​Касабланка – Рабат – Шелла – Касба Удайя – Мекнес – Волюбилис – Фес – Ифран – Оазис Тафилалет – дюны Мерзуга – Эрфуд – оазис Тингир – ущелье Тодра – каньон Дадес – дорога 1000 касб – Варзазат – устье реки Драа – Тамгрут – Варзазат – Таурирт – Айт-Бенхадду – перевал Тизн-Тичка – Марракеш (мечеть Кутубия, дворец Бахия, усыпальница династии саадитов) – сады Мажореля – поездка в Высокий Атлас (Асни – долина реки Урика) – Марракеш –Эсауира – Сафи – Эль-Джадида – Касабланка

​10.04.2017

Вчера жарко было, а утром – холодрыга, даже удивительно. Сегодня мы едем в сторону Атласских гор и пустыни, любуясь по дороге красивыми пейзажами.

Витрина в магазинчике возвещает, что мы въехали в царство трилобитов и минералов. Они будут сопровождать нас не день и не два, так что о них позже.

Когнитивный диссонанс номер раз: вдруг Швейцария.

Отель «Шамони»

Это местное «Шамони» называется Ифран. Здесь любит проводить отпуск королевская семья и прочие богатые марокканцы.

Нам предлагают зайти в кафешку в этом замечательном швейцарском доме – либо купить кофе-чай, либо туалет за денежку. Когнитивный диссонанс номер два: на поверку денежку за туалет пытаются собрать с каждого входящего (в обмен на туалетную бумагу), а унитаз оказывается без сидения. Вот тебе и Швейцария.

Л. зато нашел своих

Поехали дальше. Пытаюсь снимать из окна красивые пейзажи

Вон там вдали Атласские горы, отделяющие средиземноморское и атлантическое побережья от пустыни Сахара.

Приближаются

Откровение: горы Атлас, Атлантический океан и атлас, который сборник карт – все они происходят от одного Атланта (который греческий титан). Он стоял и держал небосвод в районе Геркулесовых столбов – то есть, с одной стороны, на берегу искомого океана, а с другой стороны – неподалеку от Атласских гор (греки были доки в каботажном плавании, но Ойкумену представляли достаточно приблизительно и считали, что это все близко). Что же до атласа, который книга – так назывался сборник карт, изданный Меркатором в 16 веке (там был изображен Атлант с двумя земными шарами), а дальше так и пошло. А вот атлас, который ткань – вы будете смеяться, никакого отношения к Атланту не имеет.

Очередной дворец-ресторан

Пряничный домик, фрагмент

Таджин-2, еще будет много

Поехали дальше

Вовсю течет река

Но ландшафт потихоньку меняется

Я уже писала, что касба – это в принципе крепость. Так что бывают касбы-городки (как Касба Удайя), а бывают касбы-дома. Это наша первая касба, которая дом, а не город. Вертикально стоящие камни на переднем плане – кладбище.

А мы смотрим на оазис Тафилалет.

Вот вы как представляли себе оазис? Островок такой в пустыне с лужицей и тремя пальмами, да? А тут целая зеленая река!

Надо сказать, мы уже опаздывали к закату, ожидавшему нас в пустыне, поэтому как только приехали в город Эрфуд, нас без заезда в отель раскидали по джипам и доставили (уже практически в сумерках) в странное место. Там посадили на верблюдов и отправили в пустыню. Несколько первых минут ушло на освоение скакуна, так что фотографии начинаются не сразу. Проезжаем что-то типа гостиницы (да, вот эти черные шатры). Для туристов, жаждущих сойтись с пустыней поближе.

Знаменитые барханы Мерзуга

Наш маленький караван

И третий верблюд и шел (нам потом Лиза поставила в автобусе Матвееву, а мы от нашего стола ответили Щербаковым)

А вообще, рассказывала нам Лиза, верблюд – совершенно удивительное животное. Тут я из Википедии скопирую, немного переписав. Весит верблюд примерно 700 кг и столько же может нести на себе груза. Существо, созданное специально для суровой жизни в безводной местности. Зрение отличное: они могут увидеть идущего человека за километр, движущийся автомобиль – за 3-5 км. Прекрасно чуют запах влаги и могут почуять свежее пастбище или пресную воду за 40—60 километров, а также заметить на небе грозовые тучи и отправиться в их сторону в надежде попасть в то место, где прольются дожди. Длинные мохнатые ресницы надёжно защищают их большие глаза от песка, а ноздри-щёлочки при необходимости могут плотно закрываться. Мозоли на груди, запястьях, локтях и коленях позволяют верблюду ложиться на раскалённую почву (до 70°С). Густой мех защищает от дневного зноя и ночного холода. Верблюды не потеют и теряют малое количество жидкости с испражнениями. Влага, при дыхании выделяемая из ноздрей, собирается в особой складке и попадает в рот. Верблюды могут пить солёную воду. Жидкость верблюды сохраняют в ячеях рубца желудка и поэтому очень хорошо переносят обезвоживание. Даже если они очень долго не пили, их кровь не загустевает. Верблюды способны выживать без воды до двух недель, а без пищи до месяца. Поразительно. Ко всему этому добавлю из своего опыта: 1) уж больно трясет на этом самом верблюде, так и хочется поскорей обратно на землю 2) чтоб это осуществить, надо верблюда легонько стукнуть по коленям (посредством погонщика) и сказать "уц-уц".

Ну вот как-то так оно там

С закатом нам не повезло (солнце село в тучу), но очень кстати появилась луна

Красивая женщина украсит и пустыню

Некоторых личностей замотали в платки, а других оставили как есть

Три года оранжевые сандалики ждали своего часа. Дождались!

Путь скарабея

Фотосессия

Птица-тройка

Погонщики, между прочим, продвинутые: наш приговаривал все время «хавлаз» и пояснял «хаваль аль азман», а Алкин (она рассказывала потом) нахваливал «массаж тов летусик».

Кич, скажете? Ну, не каждый ведь день в Сахаре закат

В отель приехали ваще черте когда, а нам еще Седер Песах отработать. Главный мотор Ленька непреклонен – сегодня и все тут. Я, кстати, забыла в прошлый раз сказать, что Ленька очень правильно прикупил в Фесе феску и теперь подавляет нас головным убором (мы на закат всю пленку стратили, три фотки Галкины, спасибо ей)

Была изначально гениальная идея отмечать прямо в пустыне – но не получилось, потому что все необходимое ехало в чемоданах, а в отель мы заехать не успели. Пришлось отмечать уже по выходе из пустыни, что в принципе и правильно. Так что прямо на ужине и отметили. Что хорошо в отелях Марокко – полный либерализм. Вот мы прям так приперлись со своим вином и со своей мацой – а они и ухом не ведут. А может, Хамади им объяснил, что у нас великий праздник и это святое.

Наутро и местного товарища мацой накормили, он вроде был доволен

Ночуем мы вот в таких милых домиках

Номер, хоть и скромный по дизайну, снова буржуйский по размерам. Четверо взрослых и двое маленьких детей могли бы здесь поместиться! А мы им даже воспользоваться как следует не можем, потому что завтра в пять утра подъем.

​11.04.2017

Почему в пять часов вставать-то? Вчера солнце, зараза, село в тучу, и за это для ограниченного контингенту больших фотографов удалось организовать рассвет на Мерзуге (в дополнение к неудавшемуся закату). Ну и мы с Л. волшебным образом туда попали. И вот, с трудом продрав глаза, снова проделываем всю эту дорогу: джип, верблюды, барханы. На этот раз оно выглядит несколько романтичнее по одной простой причине: народу нет, все спят

Небо потихоньку светлеет

Грани пустыни

Нечувствительно высоко забрались

А Алка забралась еще выше – к самой луне

И теперь, завернутая от холода в одеялко, служит нам идеальной моделью (правда, похоже на Маленького Принца?)

А солнце таки показывается из-за горизонта

Поднимается потихоньку

И встраивается в облака

Фотографы на привале

И за работой

Видите фото? Во-первых, это Вадик. Во-вторых, так мы его видим в натуре

Во-третьих, легким движением руки это самое фото превращается вот в такое инопланетноэ

Таких картинок (а еще красных, синих, зеленых и фиолетовых) мы множество наблюдали перед поездкой, пуская слюну в предвкушении рассвета на Мерзуге. То есть, я не против художественной фотографии, но доверчивый зритель оказывается неподготовленным.

А вот и народ подвалил

Таксопарк ждет обратных пассажиров

Удивительные линии

Наш скромный экипаж

И это он же

И семейный портрет в исполнении Саши. Всё. Верблюды – всё, а Сахары обещают еще. Завтра.

Успели на завтрак! Дают вкусный-превкусный блинчик, фаршированный чем-то вроде лука-морковки-капусты. Как называется? – спрашиваем. – МилуИ. Не исключено, что родственник нашему малауаху.

С утра пораньше – очередной магазин. Здесь делают настоящих трилобитов. Так мы обобщенно называли окаменелости, изобилующие в здешних краях. Их три основных вида: трилобиты, аммониты и ортоцерасы.

Трилобиты – существа не менее удивительные, чем верблюды. 440 миллионов лет им всего-навсего. Все вымерли, незнамо почему, а наружный скелет позволил окаменелостям сохраниться до наших дней.Трилоби́ты – вымерший класс морских членистоногих, имевший большое значение для фауны палеозойских образований земного шара. Известно свыше 10 тыс. ископаемых видов и 5 тыс. родов, объединяемых в 150 семейств и 9 отрядов. Трилобиты обладали сложными фасеточными глазами, которые были посажены на стебельки. По строению глаз трилобиты радикально отличались от абсолютного большинства современных живых организмов — вместо кристаллинового хрусталика у них имелись минеральные линзы из кальцита. Среди современных организмов минеральные зрительные линзы встречаются только у офиур и моллюска хитона (Acanthopleura granulata), однако по сложности устройства их органы зрения не идут ни в какое сравнение с глазами трилобитов.

Вот из такой пластины с впечатанными окаменелостями их вырезают. Здесь трилобилов нет, только аммониты и ортоцерасы. И тот, и другой – головоногие моллюски, в отличие от трилобитов.

Своё название аммониты получили в честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами. Аммониты — крайне важная для стратиграфии группа морских ископаемых. Особенно важна эта группа для расчленения отложений юрской и меловой системы. Раковина аммонита для многих народов мира считается символом семейного счастья, достатка и благополучия, а в более широком понимании — бесконечности. Шаманы и колдуны использовали аммонита для связи с «другим» миром и для усиления предвидения. Греки, как и египтяне, клали раковину аммонита в изголовье на ночь и верили, что они увидят грядущей ночью хороший сон.

Едем дальше и видим кучи земли, вырытые на подозрительно регулярном расстоянии друг от друга. Очень похоже на кротовые норки, только большие шибко

Саша Ш. прислал фотку, как это видно с высоты

Это выдающееся достижение древней гидротехники – подземные водосборные галереи. Вроде как первыми придумали персы, а потом пошло по миру. В Средней Азии и на Кавказе называют кяризами, в Иране – канатами, в Африке – фоггара. Обычно их строят на подгорных равнинах, где в конусах выноса содержится вода. Обнаружив в первой шахте водоносный горизонт, от него начинают вести горизонтальную галерею, соблюдая уклон. На равных расстояниях роют вспомогательные вертикальные шахты, которые вначале служат строителям для удаления грунта, а затем остаются для вентиляции.

Поизучали немного механизм

И унутрь тоже немножко залезли. Фантастика, как это все строили без приборов и чертежей?

А это оазис Тингир

На нем Шехерезада прерывает свои речи, потому что устала. Продолжение, вестимо, следует.