую деревянную набережную с магазинами и гостиницами — все это называли «Маленьким Лондоном». В 1854 году во время мощного урагана на подходе к гавани затонул фрегат «Черный принц» с грузом золота, предназначенным для выплаты жалованья английским солдатам и офицерам. (Ради поисков этого золота, кстати, в 1920-х годах в Балаклаве открылись первые советские водолазные курсы.) Балаклавское сражение стало единственной относительно успешной битвой русской армии в этой войне — после союзники отказались от идеи штурмовать Севастополь. Сохранилось английское военное кладбище и обелиск на месте битвы, в «Долине смерти». От тех дней остались и два известных понятия: шапка «балаклава», прикрывающая лицо от мороза, и «тонкая красная линия» как символ воинской стойкости. Эту линию образовали красные мундиры растянувшихся в шеренгу по два шотландских пехотинцев.

В качестве курорта Балаклава начала развиваться в конце XIX века, когда вслед за императорскими крымскими резиденциями на полуострове стали расти фешенебельные дачи и летние дворцы. В современном городе уже практически не ощущается романтика рыбацкого поселка, описанного Куприным в повести «Листригоны». По набережной движутся толпы туристов, из распахнутых дверей разносится музыка, на берегу стоят комфортабельные отели и частные коттеджи. Но, как и тысячи лет назад, вместе с вечерним бризом усиливается соленый запах моря, и чайки кричат громче, рея над остатками башен средневековой крепости Чембало. Отлитый в бронзе Куприн, облокотившись на кованую ограду, задумчиво смотрит на закат, словно подбирает слова для одного из своих балаклавских рассказов: «Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобно сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться».

К генуэзской крепости ведут два пути. Первый, относительно пологий и несложный для подъема, тянется от городского пляжа. Второй — более крутой, но короткий. Он начинается от последнего отреставрированного особняка, стоящего на набережной. Так или иначе, но подняться надо обязательно, чтобы увидеть головокружительную панораму Балаклавской бухты и скалистых склонов. Единственное, чего не стоит делать — это карабкаться на крепостные руины по непрочным строительным лесам.



От советской эпохи и периода «холодной войны» Балаклаве достался завод по ремонту подводных лодок, переоборудованный в Музей морской военной техники. Поражают размах объекта, глубина штолен и его техническая продуманность. Чтобы создать укрытие для советских субмарин, в толстой скале, ограждающей бухту, прорыли сквозной туннель. Провели подземные дороги и глубоководные каналы, создали помещения для шлюзовых камер, ремонтных цехов, оружейного арсенала. После завершения строительства всю документацию изъяли. В обстановке строжайшей секретности лодки заходили внутрь со стороны гавани, а выходили в открытое море. Штольни фортификационного сооружения могли выдержать ядерный удар.

За один день все достопримечательности Балаклавы обойти вряд ли возможно. Лучше выбрать что-то одно: прогуляться по набережной или подняться к башням генуэзской крепости, совершить морскую прогулку или посетить Музей морской военной техники. Но в любом случае надо попробовать свежую черноморскую рыбу в одном из прибрежных ресторанов. В Балаклаве подают луфарика с белым вином, запекают султанку, жарят кефаль и делают «юшку рыбацкую» — ароматный наваристый суп с морковью, луком, лаврушкой и только что выловленной нежнейшей ставридой.

По легенде, возникновение мужского монастыря в княжеском селе Крутицы на левом берегу Москвы-реки предсказал князю Даниилу Московскому местный отшельник. Пророчество сбылось в 1272 году, когда закончилось строительство деревянного храма Святых апостолов Петра и Павла и монастыря при нем. Село Крутицы, а затем и местный монастырь получили свое название из-за прибрежных холмов, тянувшихся от Яузы до урочища Симоново и делавших берег реки столь крутым. Крутицкий монастырь еще при князе Данииле Александровиче вошел в Сарайскую епархию и стал по княжеской воле подворьем Сарайских епископов. Их главная резиденция находилась в Сарае, столице Золотой Орды, а сама Сарайская епархия была учреждена в 1261 году митрополитом Киевским Кириллом III. Епископы, помимо окормления русских пленных и обращения татар по дозволению хана в православие, выполняли серьезную дипломатическую миссию, были связующим звеном между Русью и Ордой.


В Крутицах епископы останавливались во время визитов ко Всероссийским митрополитам и великим московским князьям, пока не переехали в подворье насовсем. Это случилось во второй половине XIV века. На волне перемен Сарайскую епархию переименовали в Сарскую и Подонскую, а бывшие Сарайские владыки стали Сарскими. С того момента, по решению Московского Собора, Сарские и Подонские епископы становятся ближайшими помощниками Всероссийских митрополитов. Собор 1581 года постановил епископу Сарскому и Подонскому Геласию быть митрополитом. Вступив в новые полномочия, в 1591 году митрополит Геласий принял участие в разбирательстве дела об убийстве царевича Димитрия; именно Геласий отпевал престолонаследника.

После смерти юного сына Ивана Грозного смута росла и проникала в самое сердце Москвы. В это время, в начале ХVII века, Крутицкому подворью пришлось сыграть роль кафедрального собора России.

В 1611–1612 годах мимо Крутиц, удачно расположенных вблизи как сухопутной, так и водной магистралей, в сторону занятого поляками Кремля двигались народные ополчения. В каменном Успенском соборе подворья, а не в главном Успенском соборе Московского Кремля воины клялись крестным целованием, что спасут Русь или сложат головы. Не прошла мимо Крутицкого подворья и история раскольников-старообрядцев. На то, чтобы смирить известных расколоучителей, среди которых были протопоп Аввакум и диакон Феодор, много усилий положил митрополит Павел II (1664–1676), также известный как основатель богатой библиотеки подворья.

Переломным в истории подворья становится момент, когда в России упраздняется патриаршество и под контролем Екатерины II проводится секуляризация. Так, в XVIII веке Сарские и Подонские архиереи утратили сан митрополитов, а сам титул «Сарский и Подонский» упразднился. Крутицкого епископа перевели в Казань, а бывшая Крутицкая епархия перешла в ведение Синодальной конторы. Часть сооружений подворья отошло военному ведомству, а имущество Крутицкой кафедры — Московской епархии.

Общий упадок с тех пор лишь усугублялся. Все подворье пострадало от разрушительного пожара 1812 года, особенно сильно выгорела Воскресенская церковь. Главнокомандующий Москвы А.П. Тормасов распорядился разобрать храм и подготовить пространство для создания жилых помещений, но за церковь вступился московский архиепископ Августин. Он ходатайствовал перед князем А.Н. Голицыным о сохранении храма, а Голицын доложил императору Александру I. Церковь спасли. Серьезное восстановление подворья должно было начаться позже, по желанию императора Александра II. Однако привести в порядок подворье не удавалось еще очень долго.

Печальной участи, постигшей православные храмы в советское время, Крутицам миновать не удалось. Богослужения прекращаются примерно в 1924 году, подворье подвергается грабежам, святыни — поруганию. Почти сразу после Великой Отечественной войны комитет по делам архитектуры при Совете Министров СССР пытается составить проект реставрации Крутицкого дворца, но не справляется с этой задачей. В 1964 году главный собор подворья передают Обществу охраны памятников, в 1968-м — филателистическому отделу издательства «Главкнига», а в 1980-х Общество охраны памятников (ВООПИиК) пытается разместить там экспериментальные научно-реставрационные мастерские. Следующим арендатором подворья, по решению Мосгорсовета народных депутатов, в 1982 году становится Государственный исторический музей, который использует храм под склад экспонатов. Все это время, помимо сменяющих друг друга арендаторов, на территории Крутицкого подворья хозяйствует военное ведомство, использующее бывшие монастырские стены как гарнизонную гауптвахту.

Серьезная реставрация началась лишь в начале 1990-х, после постепенного возвращения подворья Русской православной церкви. Богослужения возобновились в 1992 году. Сегодня подворье, кроме непосредственной религиозной деятельности, ведет издательскую деятельность и патронирует Синодальный отдел по делам молодежи РПЦ.

В летописи Крутицкого подворья не встретить описания жизни прихода, нет и ярких сказаний о чудесах и подвижничестве. История Крутиц о другом, она рассказывает о непостоянной роли Церкви в жизни меняющегося государства.

Облик Крутицкого подворья

Первый Успенский храм был возведен в Крутицах в XIII веке. Сегодня нет достоверных свидетельств о том, как подворье выглядело до середины XVII века — того момента, когда его решили перестроить. В 1700 году был закончен новый Успенский собор в два этажа, выполненный из красного кирпича. В нижнем ярусе расположился теплый храм Свв. апостолов Петра и Павла, а в верхнем — летний с главным Успенским престолом. Позже, в 1895 году, был устроен придел Сергия Радонежского. Собор венчают пять куполов, символизирующих образ Господа в окружении четырех евангелистов. Справа от входа в нижний храм к зданию прилегает шатровая колокольня.

Примерно в это же время бывший Успенский храм перестроили и переосвятили в честь Воскресения Словущего (по В.И. Далю, «словущий» — «прославленный, знаменитый, славный»; «Воскресение Словущего» означает Воскресение Христово). Он стал усыпальницей епископов подворья.

Также во второй половине XVII века были достроены крытые переходы, которые ведут от покоев митрополита к Успенскому собору, рядом соорудили Крутицкий теремок. Зодчий О. Старцев, работавший над теремом, украсил это небольшое здание, расположенное прямо над Святыми воротами, необыкновенными многоцветными поливными изразцами с изображениями Успения Пресвятой Богородицы, Спасителя, некоторых святых. А в 1719 году Крутицкий ансамбль решено дополнить набережными палатами.

При пожаре 1812 года достаточно сильно пострадали все три храма. Реставрация велась в середине XIX века по проекту архитектора Е.Д. Тюрина. К работе подключался известный архитектор К.А. Тон, создавший так называемый русско-византийский стиль храмового зодчества. Несмотря на затраченные усилия, до 90-х годов прошлого столетия восстановить памятники полностью не удавалось. В ходе реставраций частично раскрыта сохранившаяся живопись XIX века, прочие росписи выполнены заново.























Адрес: Москва, ул. Крутицкая, 17
Веб-сайт: http://www.krutitsy.ru/

Часы работы: Ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме вторника и первого понедельника каждого месяца