Как и многие опытные путешественники, к Праге я испытываю двоякие чувства. С одной стороны, в столице Чехии красиво, атмосферно и пиво. С другой стороны – это туристический муравейник, да и пиво, на самом деле, так себе (за редкими исключениями). Первое мое знакомство с этим городом состоялось в 2011 году – тогда я еще не успел повидать 29 стран, все было в новинку, а какой-нибудь Kozel местного производства представлялся чуть ли не эталоном пивоварения, а не заводской ссаниной. И вот, спустя пять лет, я целенаправленно отправился в Прагу, чтобы еще раз насладиться атмосферой города, открыть для себя несколько новых замечательных мест и устать от толп туристов всех возможных национальностей.

Android/iOS) и радуйтесь. Сэкономит вам не одну сотню крон, а это кружки пива и стопки абсента, которые, как известно, лишними не бывают.

Прага за последние пять лет абсолютно не изменилась. И это хорошо. Пусть лучше остается такой, какая была и есть, чем разрушается или, наоборот, модернизируется.


Здесь все те же атмосферные улочки, аккуратно вымощенные камнем.


Все так же полно отдающих мистикой уголков/стен/дверей.


Вокруг все те же красные черепичные крыши, которыми можно любоваться до бесконечности.


Те же бары и абсент-шопы, которые живут и здравствуют, несмотря на все мировые кризисы.


Над городом все так же по-кафкиански возвышается Град и собор святого Вита.


А внизу красуется Карлов мост, который по понятным причинам посещать лучше ночью – днем здесь самая настоящая мясорубка из туристических тел и фотоаппаратов.


Что еще можно сделать эдакого, если все основные достопримечательности Праги уже давно осмотрены, а времени на поездку в ближайшие города катастрофически мало? Отличное комбо для пары выходных – музей Франца Кафки + органный концерт в костеле святого Каэтана (400-500 крон). Поверьте, пугающая атмосфера музея не оставит равнодушным даже того, кто не является фанатом Кафки, ну а органная музыка в стенах собора – это просто красиво. Если же душа просит новых архитектурных открытий или памятников истории, не особо испорченных туристами, то советую заглянуть в часовню Loreta (один потолок чего стоит!).


Ну а теперь о самом интересном – о барах. В этот раз я решил обойтись без рассказа о плохих или испортившихся заведениях (таких, как U Medvídků или U Mlynáře). Пусть полное отсутствие пива кроме лагера и гуляш с одними сплошными хрящами останется на их совести. В 2016 году я решил пройтись по уже хорошо знакомым пражским барам и ресторанам, наконец-то продегустировать моравские вина и выбрать лучшие среди новых для меня винных баров (что, безусловно, удалось).

Довольно популярная пивоварня при Страговском монастыре, которую я открыл для себя еще пять лет назад и никак не мог пропустить сейчас. Несмотря на все разнообразие перепробованных сортов крафтового пива из разных стран, я до сих пор уверен, что Sv. Norbert IPA (6,3%, 75 крон за 0,4) от Klášterní pivovar Strahov – один из лучших в своем классе. Увы, больше здесь пить нечего, хотя любителям легких молочно-кофейных стаутов наверняка придется по вкусу Sv. Norbert Dark (5,5%, 65 крон за 0,4). Цены, конечно, выше, чем в среднем по городу, но IPA и кухня того стоят – обязательно попробуйте свинячью вырезку в пивно-имбирном соусе (250 крон) и стейк в перечно-сметанном соусе с коньяком (380 крон).

Прекрасное заведение, которое уже на входе берет средневековым антуражем и не отпускает до окончания трапезы – оплата банковской картой через терминал все же возвращает в 21 век. Заглянуть в эту средневековую таверну стоит только из-за соответствующей атмосферы и манеры обслуживания: кружку пива и рульку (325 крон) вам обязательно грохнут на стол, а еще могут предложить есть руками (какие приборы в средневековье?) или поссать на улице – где ж еще. В остальном, еда вкусная, но стандартная, цены – выше среднего, ну а пиво особых потрясений не принесет – лагер/темное, от которого по крайней мере не противно.

В этом ресторане все прекрасно: расположение вдали от основной суеты, но в то же время в центре; божественные стейки; неожиданный интерьер с явным намеком на стим-панк; объемная винная карта, где можно найти моравские вина на любой вкус и кошелек. И самое главное – здесь практически всегда можно найти место, поскольку находится заведение в не самом очевидном узком переулке, куда туристы заглянуть попросту не догадаются (и хорошо). Разброс цен на еду – от 165 до 365 крон, и при этом стоит помнить, что порции, равно как и везде в Праге, довольно большие. Бутылка недурственного моравского красного обойдется где-то в 300-350 крон.

Vinograf – на мой взгляд, лучшее место в Праге и одно из лучших винных открытий за последний год. Более 300 позиций в бутылочном меню и более 20 – в бокальном. Ввиду того, что бар небольшой по размеру (порядка 7-8 столиков), кухни практически нет, а обслуживает клиентов один и тот же человек, который исполняет роль одновременно сомелье и официанта и при этом реально шарит в вине. Ценник, само собой, выше, чем в очередном стандартном ресторане/баре, но оно того стоит – где еще вы сможете насладиться лучшими моравскими винами в столь камерной и уютной обстановке? На закуску, как правило, идет большая тарелка с санкционкой как местного, так и какого-нибудь итальянско-швейцарского производства. Наесться более чем можно, ну а средний чек после обильной дегустации вдвоем составит около 700-800 крон.

Есть на свете такие города, в которых катастрофически нечего смотреть, но куда со страшной силой манит по другим причинам. Для меня таким местом стал Берлин, где достопримечательностей раз, два и обчелся, но зато душевности и прекрасных заведений – хоть отбавляй. Если три года назад мне довелось провести в Берлине целую неделю, то на сей раз времени было немного – всего полтора дня перед отбытием в Прагу. Но и тут я успел открыть для себя что-то новое и в очередной раз убедиться, что в столице Германии всегда хорошо и комфортно.

Android, так и для iOS) – местное Яндекс.Метро, которое поможет не потеряться в берлинской под-(и над-)земке.

Почему в Берлине так душевно? Это сложно объяснить. Берлин – такой город, где всегда чувствуешь себя комфортно, на своем месте. Где при немалых размерах города и общей эклектичности царит одновременно умиротворяющая (днем) и тусовочная (ночью) атмосфера. Где всегда хорошая погода (или мне просто везет). Где каждую уличную зарисовку хочется распечатать, заключить в рамку и повесить на стену.


Что можно посмотреть в Берлине за один вечер? Безусловно, стоит прогуляться возле Рейхстага или забраться на крышу (для этого, правда, надо сильно заранее регистрироваться на сайте).


Полюбоваться Бранденбургскими воротами на фоне начинающегося заката.


Посетить музейный остров и повтыкать на главный собор (сами музеи я уже успел посетить до этого).


Пройтись по набережной Шпре.


При желании можно дойти до площади Hackescher Markt и заглянуть в знаменитые Хакские дворы.


Не забыть пробежать мимо Александрплатц и телевизионной башни, а после – обязательно погулять по кварталу Nikolaivirtel. Это поистине удивительное место, которое, с одной стороны, совершенно непохоже на весь остальной Берлин, и при этом, с другой стороны, очень четко вписывается в общий контраст столицы. Эдакий средневековый немецкий городок посреди мегаполиса.

Ну и напоследок двинуть в сторону площади Gendarmenmarkt, рядом с которой расположился один из моих любимых ресторанов с местным крафтовым пивом – Das Meisterstück. Этому заведению я посвятил самый первый пост Travelz & Booze, и после второго посещения могу ответственно заявить, что ребята не скурвились: и кухня, и пиво, и цены – все осталось на уровне конца 2013 года. На сей раз мы полакомились колбасками из баранины (9,50 евро), здоровенным божественным рибаем (28,50) и закуской из местного сыра и швейцарского хлеба с травушками (5,50), запив все это дело местным IPA (6,50 за 0,5).


А теперь о новом.

Как ни удивительно, три года назад в столице пивной страны практически напрочь отсутствовали крафтовые бары. Нет, выпить и купить было где, но массовая культура потребления еще не сложилась. Видимо, что-то случилось осенью 2014-го года: в Москве открылся бар «Все твои друзья», а в Берлине открылся Kaschk. Не то чтобы они были похожи, просто «революция» началась одновременно.


Признаться честно, Kaschk разочаровал. Идя в бар за немецким крафтом, я никак не ожидал, что увижу все то же самое, что и дома в Москве: датчан, норвежцев, итальянцев… Где до сих пор пропадает местное авторское пиво – загадка. Конечно, в меню есть несколько позиций, но этого мало. Да и стоят они как-то не по-барному – бокал неплохого IPA обойдется примерно в 5-6 евро за 0,5. Жаль, что времени на изучение прочих крафтовых баров Берлина не было, в следующий раз исправлюсь.

Реальным открытием стало немецкое вино, на которое раньше я попросту не обращал внимания. Как выяснилось, зря. Lebensmittel in Mitte имеет славу одного из лучших винных заведений и, по совместительству, одного из лучших ресторанов южно-немецкой кухни в городе. Безусловно, в таком месте придется раскошелиться, однако оно того стоит – сомелье выслушает все ваши предпочтения и принесет именно то, что нужно, а повар приготовит отменные шницели и гуляши (честное слово, даже лучше, чем в Австрии и Венгрии). Прекрасное обслуживание и уютный интерьер – в Lebensmittel почти все идеально. Единственный минус заведения – оплатить чек общей суммой в 70 с лишним евро можно было только наличными.


Ну и немного критики (не может же быть все прекрасно, пусть даже в одном из любимых городов?).

В недалеком 2013 году мне посчастливилось отхватить шикарную квартиру в районе станции Rozenthaler Platz, и теперь, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что Mitte – лучшее место в городе для временного (да и постоянного, наверное) жилья. Множество аутентичных кафе, баров и ресторанов поблизости, два шага до самого центра и музейного острова, и при всем при этом – практически полное отсутствие толп туристов и соответствующих бездушных заведений. В этот же раз пришлось остановиться в районе улицы Курфюрстендамм, которой дифирамбы петь как минимум сложно.

Что такое Курфюрстендамм? Это магазин на магазине и рестораны с ширпотребом. Это примерно как остановиться где-нибудь на Новом Арбате и ходить обедать в «Ёлки-палки». К слову о ресторациях. Поскольку лучшая компания Восточной Европы решила перестать кормить пассажиров на коротких рейсах, по приезду я готов был убивать за еду, и поэтому мы в срочном порядке осели в популярном ресторане Alt-Berliner Biersalon, дабы побыстрее закинуться спасительными калориями. Пиво – моча, пища среднего качества, обслуживание ок. Да, это самая короткая моя рецензия на заведение ever, но больше и сказать-то нечего. Кроме того, что в сортире орудует туалетный дворецкий.

Есть, однако, у Курфюрстендамма и свои позитивные стороны. Например, неплохой отель Art’otel Berlin Kudamm, расположенный на параллельной улице и отдающий дань наркоманскому стилю Энди Уорхола. Хоть я и не большой поклонник этого режиссера, но дизайн номеров действительно радует глаз, и главное – в гостинице очень чисто, тихо и недурственно кормят завтраками.

Ну и самое приятное открытие в не самом любимом районе – ресторанчик 1900 Café Bistro, где можно отведать, пожалуй, лучший завтрак/бранч, что я когда-либо пробовал. С сожалением признаю, что омлет прекрасен (а ведь я всегда считал себя профессионалом в деле разнообразных холостяцких блюд из яиц).


Порции огромные (и при этом недорогие) – хватит на длительную прогулку по городу без обеда, ну а средний счет (основные блюда, кофе, свежевыжатые соки) составляет около 30 евро на двоих. Что немаловажно, в 1900 по-настоящему уютно и по-домашнему хорошо в отличие от соседней хипстерской кафешки 'What do you fancy, love?’, конкурирующей за звание лучшей точки для любителей смузи и чизкейков.

В общем, если вы, как и я, посмеете заработать хоть какое-то неприятное впечатление, то у Берлина всегда найдется, чем порадовать, дабы вернуть позитивное настроение. Увы, полутора дней, да даже недели, проведенной в столице Германии тремя годами ранее, не хватило, чтобы обойти все намеченные заведения. Чем не повод для третьего раза? Ну а пока седлаем коней и мчимся в атмосферную Пражечку навстречу литрам пива, моравскому вину и прочим радостям жизни.