​07.04.2017

Терпеливый турист в Касабланке
Заполнял бесконечные бланки.
Не хватало чернил,
Он уныло бубнил:
"Лучше б я сюда въехал на танке!"

Первый день в Марокко провели своеобразно. По прилете в Касабланку забурились в большой такой зал с пропускными будками в торце и загадочными кабинетами сбоку. Те, у кого есть визы, стоят в очереди в будки, а мы как белые люди сидим, гид Лиза оформляет наши визы централизованно. Сидим час, два, три... С нами сидит еще одна израильская группа, прилетевшая на том же самолете. Говорят, их предупреждали, что придется ждать три часа. Но веры им никакой, так как одновременно они утверждают, что самолет прилетел час назад (так им доверчивым гид сказал). Л. говорит: возможно, ваш самолет – час назад, но наш – три часа. Нашу группу тоже предупреждали заранее, но в другой форме: «Терпение, только терпение. Восток – дело тонкое. И не надо каждые десять минут спрашивать: где наши визы?». Про четыре часа даже и подумать никто не мог (а оказалось в итоге пять). Единственное, что утешает: интернет хороший, жирный. Мы с Ленчиком на славу так попереписывались из одного угла зала в другой. А у кого не было с кем переписываться, прям даже не знаю, как жить.

Тут прошел слух, будто кто-то из наших видел, как начальник конкурирующей группы зашел в соответствующий кабинет и передал тамошнему начальнику пачку небольших бумажек – видимо, профсоюзные характеристики на членов группы. И тут же вышел с визами. Народ отправился с советами к нашему начальству. Начальство в курсе.

Потом уже нам объяснили, в чем дело было: в тот день король Марокко улетал на Кубу, и из-за усиленных мер безопасности представителя принимающей фирмы не пустили в аэропорт. В результате на волю попали часов через пять после приземления (багаж, обмен денег, то да се). Встретили местного гида Хамади с автобусом – и в отель, в Рабат, который надеялись смотреть сегодня (хотя бы частично), а теперь будем смотреть завтра.

Это наша Лиза. Очаровательная, остроумная, грамотная, говорит хорошо. Может, не только Леня Вайсфельд – самый лучший гид, а и Лиза тоже?

А это Хамади. «Хамади в платьице, – объяснила Лиза, – потому что он бербер». Хамади нам тоже понравился: спокойный такой, говорит свободно на английском, немецком и французском, несмотря на платьице. Мы сразу прозвали его Хамуди (израильтяне поймут).

Все, что Лиза рассказывала по дороге, я благополучно проспала. Ужин нас дождался, хоть и остыл немного. Ничего не снимаю, нет настроения. Спать.

ПС. Но страдали мы, как оказалось, не зря: "Спустя 37 лет власти Кубы и Марокко решили восстановить разорванные ранее дипломатические отношения".

08.04.2017

Сегодня у нас планов громадье. Сперва прогулочка к воротам Bab-er-Rouah, которые в пяти минутах ходьбы от нашего отеля. У марокканцев ворота называются бабами. Спервоначалу удивляет, но потом быстро привыкаешь (и даже соображаешь: "Ага, Баб-эль-Мандебский пролив!"). Это часть крепостной стены вокруг города

Зашли с одной стороны. Арабская архитектура боится пустоты, а тут не побоялись оставить свободное место. Возможно, из-за того что 12 век, не поняли еще, как жить. Про архитектуру Лиза рассказывает интересно и увлеченно. Видно, что ее конек.

Зашли с другой стороны. Освещение хорошее попалось, нам вообще с освещением в Марокко везло.

Вернулись к автобусу. Ага, тут уже торговля в полном разгаре. Алиска покупила прекрасную белую кофточку. А за мной мужик долго таскался с такой же, предлагал уже четверть цены – мне даже жалко стало, что я ее не хочу. Она красивая, просто мне без примерки нельзя.

Королевский дворец, резиденция королевской семьи Марокко.

Королевская мечеть. Здесь король каждый день совершает намаз и все такое. Но сегодня он, как мы знаем, отсутствует. Урегулирывает отношения с Кубой.

Вообще-то король Мохаммед VI, как нам рассказали, – замечательно прогрессивный, доктор юриспруденции и даже катается на горных лыжах. Может быть, отчасти благодаря его жене – всеми любимой и уважаемой Лалле Сальме. Она не королевской крови и вообще берберского происхождения, зато по образованию инженер (а король арабского происхождения, из династии Алауитов). Лалла Сальма феминистка, и король вместе с ней тоже, получается, феминист. Например, он издал закон, по которому разведенные женщины получили права считаться человеками. И хотя общество по-прежнему относится к разведенным женщинам так себе, но шаг вперед сделан. Интересно еще, что жена короля по протоколу не королева: она называется «принцесса Лалла Сальма».

Стража-стража

Мужики высоченные (сравнительное фото см. ниже) и разноцветные

Теперь едем в место неожиданное и совершенное дивное: руины древнего города-призрака Шелла

Очень романтические руины

А на них гнезда аистов. Везде!

Какой минарет! Тут лучше видны узоры на нем

Аисты совершенно чумовые

Водоем с угрями. По поводу их функциональности случилось расхождение во мнениях между вывеской и нашими гидами – поэтому пусть будут просто угри

Еще разного из Шеллы

Я ваще-то не люблю себя на фотках, а если лезу фотографироваться – значит, совершенно забылась от счастья.

Лиза говорит, что вовсе не всех завозят в эту прекрасную Шеллу. Нас вот завезли, а конкурирующую группу нет.

А сюда как раз возят всех. Это мавзолей Мухаммеда V и эспланада Якуб-аль-Мансур. Видите, там вдали много-много колонн? (Рядом с конными рыцарями на переднем плане фотографируются с томными улыбками все девушки – кони и ухом не ведут)

Башня Хасана – заложенный в 1195 году по приказу альмохадского эмира Якуба аль-Мансура минарет близ Касба Удайя в Рабате, Марокко. Предполагалось, что при высоте 86 метров он станет самым высоким зданием исламского мира. В 1199 году, когда минарет был достроен до 44 метров, эмир умер и постройка прекратилась. По своему архитектурному облику минарет Хасана близок к севильской Хиральде, которая строилась в то же время — возможно, под надзором тех же самых зодчих. Прототипом обоих зданий считается 70-метровый минарет Кутубия в Марракеше. Колонны же принадлежат недостроенной мечети. Для постройки мечети была выбрана площадка в 26 гектаров, а купол должны были поддерживать 400 колонн. Мечеть должна была вмещать все войско султана для одновременной молитвы. А минарет Кутубия мы увидим через три дня.

Очень впечатляют эти колонны. И славно смотрится на их фоне золотая шашлычница

На другой стороне площади – современный мавзолей Мухаммеда V и его сыновей, построенный в 1960-е годы.

Кружево

Тут видно, что оно из камня, а издалека кажется – слоновая кость

Это очень большой стражник!

Но и у нас есть что предъявить. Знакомьтесь: Вадим Минайловский (в ЖЖ vakomin), в настоящей поездке получивший прозвище Большой Фотограф. Потому что он 1) большой, 2) фотограф, 3) и фотографии у него отличные, не только объективы. Надеюсь, он свое Марокко еще покажет миру (в ФБ уже показывает). Вообще-то в этой поездке больших фотографов у нас было трое (но двое других не соответствующего роста). Алкины и Витины фото я может быть тоже покажу, если они того захотят.

Что-то мне эта стена неуловимо напоминает… Ааа, хлебцы хрустящие!

Совсем рядом – стены Касбы Удайя.

Касба – арабское название для цитадели, принятое в странах Магриба. Причем в разных странах под словом "касба" подразумеваются разные вещи, и даже в самом Марокко касбы могут быть разных видов. О разных касбах поговорим позже, когда с ними столкнемся, а данная конкретная – памятник мавританской архитектуры периода Альмохадов. Название происходит от имени разбойничего племени удайя, «посаженных на кормление» в Марокко при династии Альморавидов для противодействия местным кочевникам. В той же статье в Википедии рядом – противоположное по смыслу утверждение: Заложенная при Альморавидах крепость, господствовавшая над долиной реки Бу-Регрег, приобрела особое значение при Альмохадах. Лиза объясняла нам раньше: Альморавиды и Альмохады – две древние династии, правившие в Марокко, обе отличались религиозным фанатизмом, но вошли в историю как строители. Современные же правители происходят от более поздней династии Алауитов, 17 века. А в этих Альморавидах и Альмохадах я решила не разбираться, пускай сперва Википедия разберется. С алауитами и алавитами, кстати, еще большая неразбериха. Для простоты будем называть Алауитами королевскую династию, а алавиты нам здесь, надеюсь, не понадобятся.

Внутри касба застроена традиционными бело-голубыми домами. В синий город Шефшауен мы не попали – так будет хотя бы эта Касба.

Надпись "Немусульманам вход запрещен ". Да не очень-то и хотелось

В северной части цитадели – смотровая площадка с видом на Атлантику. Когда-то Касба Удайя служила прибежищем пиратов, которые за 400 лет угробили (убили или продали в рабство) чуть ли не миллион европейцев.

Отсюда они и наблюдали за перемещением кораблей. Про пиратскую республику Бу-Регрег очень увлекательно написано здесь. Помните Робинзона Крузо? В романе Дефо приключения Крузо начинаются после того, как его корабль был захвачен пиратами, сам он доставлен в Сале и продан в рабство. В Республике Бу-Регрег Робинзон прожил два с лишним года, но у Дефо нет никаких описаний ни Рабата, ни Сале. Да и жителей страны он называет турками. Упоминаемое тут Сале – это и есть наша Шелла. И удивительно, что авторы этого замечательного рассказа тоже в Шеллу не заехали.

Апельсины из Марокко. Между прочим, реально вкусные: сочные, сладкие. У нас такие бывают только если очень повезет

Зашли в кондитерскую попробовать местные традиционные печеньки. Вот эти рожки, которые на переднем плане – знаменитые cornes de gazelle, водятся только на западном побережье Марокко. То есть, что значит знаменитые? До того я о них и слыхом не слыхивала, а теперь вижу, что таки да, везде упоминаются (послушала песню Сушона «Касабланка» – так они и там). Начинка сделана из миндаля и померанцевой настойки. Вкусные!

Едем в Мекнес – один из четырех «имперских» городов. «Имперские» – значит, те, что когда-то были столицами Марокко: это Мараккеш, Фес, Мекнес, и, разумеется, Рабат. Некоторые даже по нескольку раз.

Как приехали – в ресторанчик обедать. Как нам объяснили, шакшука, кускус – это все берберские блюда, их мы тут тоже встречали, но не слишком часто. Марокканское царь-блюдо называется таджин. Обед = таджин, таджин = обед. В приличном ресторане стоит в районе 100 местных денег дирхамов. Мы заказали один берберский с говядиной и другой с бараниной.

Знакомьтесь, это таджин, еда и кастрюля. Они будут сопровождать нас всю поездку, еще насмотримся.

Ленин и таджин. Вообще-то он Андрей, но жена его – lenchik_v, и потому в путешествиях он Ленин (и под этим псевдонимом комментирует их замечательные отчеты).

Марокко – страна самоваров, так что не стоит ехать туда со своим (девушка для масштаба)

Красивая женщина украсит любой помпезный интерьер

В ресторане этом замечательном мы провели полтора часа, и мне это не понравилось. Корея меня избаловала, там все работало как часы, а пообедать мы успевали минут за 40. Потом уж я почти привыкла, что здесь все медленно, никуда не денешься.

Если же говорить про вкус таджина – признаться, было некоторое разочарование. Только баранина была на высоте, прочие таджины (обобщая последующий опыт) показались жестковатыми и не очень вкусными. Совместный вывод: лучше марокканские блюда есть в Израиле.

В Мекнесе, где правил Великий Султан Мулай Исмаил, есть очень красивые ворота Баб-эль-Мансур, которые служат символом всего Марокко. Мансур по-арабски – "Победитель", это вот султан Исмаил и есть.

Арки в форме замочных скважин, – объясняет Лиза, – характерны именно для магрибской архитектуры, в персидской и прочих арки прямые.

Напротив ворот – наш первый рынок (дали погулять по нему 15 минут). Народ, смотрю, в растерянности. Ну ничего, не последний, не последний…

Расписывают хной по живому – местный вид изобразительного искусства

Мулай Исмаил был современником Людовика XIV и, похоже, чувствовал себя его ровней, если не соперником – планировал себе марокканский Версаль, сватался к дочери французского короля, а по числу жен и наложниц одержал бесспорную победу (подробней – в рассказе Ани pafit). По Мекнесу Анина группа погуляла гораздо тщательнЕе, чем мы. Но зато они не были в королевских конюшнях, а мы да.

Это еще не конюшни, это смежное с ними зернохранилище

А вот и конюшни. Огромные, рассчитанные на 12000 лошадей

И страшно живописные, с какого ракурса ни посмотри

Уф. Последнее место осталось на сегодня по дороге в Фес. Кто бы мог подумать, что в Марокко мы увидим древний Рим?

Волюбилис – один из самых дальних оплотов Римской империи. На входе висит ее карта. Впечатляет, да?

Луна над Волюбилисом

Смотрите-ка, и тут аисты!

Прекрасно сохранились мозаики

Пьяный акробат на осле, задом наперед. По-моему, осел тоже пьяный. Или он тапир

В римском городе, как и в китайском, главные оси – по направлению сторон света. На пересечении кардо и декумануса – арка Каракаллы. При этом императоре город получил особо высокий статус, поэтому Каракаллу тут очень почитали. Если приглядеться к арке – увидим на ней два портрета-барельефа: один его самого, другой – его матери Юлии.

Вид от арки вдоль декумануса

Народ примеривается к древнеримскому джакузи

Очень достойное место! Помимо того, что неожиданное

Соседний с Волюбилисом городок Мулай Идрис

Закат над марокканскими полями

и его фотографы

И, наконец, наша гостиница в Фесе, где мы ночуем две ночи.

А денек получился неслабый такой. 500 фотографий, есличо.