Главные темы. Последние записи с тегом «путеводитель». Страница 17

Сегодня 20 ноября, среда

Какой рейтинг вас больше интересует?

получить код

Главная /

Главные темы

Тэг «путеводитель»

Ним: назад к римлянам по мосту через вечность.

2014-07-22 01:41:00

+ развернуть текст сохранённая копия

Где-то на границе виноградников Лангедока и лавандовых полей Прованса скрывается удивительный город. В нем смело перемешаны внушительные древние руины и дивные средневековые улочки, добротное вино льется в бокалы, свежая выпечка сводит с ума, а зелень парков оттеняет каменные лабиринты, предлагая любое место по вкусу для очередного приступа гедонизма.

Это Ним - симпатичный город на юге Франции, по землям которого изрядно потоптались римляне и галлы, а нынче стирают подошвы туристы и аборигены нашего времени.

Взять хотя бы акведук в предместье Нима: Пон дю Гар (Pont du Gard) по справедливости считается одним из самых больших и хорошо сохранившихся водопроводов древности. Он протянулся над ущельем, по дну которого стелется река Гардон. Раньше она была полноводнее - теперь ее каменное русло по большей части громоздится цветными от мха валунами. По ним приятно гулять, любуясь изумительными видами акведука и густо поросших зеленью окрестностей.

Пон дю Гар - самый высокий из дошедших до нас римских акведуков. В нем три яруса, и когда он отражается в мелководье реки, его громадина высотой с 16-этажный дом замыкает все пространство в единую систему арок.

Структура акведука удивительна. При общей длине в 50 км уклон его составляет всего 34 см на каждый километр водопровода. Шеститонные каменные плиты плотно уложены без использования известкового раствора - меж ними не войдет даже тонкое лезвие. Если верить ученым, из шести нижних арок несущей является только одна. Уму непостижимо, как римляне умудрились произвести столь точные расчеты, но факт остается фактом - двухтысячелетний акведук стоит, а современные здания рушатся.

В Средние века Пон дю Гар пострадал от умельцев-градостроителей. Они решили, что сузить опоры второго яруса и открыть по мосту движение крупногабаритного транспорта - это хорошая идея. Благо, позже построили другой мост, а эту часть акведука привели в порядок и больше не терзали. Остальные же части водопровода в большинстве своем были разобраны на строительство и иные нужды местных жителей.

В самом Ниме римское наследие не менее потрясающе. Гигантская арена по сохранности и величию вполне даст фору Колизею. Построена она была в 1 веке н.э. и вмещала 25 тысяч зрителей. А смотреть было на что: бои заключенных, схватки гладиаторов с животными, а на десерт - растерзание проигравшего дикими зверями. Позже арену стали использовать как крепость, и до 18 века в ней жили люди, пока их наконец не разогнали.

Амфитеатр Нима и сейчас с удовольствием принимает гостей, желающих погрузиться в атмосферу Древнего Рима. Правда, обходится без кровопролитий и зверств. Ныне развлечения уже не те - рок-концерты да иные мероприятия. А каждый год по весне здесь проходят Большие Римские Игры, когда облаченные в доспехи и плащи доблестные мужи размахивают мечами на арене и шагают строем. Мчатся по кругу колесницы, бьются гладиаторы, и все это во славу Императора.

Хотя, на мой вкус, самое интересное в этом мероприятии - встречать легионеров на улицах Нима выходящими из магазинов с Кока-Колой и ищущими местечко для ланча.

Любопытно также застать подготовку к Играм, когда на арене проходят репетиции парада. Тогда "римлян" от простых обывателей отличает лишь наличие копий и шлемов, которые отлично контрастируют с футболками и джинсами. Нимская мода, не иначе.

Помимо арены в Ниме уцелел древнеримский храм - Мезон Карре. «Квадратный дом», построенный в самом начале новой эры в честь Октавиана Августа и его внуков, дошел до наших дней практически в первозданном виде. Белоснежный, изящный, украшенный портиком с резными колоннами, он особенно удивительно смотрится в пасмурную погоду, когда камень его стен и колонн будто светится в пучине сизого неба.

Есть в старом Ниме и потрясающий парк Жарден де ла Фонтен, куда стекаются все страждущие покоя в тени деревьев. Система каскадов, фонтанов и каналов, организованная в центре парка, дарит прохладу даже в палящем зное июля.

В Жарден де ла Фонтен скрыто еще два сокровища древности: храм Дианы, построенный при Октавиане Августе, и башня Мань на вершине холма, относящаяся ко временам галлов.

Довольно неказистая с виду, восьмигранная башня Мань дарит всякому преодолевшему винтовую лестницу невероятный вид на город. То ли дозорная вышка, то ли мавзолей, то ли нечто иное, изначально возведенное в 3 веке до н.э., - это все, что осталось от более поздних древнеримских укреплений. В начале 17 века башня Мань изрядно пострадала от искателей золота. Местный садовник, начитавшись Нострадамуса, выпросил разрешение на поиски клада. В результате уничтожили самую древнюю часть башни, разорили и частично разрушили оставшуюся.

Так называемый «храм Дианы» также имеет неизвестное предназначение. Версий множество - от терм до библиотеки. Есть даже предположение, что это остатки целого комплекса сооружений, включавших и святилище, и бани, и гробницы, и театр… Впрочем, так ли уж важна роль этого удивительного двухтысячелетнего здания с пилястрами и колоннами, по которому ползают причудливые тени деревьев и где нередко звучит концертная музыка? Эта небольшая интрига только делает его еще прекраснее.

Так странно и так волнительно видеть и чувствовать остатки Римской Империи на юге Франции. Однако Ним - это не только лютая древность. Средневековое очарование ему не чуждо, и можно довериться его улыбке безоглядно, мотаясь по лабиринтам узких улочек, то и дело приводящих на уютные компактные площади с ароматными кафе. Здесь не страшно потеряться, не страшно даже остаться навсегда в западне обаяния Нима, слиться с его гладкими каменными мостовыми и теплыми шершавыми стенами, раствориться в узком нимском небе и пролиться южным весенним дождем.

Ним прекрасен в любое время года и всякую погоду, он удивляет, завораживает, влюбляет в себя и делает разлуку невыносимой. Но тем слаще новая встреча.

Вместо P.S.:

А знаете ли вы?…

… что джинсовая ткань деним берет свое начало именно здесь, в Ниме? Ткань из Нима (serge de Nîmes) до того понравилась Леви Штраусу, что американцы до сих пор слывут законодателями моды на деним.

Как добраться в Ним:

Поездом:

Ним - важный железнодорожный узел Южной Франции. Добираться до Нима удобно из Авиньона (25 – 35 минут), Перпиньяна (примерно 2,5 часа), Марселя (1 час 20 минут), Монпелье (30 – 45 минут), Лиона (где-то 1,5 часа) и других крупных городов юга Франции. Также можно сесть на высокоскоростной поезд TGV из Парижа, и через 3 часа обнаружить себя в Древнем Риме. То есть Ниме.

На автомобиле:

Основными автомобильными магистралями, проходящими неподалеку от Нима, являются А9 (Перпиньян – Нарбонна – Монпелье – Ним – Оранж) и А54 (Ним – Арль – Салон-ан-Прованс).

Где остановиться в Ниме:

Конечно, это уже вопрос личных предпочтений. По опыту могу сказать, что приемлемые цены во Франции встречаются в основном у отелей двух звезд. И что эти отели вполне достойны того, чтобы в них останавливаться - там, как правило, аккуратно, компактно и уютно. Но они все равно не дарят того ощущения погружения в атмосферу, какое обретаешь, снимая квартиру в сердце старинного города и имея возможность вести задушевные разговоры на кухне за бутылочкой красного сухого с виноградников Лангедока-Руссильона. Так что выбирайте сами, что вам больше по душе.

Еще о провинции Лангедок-Руссильон:

Средневековый Каркассон
Воспоминания Нарбонны
На коне по Монпелье

Другая Южная Франция:

Вильфранш-де-Конфлан - старинный городок в горах
Маленький Желтый поезд - Пиренеи во всей красе
Болота Прованса - удивительный Эг Морт и прекрасный Камарг

Тэги: древний, европа, путеводитель, рим, франция

Музейно-военное

2014-07-14 05:13:52

Музей Великой Отечественной Войны в Минске в этом году переехал в новое здание. ...
+ развернуть текст сохранённая копия

Тэги: беларускае!, великой, вов, военный, войны, достопримечательности, истории, купляйце, минск, минску., музеи, музей, отечественной, путеводитель, экскурсия

Холмы Тавриды, край прелестный... Про Крым - личное и не очень:)

2014-06-21 00:29:00

+ развернуть текст сохранённая копия

урочище Караул-Оба, мыс Капчик, скала Сокол

В России сейчас только и разговоров, что про Крым. И даже те, кто Крыма никогда не видел, теперь возбужденно кричат: "Крым исторически наш!"

И многие из тех, кто еще недавно презрительно фыркал, что "в Турции хотя бы сервис", ныне везут свои глубоко патриотические убеждения на полуостров, в одночасье ставший разменной монетой политиков. Полуостров, чья история гораздо богаче и древнее Руси и Украины. Полуостров, чьи сокровища куда обширнее, чем целебный воздух Ялты, заводы Массандры и сползающее в море Ласточкино гнездо. Полуостров, сердце которому я отдала даным-давно, подставляя лицо сумасшедшему ветру на безлюдном плато Караби Яйла, отчаянно цепляясь за скользкие уступы Арпатского водопада, взмывая еще ближе к небу в безумном прыжке на краю Белой скалы...

Я хочу рассказать о том Крыме, который помню до всех событий последнего времени. И я молюсь всем богам, чтобы "после" для этого удивительного клочка земли никогда не наступило.

Помню свой первый приезд. Все как положено: Евпатория, песчаное побережье, совковый пансионат, дребезжащие автобусы "до города", дискотеки и волшебный курортный роман. И экскурсии. Целая одна, зато почти через весь полуостров. Мой первый в жизни серпантин - к Большому Каньону, божественные сосны, дьявольский кизил и восторг от погружения в ущелье. После первой дегустации терпкого домашнего вина студеная вода Ванны молодости казалась не такой мучительной процедурой. "Прыгай в воду, так легче!" - кричали мне, пока я медленно, шаг за шагом, входила в чудодейственный водоем. Я знаю, что все получилось, сработало, я буду вечно молодой, я буду вечно помнить, как сводило не ноги, а душу, и не холодом, а дрожью волнения.

А после, расплющив лицо о стекло кабинки канатной дороги до вершины Ай-Петри, я еле удерживала сердце в груди от побега по пестрому склону. И вот наконец 1234 метра уже не топорщатся улыбкой дракона где-то высоко, они все под ногами, насколько хватает глаз. И море - оно тоже там, искрится солнечными пятнами. Но самое странное, что облака там же, внизу, скользят по своим делам, иногда закрывая обзор и создавая ощущение полной ирреальности происходящего. И тогда в зоне видимости остаются только молочные клочья тумана да серые угловатые скалы, здесь и там украшенные пиниями.

вид на Южный берег Крыма с вершины Ай-Петри

Несколько лет спустя я увижу эти скалы в снегу. С сосен будут свисать жирные сверкающие сосули, ветви елей пригнутся к земле под тяжестью чистейшего снега, а каждый след увязнет в прожорливых сугробах. И я пойму, что такой красивой зимы не видела никогда.

А пока я восторженно взираю на зеленые иголки, а после с удовольствием объедаюсь шашлыком, параллельно дегустируя крепленое крымское вино.

Позже за окном автобуса проплывают Демерджи (вон-вон, глядите, профиль Екатерины в Долине Привидений!), Аю-Даг (грустный медведь, вечно пьющий воду Черного моря) и множество других чудес, окутанных легендами и мифами, но без соприкосновения с реальностью это все туман.

Во второй раз гостеприимные объятия полуострова Казантип встречают нас, и откормленные цикады хором поют в нашу честь. Те, кто думают, что Казантип - это крутые вечеринки, правы лишь отчасти. Ведь речь не идет о кислотно-щелочной музыке и веществах. Речь о дивной природе, порционных арбузах-черри, песнях под гитару на морском берегу и шашлыках из утки. Это было волшебное время. Тогда еще жадные до наживы егеря не отлавливали всякого путника, чтобы объяснить ему невозможность пребывания на территории заповедника, а параллельно предложить свои услуги экскурсоводов (даже на катере!). Чистейшие бухты Азовского моря манили прохладой, пестрые камни и травы стелились под ноги и волшебные закаты и рассветы раскрашивали небеса и души.

Тогда же впервые я попала на захватывающий горный маршрут от села Веселое до Нового Света. Под ногами искрилось ярко-синее море, впереди маячили острозубые серые скалы, и зеленые старые ели раскидывали свои коряжистые ветви, как бы приглашая сделать привал в их тени. Топорщилась скала Сокол, вальяжно разлегся в воде мыс Капчик, и каждый новый квадратный метр урочища Караул-Оба сулил новые восторги и удивления. Помимо стандартной тропы мы испытали свою силу и волю на почти отвесных подъемах, а наградой за отвагу послужила спасительная прохлада грота Шаляпина. Спустя 5 лет, пройдя дорогу заново, мы споем здесь "Луч солнца золотого", и скалы будут долго смеяться в ответ...

А потом была Алушта, слишком знойная, слишком многолюдная, слишком тесная для сумасшедших искателей приключений. И хотя в ней найдется место для обжигающей любви, Алушта зимняя понравится мне потом куда больше - в ней будут и жадные белки, и руины древних башен, и разбивающиеся о берег штормовые волны, и горячий чай на набережной.

Третий визит в Крым кардинально отличался от первых двух и оставил целую гамму впечатлений. После двух тюленьих дней под песчаными обрывами Качи мы отправились в поход с палатками, кострами и поисками пляжных душей. И пускай позже мы сбежали с половины пути, оставив позади мыс Меганом с его скользкими плитами вместо захода в море, но самые любимые свои места я узнала именно здесь.

Помню перманентный сильный ветер на скалистом плато Караби-Яйла, что делал один край палатки непригодным для пребывания. Да черт с ней, с палаткой, спуск в Ледяную пещеру окупил эту странную ночь сполна. Наш проводник, бывший альпинист, терпеливо помогал нам спускаться по веревке с отвесного склона входа в Большой Бузлук. Внутри, как ни удивительно, был лед. А наверху через круглую дыру насмешливо сияло солнце.

А к вечеру мы долго-долго шли к горной гряде, внимательно глядя под ноги - все плато испещрено карстовыми образованиями: с виду ровное поле, а на деле - сплошь ухабы и пещеры. Шли, чтобы с вершины Кара-Тау увидеть утопленный в тумане Южный берег Крыма. Возможно, в ясную погоду обзор и правда великолепный, зато нам досталась возможность додумать этот мир самим - зыбкий, таинственный, сказочный, освещенный бледным светом луны. А как здорово было потом пить чай со свежесобранным зверобоем, лимонником и прочими травами, коих здесь в избытке. От этих многоцветий все плато пестрое, яркое, густое, как лучший из турецких ковров.

урочище Панагия, Зеленогорье, Арпатский водопад

Другое воспоминание - длинный путь сквозь партизанские леса. Честно говоря, сам по себе он был не слишком интересен, но вот зрелище, открывшееся после, ошеломляло. Как только старые дубы расступились, перед нами предстали разноцветные бархатные скалы Зеленогорья. Внизу скромной струйкой бился Арпатский водопад. И хотя мы уже валились с ног, и я не помню сам спуск, но вот эта самая струйка вернула меня к жизни. Купаться (вернее, пытаться намокнуть) под этим водопадом было непросто. Несколько скользких выступов в скале служили подобием ступеней, на которые нужно было взгромоздиться, дабы живительная влага все-таки достигла головы и всего остального. Оказывается, измученное зноем тело способно и не на такие подвиги. Поэтому вместо того, чтобы вспоминать этот опасный душ как кошмарный сон, через 4 года я привела сюда друзей. И мы уже вместе пробирались по урочищу Панагия долгой дорогой вдоль реки, прыгая с камня на камень и окунаясь в образованные руслом теплые ванны.

Но не одними лишениями был отмечен тот поход. Вспышками памяти живут во мне и ночные купания в Черном море, и пробуждения на прохладном морском берегу под крики чаек в нежно-голубой дымке рассвета, и терпкое крымское вино, и веселые посиделки у костра в душных южных ночах.

Но мы сбежали, и не куда-нибудь, а на Казантип, чтобы обниматься с волнами Азова на Татарском пляже и бегать от егерей по мысу. Здесь же и случилась поездка в Керчь - один из древнейших городов земли. Помню множество заросших травой гробниц и суеверное нетерпение сердца. Неспроста: мой фотоаппарат отказался снимать мистическую спираль потолка внутри Царского кургана. Как позже оказалось, техника подруги тоже подала в отставку. Старый город греческих колонистов, помнящий 5-3 века до н.э., все еще хранит покой своих правителей. В сердце Керчи под палящим солнцем плавится каменное кресло великого Митридата, вокруг раскиданы мудрые камни - городище Пантикапея. Когда-то лишь этот город не сдавался Риму, сейчас здесь только две колонны храма Аполлона. Спустя тысячи лет этот же город не сдавался фашистам, и об этом молчат ракетницы у Обелиска Славы.

Суровые грифоны стерегут 432 ступени Митридатской лестницы. И завершается этот спуск одной из древнейших сохранившихся церквей - Святого Иоанна Предтечи (10 век).

Другое пронзительное впечатление от Керчи - Аджимушкайские каменоломни. Кажется, будто здесь, в мрачных стенах туннелей, среди самодельного оборудования и аскетичной обстановки, все еще царит ужас случившегося, яростное желание выжить и невероятная воля к победе.

Славу другого города-героя - Севастополя - я познавала в Новый год. Серая изморось не смогла испортить его очарования - бесконечные улицы-лестницы, пережитки советского прошлого, многочисленные памятники военных лет, внушительная флотилия и запах моря. Блуждания по старинному некрополю под сияющей луной. Мистические руины крепости Каламита в Инкермане, где дух захватывало от единочества и свободы. Головокружительные виды бухты Балаклавы и штормящего моря по разные стороны от останков крепости Чембало и длинные скальные тоннели подлодочного музея. И, конечно, древний Херсонес - греческие руины, сохранившиеся много лучше Микен или иных античных поселений в самой Греции. Времена перемешаны, и даже война не смогла разрушить их связь. На Язоновском редуте память обрывается, оставляя возможность вернуться и пережить Севастополь заново.

И следующий Новый год - это снова Крым. Зимний ЮБК полон жизни, но совсем иной, нежели летом. Он оголен и молчалив, окутан тайной и раскрашен синей гаммой оттенков. Здесь и голубые тени на искристых снегах Ай-Петри, и сизая готическая сумрачность Воронцовского дворца, и хищная гора Кошка, готовящаяся к прыжку и лиловая на закате, и взрывы ялтинских волн цвета индиго.

И финальный аккорд - Бахчисарай, неожиданно белый, занесенный внезапной метелью, видно, из порванного минаретами неба. И поплакать бы у Бахчисарайского фонтана, но в этом городе есть сокровища поценнее. За нависающими скалами на вершине долгого подъема притаился древний пещерный город - Чуфут-Кале. По пути тревожной тишиной бережет вечный сон караимское кладбище, и древними молитвами исписаны надгробья. А за неприступной оградой сохранились вырубленные в скалах помещения, некоторые дома, постройки, кенассы, руины мечети и мавзолей. В Крыму пещерных городов несколько - Эски-Кермен, Мангуп-Кале, Качи-Кальон (хотя это уже скорее монастырь). Они помнят византийские времена, нашествия татар и молитвы караимов. Они хранят дух Средневековья и тайны тех, кто здесь жил. Наверно, они никогда их не выдадут.

Очередной визит на полуостров подарил мне блуждания по вечереющей Судакской крепости, бесплодные попытки облазить мыс Меганом, покорение капризных склонов Демерджи и купание в неприступном водопаде Джур-Джур. Горное озеро в Зеленогорье дарило прохладу, скачки на лошадях по вершине Ай-Петри в неотрегулированных стременах - синяки и ссадины, страусиная ферма возле Белой скалы - сумасшедший брачный танец альфа-самца. Но самое безумное, что мы сделали, это погружение в Красную пещеру. Гидрокостюмы, каски, фонарики... И вот уже трое безумцев со своим предводителем проплывают сифоны Кизил-Коба, карабкаются по обвалам, любуются на сталактиты и розовые каскады и выключают свет фонарей, чтобы остаться в кромешной тьме. Иногда хотелось разреветься и вернуться - настолько было сложно, но в итоге я бы ни на что не променяла восторг от увиденного глубинного мира и ощущения собственных сверхспособностей.

А в перерывах между подвигами мы смеялись, пили "Бiле нiч", сочиняли песни, курили кальяны и объедались божественной кухней щедрого Крыма. И гостеприимные хозяева распахивали двери своих мини-гостиниц и кафе, чтобы наполнить наши души и желудки бесконечным счастьем…

Каждое воспоминание - это маленькая жизнь. И из эих жизней, соединенных крошечными звеньями, соткан мой Крым. Здесь и хромой троллейбус Ялта-Симферополь, влачащий свои рога по 100км маршруту. И вкуснейшие сочные чебуреки возле Красной пещеры. И дружные оскалы полчищ саранчи в заповеднике Казантип. И монотонный голос экскурсовода, вещающий о Ласточкином гнезде в речном трамвайчике.

А ведь осталось еще так много неизведанного. Я не видела Золотых ворот Коктебеля и наследия Айвазовского в Феодосии, не пробовала вина на заводах Массандры и Нового Света и не окуналась в кристалльно чистые воды у мыса Фиолент, не восхищалась мощью водопада Учан-Су в период полноводья и не встречала рассветов на Чатыр-Даге. Кажется, что можно исследовать Крым бесконечно, и все равно он оставит за собой неизведанные чудеса.

И какая, к черту, разница, чей он там исторически. Лишь бы не сделали из него второго Сочи, лишив той уютной аутентичности частного бизнеса и щедрого гостеприимства радушных хозяев. Лишь бы не обратили в мекку туризма заповедные места Крыма. Лишь бы сохранили его дикую жизнь и первозданную красоту.

Но особенно важно, чтобы от политических игр и манипуляций не пострадала основная ценность Крыма - его жители, замечательные отзывчивые люди, подарившие мне столько радостных мгновений на полуострове.

Лишь бы не было войны.

Тэги: европа, крым, путеводитель, россия

Ново-бельевое

2014-06-20 04:01:57

Про белье. Для кого тема интимная - дальше не читайте, пожалуйста, дабы не расстраиваться. ...
+ развернуть текст сохранённая копия

Про белье. Для кого тема интимная - дальше не читайте, пожалуйста, дабы не расстраиваться. Итак, форумы часто бывают полезными "от противного". Почитала я в очередной раз стенания на тему "наши белорусские производители шьют плохие бюстгальтеры, на большие чашки одни парашюты, никаких интересных цветов и фасонов и очень дорого" и решила бельишка прикупить. А поскольку у меня глобус, тьфу, консерватория не белорусского производства, то на меня белорусские производители всегда …шьют хорошо, дешево, красивых цветов и интересных фасонов. При том, что чашка у меня, простите за откровенность, F. Ну или могу очень старательно втолкнуться в E определенных фасонов и не во все дни месяца. А спина, заметим, 70, т.е размер не совсем стандартный. И что вы думаете? Зашла в Милавицу в ближайшем ТЦ, за полчаса перемерила штук 20 классно севших вариантов и выбрала - та-та-та-дам - шелковый белый бюстик с отстегивающимися бретельками (для платьев с открытыми плечами) и многосложноцветный с шитьем ручной работы и на поролоне (ну слабость у меня к поролону, да!) из самой-самой их серии Ализе. Отдала за оба 500 000 б.р, то есть... 50 долларов. По опыту знаю, что носиться будут много лет - у меня все белье от Милавицы. К чему это я? К тому, что если на вас шьют плохо-дорого-скучно и вообще чашки не те - меняйте глобус, тьфу, консерваторию. В смысле, ныть заканчивайте на форумах. А дойдите хотя бы до ближайшего ТЦ с маленьким отделом, не говоря уже о фирменном магазине - и посмотрите на реальность. За 10-15 у.е сегодня висели десятки моделей (у меня они просто уже все есть - это распродажа, а я раньше успела купить). Это вам дорого? Дешевле лично шить тогда из старых простыней.

Фото с сайта, поэтому да, размеры маленькие и смотрится не ах. Но в целом мысль понятна :)

Этот бледненьким вышел на снимке, цвета более яркие, фиолетовый вообще насыщенный

Белый с шелковым блеском - вот он реально еще и 15 баксов стоит. А мне отстегивающиеся лямки позарез были нужны - у меня только черный есть такой, а летом под светлые вещи нужен был светлый.

Тэги: ализе, беларускае!, белоруссия, белорусская, белорусское, белье, бюстгальтеры, купляйце, милавица, минску., одежда, производство, путеводитель

Сансара, нирвана и прочие ипостаси Бангкока.

2014-06-15 00:56:00

+ развернуть текст сохранённая копия

Влажный воздух застревает в легких и кажется видимым. Зной настигает даже сквозь слои облаков. Хочется не шевелиться и не существовать. Но душная суета улиц захватывает тебя, и ты уже несешься в этом хаотичном потоке, не ведая ни цели, ни направления. Тебя затягивает в водоворот, а вокруг мелькают разноцветные ступы и дуреаны, золоченые храмы и пестрые юбки, сказочные дворцы и обшарпанные трущобы. Ты чувствуешь этот город каждой из миллиарда дхарм, и с каждой секундой ты все ближе к Нирване. И все дальше от привычного мира.

Впрочем, это неважно. Важно уловить в вездесущем хаосе ощущение полного покоя и безмятежности. Задача не из простых, но есть кратчайший путь к решению. Он лежит сквозь многочисленные тайские храмы - так называемые Ваты. Они разнообразны, величественны и волшебны, в них царит умиротворение, смешанное с запахом курящихся палочек и слепящим сиянием золота. Здесь сбываются мечты и отпускаются грехи. Позвольте монахам опутать свои руки самодельными фенечками и ждите. Когда оковы сами вас покинут, очищение завершится и желания сбудутся. Но прежде примите участие в службе - возможно, вы ничего в ней не поймете, но однозначно прочувствуете атмосферу таинства и единения с миром.

Я знаю, как буддийских монахов учат невозмутимости. Невозможно ежедневно умирать от восторга, наблюдая древнюю красоту храмов. Невозможно жить, не имея возможности прикоснуться к прекрасным тайским женщинам. И они вынуждены постигать искусство смирения с действительностью. Видимо, именно такая мудрость снизошла к Будде, и именно ей он делится с бритоголовыми братьями в рыжих одеждах.

Хотя не знаю, зачем им это. Будда миролюбив и благосклонен ко всякому - даже к тем, кто танцует нетрезвым, а после спит на высоких и широких кроватях. Наверно, они просто стесняются делать это при нем.

Ведь Будда везде. С тех пор, как Сидтхартха Гаутама обрел бессмертие, он лежит, сидит и пребывает в Нирване всюду, где ему пожелается. Он снисходительно улыбается - то ли смертным, то ли богам. Он обрел то, что неведомо ни тем, ни другим - истинное превосходство в отсутствии превосходства. И в этом его сила.

Очень сложно говорить о храмах Бангкока в отдельности. Они очень разные, но вместе с тем составляют единую и неповторимую душу города. Хорошо, если удастся неспешно осмотреть их все, погрузиться в тягучую реку жизни Бангкока, дать себе время на освобождение от мыслей в тени баньянов.

Религия занимает важное место в иерархии тайских ценностей. Здесь всюду изящные алтари для жертвоприношений, каждый день недели имеет свой цвет - тайцы свято чтут традиции и обряды. И потому так хороши и атмосферны Ваты.

Вот Мраморный Храм, переливающий солнце по стенам. Возле него разбит чудесный сад, где искрятся фонтаны, шепчет листва и играют тайские дети. А в каналах ведут неспешную жизнь огромные сомы…

А вот Ват Пхо, где зародилось искусство волшебного тайского массажа - старейший из храмов 12 века. Это Храм Лежащего Будды - его изваяние длиной 46 м и высотой 15 м здесь ожидает достижения Нирваны. Ступни его покрыты перламутровыми орнаментами - всего 108 характеристик самого Будды. Кажется, что ступ на территории храма еще больше - маленькими и большими пестрыми иглами впиваются они в небеса, проливая на себя слепящий свет. Потертые ступы гармонично дополнены облезлыми тайскими кошками, а иначе и быть не может, гармония тут повсюду.

Рядом Ват Пхра Кео (Храм Изумрудного Будды) - огромная территория золотых ступ, многоцветных крыш и затейливых пестрых узоров. Это главный храм Королевства и личный храм короля, одно из самых священных мест в Тайланде. На контрасте с ожидающим Нирваны соседом здесь Будда совсем маленький - 66 см. Зато созданный в 15 веке из цельного жадеита. Позолоченные фигуры мистических существ, суровые каменные стражи, гигантские змеи и птицы охраняют покой и святость этого места.

Около Ват Пхра Кео раскинул крыши, будто лапы, Королевский дворец. Казалось бы, какое он имеет отношение к Ватам? Однако тайцы считают короля полубогом, а значит, и резиденция его - почти что храм.

На противоположном берегу реки устремилась к солнцу 79-метровая пагода Ват Арун. Храм Утренней Зари особенно прекрасен на закате, когда керамика и фарфор окрашиваются в теплые оттенки уходящего светила. А в темноте сияние величественной фигуры Ват Арун и его изменчивый двойник в черных водах Чао Прайя замыкают в кольцо бесконечное число миров.

Если Изумрудный Будда оставил ощущение легкого разочарования, греховная тяга к роскоши вполне удовлетворится 3х-метровым Буддой из чистого золота, восседающим в Ват Трай Мит. Когда бирманцы захватили страну, его ценность была скрыта от вражеских глаз под слоем гипса. Вспомнили об этом случайно уже в 20 веке, когда от гипсовой статуи в доме на окраине откололся кусочек, обнажив драгоценное естество.

Бесконечная лестница закручивается к вершине горы, увенчанной гигантской золотой ступой. Передышки по дороге дарят колокола и гонги всевозможных размеров - каждый собственноручно вызванный звон гулко уносится дальше по спирали, опережая тебя на пути к просветлению. Ват Сакет - храм Золотой горы, олицетворяющей гору Меру (один из символов буддизма). И если вам удастся пройти эту витую дорогу к небу, наградой станет великолепная панорама города.

Вот Ват-Ратчанадда - совсем новый комплекс, его строительство завершилось уже в 20 веке. Отсюда Лоха Прасат тянет к небу 37 острых шпилей - ровно столько добродетелей необходимо на пути к просветлению. Это единственное металлическое храмовое здание Бангкока, и повторяет оно погибший цейлонский храм 3 века до н.э.

А в самом центре Бангкока возле Гигантских качелей расположился один из 10 королевских храмов - Ват Сутхат, незаслуженно обделенный вниманием туристов. Хотя это ему лишь на руку - толпы не лижут подошвами блестящие полы его внутреннего двора, не сверлят взглядами его резные ворота, не беспокоят лишними мыслями покой 8-метрового Будды.

Каждый храм Бангкока дарует новое перерождение, и этот бесконечный цикл сансары невозможно остановить, не посетив все Ваты. Возможно, вы не постигнете нирвану, но что-то в вашем сознании наверняка переменится. Вы войдете в ритм столицы Тайланда - умиротворяющий и какофонический одновременно. И тогда смело устремляйтесь навстречу остальному Бангкоку - городу шума, суеты и ярких впечатлений.

Исторический центр Бангкока находится на острове, защищенном белоснежными фортами Пра Сумен и Махакан (а в 18 веке таких было 14). Возле укреплений нежно целуются влюбленные и невозмутимо разгуливают вараны. Собственно, основная часть древних Ватов находится тоже здесь, на этом самом острове.

Сердце города бьется на Каосан Роад. Это эпицентр хаоса, средоточие многочисленных лавок торговцев, кафе, клубов и экскурсионных бюро. Именно здесь взрывается миллионами звуков, бликов и барабанных перепонок сумасшедшая ночная жизнь - дискотеки, знакомства, разовые глупости и сплетения судеб.

Если же вы хотите иной аутентичности, ступайте в Чайна Таун. Он гостеприимно раскроет огнедышащие пасти своих драконов, чтобы накормить вас чудесной китайской едой и продать миллион нужных и еще больше ненужных вещей по сходной цене.

А есть Бангкок совсем другой - стеклянный, высотный, ультрасовременный. Здесь кипит деловая и туристическая жизнь, мчатся лифты сквозь время и пространство, кружится голова от высот. Чтобы прочувствовать эту сторону Бангкока, можно подняться на смотровую площадку башни Байок Скай и с высоты птичьего полета обозреть прочную сеть улиц, разбитую на фрагменты каналами и рекой. Отсюда открывается головокружительный вид на город и окрестности аж до Сиамского залива. Но самое примечательное - яркий контраст небоскребов и прогресса с обшарпанными нищенскими кварталами, где в покореженных проемах битых окон сушится линялое белье.

Еще одно удивительное атмосферное место - плавучий рынок Бангкока Дамноен Садуак в сотне километров от центра города. Мутная вода каналов полностью скрыта под туристами и торговцами. Толкаются разноцветные лодки с разноцветным содержимым - тут вам предложат все от шляп до статуэток, от фруктов до драгоценностей. Но стоит отплыть немного дальше, и морок рассеется. Вы увидите жилые кварталы бедноты, покосившиеся дома, добраться до которых можно лишь по воде, ровные ряды высаженных пальм. Качается лодка на волнах, качается небо в облаках, качаются хижины на сваях…

А можно взять моторную лодку и прокатиться с ветром и брызгами, за каждым поворотом оставляя все дальше суетный мир туристического Бангкока.

Этот город недаром носит прозвище «Восточная Венеция» - кровеносной системой пронизывают Бангкок река Чао Прайя, ее притоки и около 140 каналов (а когда-то было их намного больше). По правде, плавучий рынок тут тоже не один. И если истинная экзотика вам милее туристической давки, изведайте Банг Кху Вианг, Тха Кха или Талат Бан Май.

Каждый новый день, каждое новое впечатление или приключение в Бангкоке сродни перерождению. Вихрь страстей и водоворот желаний почти не оставляют шанса на выход из этого круга и погружение в нирвану. В бесконечном цикле сансары исчезает представление о времени, остаются только 6 миров и лотерея - в каком из них предстоит родиться в следующий раз? Хотя пока что удача нам благоволит, раз родились мы в мире людей и можем сознательно принимать решения. Например, решение поехать в Бангкок.

Где остановиться, как перемещаться и чем питаться в Бангкоке?

Если атмосфера вам дороже количества звезд, не бронируйте ничего заранее. Возьмите в аэропорту такси до Каосан роад, прогуляйтесь по окрестным улочкам, заходя в попадающиеся гостевые дома, и вы наверняка найдете недорогое и уютное жилье по вкусу в самом сердце Бангкока.

Забросьте вещи (нет, в этом городе не спят!) и спешите ловить тук-тук до любого из чудес Бангкока. Не пугайтесь сумасшедшего уличного трафика - это броуновское движение свойственно всем азиатским странам, и ничего, живут как-то. Попробуйте расслабиться во время поездки на тук-туке, пусть лавирование меж суматошных повозок убаюкает вас и настроит на нужную волну, на аритмичную кардиограмму Бангкока.

На ходу перекусите острой уличной лапшой с морепродуктами - не стоит поддаваться искушению пообедать в приличном ресторане, вы потеряете в деньгах и ощущениях. Не премините отведать и обжигающего супа Том Ям Кунг - за первую треть тарелки ваши рецепторы будут полностью обезврежены, и после вы сможете в полной мере насладиться изысканностью вкуса.

Важно: большинство храмов работают в среднем с 9:00 до 17:00, так что старайтесь успевать.

Не менее важно:

Получая бесконечное удовольствие от погружения в иную культуру, не забывайте и об уважении к ней. Тайцы не любят открытой одежды (особенно в храмах) и не приемлят прикосновений, их детей не стоит гладить по голове, а в общественных местах не рекомендуется сидеть, скрестив ноги - это знак неуважения. На пороге храмов и домов необходимо снимать обувь. С тайцами принято торговаться, хотя в туристических местах они уже привыкли к щедрым японцам и американцам, которые все купят за любые деньги. Но самое главное в общении с ними - улыбка и доброжелательное отношение. Они сами излучают добро и позитив, вам нужно всего лишь отвечать взаимностью, ни в коем случае не повышать голоса в разговорах и не обижать неосторожным словом их веру и королевскую семью.

Берегите карму, и пусть Бангкок подарит вам лучшее из перерождений!

Тэги: азия, бангкок, путеводитель

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

Главная / Главные темы / Тэг «путеводитель»

Блограйдеров
14499

Блогов
219925
(+0 сегодня)

Сообществ
1311
(+0 сегодня)

ЖЖ все стерпит
по количеству голосов (152) в категории «Истории»

Категория «Архитектура»

Взлеты Топ 5


+192	194	jolly_M
+180	206	Птица_Печали
+179	195	Diman1
+165	210	история интерьера
+154	196	Петербуржец

Падения Топ 5


-1	128	Фотоблог на ТеМу...
-3	33	Культура Осетии
-4	4	Стили Интерьера
-5	23	Неизвестный: скульптор-диссидент
-17	67	pesca

Загрузка...