Продолжаю цикл "Путешествия по СССР". Мы остаемся на Северном Кавказе и перемещаемся из Дагестана
в Чечню. Передаю слово моему отцу, фотографу с 55-летним стажем и автору представленных слайдов,
Анатолию Сироте (turnepsik).
Слайды сделаны в 1969 году на цветной обращаемой пленке ORWO COLOR, производство ГДР.
Слайды отсканированы мною в 2016 году на слайд-сканере Plustek OpticFilm 7600i.


Селение Харачой. Слайд 1969 года

С конца 1960-х годов я несколько раз участвовал в работе ученых советов и научных конференций в Грозном, столице ныне не существующей  Чечено-Ингушской АССР.  В то время издательство «Искусство» уже начало выпускать знаменитую "желтую серию" - библиотечку путеводителей «Дороги к прекрасному». Многим читателям, вероятно, знакомы эти карманного формата книжечки в мягких обложках ярко-желтого цвета. Одна из них - "В стране вайнахов" (В. И. Марковин, 1968 год) - рассказывала об архитектуре и природе  Чечни и Ингушетии. Из этой только что вышедшей книжечки я и узнал о двух достопримечательностях в дальних окрестностях Грозного: "Голубом озере" Кезеной-Ам и башенном комплексе Эрзи.


Селение Харачой. Фото, сделанное по просьбе любознательного пастуха. Слайд 1969 года

В книжечке сообщалось, что когда после завоевания Чечни Александр II в 1871 году осматривал свои вновь обретенные владения на Кавказе, к Голубому  озеру специально проложили дорогу, которая до сих пор называется царской. Первоначально сроки на постройку дороги были определены в несколько лет. Но Александр II сказал: вымостите дорогу серебром, но сделайте! Тогда на строительство вышли 5 тысяч человек и дорогу сделали менее, чем  за год. Мне, естественно, захотелось и самому посмотреть, что же показывали императору. Грозный был в 60-е годы тихим провинциальным городом, где мирно уживались «дети разных народов», и я смело отправился к Голубому озеру в одиночку - на попутках.

Я легко добрался до селения Харочой, где и «застрял»: машин, идущих наверх, не было очень долго. Пастух на окраине селенья немедленно заинтересовался моим сменным видоискателем и спросил, что я делаю этим «маленьким магнитофоном». Благосклонно выслушав мои объяснения, пожелал быть сфотографированным.


Здесь и далее: озеро Кезеной-Ам. Слайды 1969 года 

Наконец, меня согласился подвезти здоровенный мужик с огромной черной бородой, форма которой напоминала лопату. Типичный моджахед, но в те блаженные времена и слова-то такого никто еще не знал. Бородач сказал, чтобы я залез в открытый кузов его машины, где я с трудом разместился: кузов был доверху заполнен мешками с мукой. И какими! Для того чтобы обхватить огромный мешок из плотной светло-коричневой ткани у меня "не хватало" рук! К тому же, мешки были заполнены  «под завязку», так, что даже ухватиться толком было не за что. Почему он меня не посадил в кабину, я не успел задуматься: машина на большой скорости сразу же помчалась вверх по горной дороге со множеством поворотов, а я со страхом вжимался в мешки, противоборствуя центробежным силам, норовившим сбросить меня в пропасть… Тем не менее, это опасное путешествие окончилось благополучно: я добрался-таки до Голубого озера и насладился его безлюдной  красотой.



На обратном пути мне представилась возможность перекусить в маленьком ресторанчике в том самом Харачое, где судьба свела меня с Бородачом. Я разговорился с местными ребятами, и они меня спросили, как я поднимался вверх, кто меня вез. Узнав о Бородаче, они принялись хихикать. Я спросил их, в чем дело, и постепенно выяснилось, что этот шоферюга никогда «не просыхает» - он всегда пьян!



Когда я вернулся в Грозный и устроители конференции узнали от меня о красотах Голубого озера, они начали выезжать на Кезеной-Ам и показывать озеро гостям. Великое дело – справочная литература, и она тогда только входила в моду!



Справка:
Высокогорное озеро Кезеной-Ам на границе Чеченской республики и Дагестана  - самое большое и глубокое  озеро Северного Кавказа, его поверхность — 2,4 км², глубина  достигает 74 м, протяженность  с севера на юг — 2 км, а с запада на восток — 2,7 км, высота над уровнем моря 1862 м. От Грозного до озера Кезеной-Ам около 90 километров, путь занимает примерно два с половиной часа на автомашине. Последние 20 километров дорога проходит по горному серпантину, с которого, как сообщают путеводители,
открываются живописные виды на горные ущелья.



Свое знакомство с архитектурой вайнахов я начал в том же 1969 году со средневековых сторожевых башен. Грозненский коллега предложил мне, вместе с еще одним москвичом, съездить в его родное село и по пути осмотреть несколько башен. Увы, и башни в Аргунском ущелье, и сторожевую башню близ чеченского селения Шатой сразу же после нашего приезда скрыл плотный туман. Мне удалось сделать лишь пару слайдов. (Зато нас угостили мясом свежезарезанного ягненка под чесночным соусом, что, на мой вкус, превосходило ухищрения европейских  рестораторов, с которыми я познакомился позднее.) Так началась цепь неудач, которые преследовали меня в течение многих лет при попытках фотографировать башни вайнахов, о чем и пойдет рассказ далее.


Сторожевая башня близ селения Шатой. Слайд 1969 года 

Справка:
Сторожевые башни помогали чеченцам охранять свои земли от набегов кочевников. При приближении опасности в башне зажигали костер. Ночью костер был виден издалека, а днем в него подбрасывали сырые ветки, чтобы пустить густой дым. Так сигнал об опасности доходил  - от башни к башне  - до самых отдаленных районов Чечни всего лишь за один-два часа. Сторожевая башня на въезде в Шатой пострадала в 2000 году  во время военных действий. Сейчас она заботливо отреставрирована и посещается туристами.


Сторожевая башня близ селения Шатой. Слайд 1969 года 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ

Другие истории цикла "Путешествия по СССР"
Дагестанский аул Кубачи: вверх на автобусе, вниз - на самокате
"Как меня брали в Одессе". Воспоминания старого фотографа. Часть 1
"Как меня брали в Одессе". Воспоминания старого фотографа. Часть 2
Слайд-фильм "Праздник в селе Криворивня"

Продолжаю цикл "Путешествия по СССР". Мы переезжаем из ЧЕЧНИ в Ингушетию.
Передаю слово моему отцу, фотографу с 55-летним стажем и автору представленных слайдов,
Анатолию Сироте (turnepsik).
Слайды сделаны в 1980 году на цветной обращаемой пленке ORWO CHROM,  производство ГДР.
Слайды отсканированы мною в 2016 году на слайд-сканере Plustek OpticFilm 7600i.


Здесь и далее: Башенный комплекс Эрзи в Ингушетии. Слайды 1980 года

После  поездки в Грозный в 1969 году, когда туман помешал мне сфотографировать сторожевую башню в чеченском селении Шатой, я несколько лет мечтал увидеть башенный комплекс Эрзи в Ингушетии. Насколько я мог судить, Эрзи - такое же уникальное явление на Кавказе, как и дагестанский аул Кубачи. Отдельно стоящие башни встречаются "в стране вайнахов" довольно часто, но они не производят такого сильного впечатления, как Эрзи, – десятки башен, стоящих на небольшом горном плато.




Когда во время следующей командировки а Грозный (где-то в середине 70-х годов) я узнал, что традиционный банкет после защиты диссертации предполагается провести на свежем воздухе, то предложил сделать это в Эрзи. Пока «общественность» колдовала над шашлыками на берегу тамошней речушки, я поднялся к башням и подробно сфотографировал их, благо тумана на этот раз не было. По возвращении в Москву я с нетерпением ждал осеннего похолодания воды в водопроводе – непременного условия проявки обращаемых пленок в домашних условиях. И вот я уже вижу башни «в негативе». Но тут кто-то позвонил по телефону… и я первый раз в жизни испортил пленку: безнадежно передержал ее в цветном проявителе! Уникальные слайды погибли!



Через несколько лет, в 1980 году, я вновь побывал в Грозном, и вновь попросил свозить меня в Эрзи. Но и на этот раз не обошлось без неприятностей: свой  любимый  универсальный съёмный видоискатель к фотоаппарату "Киев" я уронил, опять-таки впервые в жизни, и в оцепенении смотрел как он, ускоряясь, катился к краю пропасти. Я не решился его преследовать, и он на моих глазах  упал в пропасть! Пришлось покупать в комиссионном магазине новый фотоаппарат: видоискатель к "Киеву" отдельно не продавался. Будто какие-то духи гор охраняли башни от настойчивых фотографов!



И совсем недавно этому нашлось новое подтверждение. При попытке приступить к сканированию сделанных в Эрзи слайдов 1980 года  выяснилось, что коробка с надписью «Эрзи» пуста. Прошел в тоске и напрасных поисках почти месяц, прежде чем слайды случайно обнаружились совсем в другой коробке.



Остается добавить, что с 2000 года  башенный комплекс Эрзи входит в состав государственного природного заповедника.  А сейчас давайте прервем наш рассказ и почитаем вместе  путеводитель "В стране вайнахов" Владимира Ивановича Марковина из знаменитой "желтой серии". Для многих путешественников эта скромная книжечка, выпущенная в 1968 году,   впервые открыла архитектуру горных селений Чечни и Ингушетии. Текст  приводится с сокращениями.



"В селении Эрзи насчитывается девять боевых и двадцать две жилые башни. Жилые башни "гала" -  широкие, низкие и мало сужаются кверху. Жилые башни расположены между боевыми, занимая всю площадь слегка покатой террасы. Боевая башня носит название "воу". Боевые башни замыкают селение со всех сторон, одна из них, прислонившись к пластам сланца, стоит у входа в аул. Башни сложены в основном из речных валунов и лишь по углам встречаются массивные тесаные блоки.



Башенные постройки не имеют фундамента, они поставлены непосредственно на скальную или сланцевую основу — материк. У вайнахов существовал обычай — место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хорошим, и тогда начинали строительство. При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Башни строились  изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специального ворота, им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты.



Жилые башни «гала» редко  достигали высоты более 10 м (обычная величина основания у них 9—10 м х 8—9 м). Были они двух- и трехэтажными. Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные нишки, в которые вставляли балки. В центре крупных башен очень часто устанавливали колонну, скорее, опорный четырехгранный столб с массивным основанием и каменными подушками, расположенными на разной высоте. Опираясь на подушки столба, выступы и ниши стен, покоились перекрытия этажей — балки с настилом из сланца и хвороста.





Дверные и оконные проемы завершаются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали или в целых камнях-монолитах, или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. В холодную пору и на ночь двери и окна прикрывали дощатыми щитами. Крыша жилых башен была плоской, ее смазывали глиной и утрамбовывали каменным цилиндрическим катком. Стены башни возвышались над крышей в виде парапета. В нижнем этаже обычно помещался скот, хранились хозяйственные запасы, в верхних помещениях жили люди.
Стены пестрели от ниш, в которых хранилась глиняная и металлическая посуда. Войлочные ковры украшали пол и стены. Помещение отапливали камином. Иногда жилые башни снабжены бойницами и балкончиками-машикулями.





Особенно красивы в ауле Эрзи боевые башни. Эти башни, в отличие от жилых, достигают 18—20 м в высоту; площадь основания у них 5х5 м, кверху они сильно суживаются. Башни «воу» строились четырех- и пятиэтажными. Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй и третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с зарубками — могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы устраивались по углам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской кровлей с выступами-парапетами по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным перекрытием со шпилем в центре. Боевые башни всегда снабжены массой бойниц — узких щелей, а у самого верха— боевыми балкончиками-машикулями. Бойницы хорошо приспособлены для стрельбы из луков и кремневых ружей. Иногда в таких башнях делали колодцы для подъема воды, устраивали под башней небольшие подземные переходы.





В горах часты землетрясения, однако башенные постройки, несмотря на кажущуюся примитивность кладки, стоят. Это зависит, прежде всего, от того, что башни построены, как правило, на скальных платформах и сланцах, лепестки которых выполняют роль гасительной ударной силы. Стены башен с внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны. Кстати, укажем, что стоимость укладки углового камня равнялась стоимости овцы.





Строительство боевой, да и жилой башни обставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного барана. Все строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни должен был хорошо кормить мастера. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит голод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в преднамеренной жадности и изгоняли из аула. Мастерство строителей башен передавалось от отца к сыну. Наиболее сложной операцией считалось возведение ступенчатой кровли башни. Когда надо было закончить покрытие свода и поставить замковый камень, на машикули ставили лестницу, привязанную веревками, прикрепленными к столбу, поставленному на время в верхнем этаже. Мастер привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал работу. За установку замкового камня давали лошадь или быка.







Несомненно, постройки башенного типа появились очень давно. И, конечно, жилые башни,  простые по своей конструкции, возникли раньше боевых. Точно назвать время их появления трудно, но, судя по манере их кладки, конструкции дверных и оконных проемов, башни жилого типа существовали в X—XII веках. Находки монет, обломков посуды XIII—XIV веков в Ингушетии и Чечне, в районе башенных построек, позволяют думать, что строительство башен велось особенно интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд (рассказы о и том, что ингуши героически оборонялись от войск Батыя, долго считались легендой, но впоследствии археологи это доказали - М.А.).



В боевых башнях укрывались жители и позже, в периоды бесконечных распрей между фамилиями, главной причиной которых являлась кровная месть («доу»). Внутрисемейные убийства (отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, но если убийца и убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу, или его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя своеобразное войско — «бо», а затем двигались «войной» («туом») к дому убийцы. Осажденные укрывались в боевой башне «воу». При кровной вражде «война» у башни иногда велась лишь формально, осажденные боялись убить кого-либо из осаждавших, это увеличило бы распрю и ухудшило бы их положение. Но убийство кого-либо из осажденных, наоборот, могло привести к относительному перемирию. В дальнейшем убийца мог получить за выкуп (в виде быков) право безопасно бродить на территории своей усадьбы, но не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови была кровь."

Полный текст книги В.И. Марковина "В стране вайнахов" можно прочитать по этой ссылке:
http://www.rulit.me/books/v-strane-vajnahov-read-293899-1.html



У меня была возможность узнать, что средневековые обычаи кровной мести существовали  и в советской республике Чечено-Ингушетии. Во время самой первой поездки в горы  с местным уроженцем в 1969 году нашей машине преградило путь стадо коров. И одна из них, испугавшись машины, едва не упала в пропасть. Тут же в  окно машины втиснулась физиономия пастуха, который сказал что-то, от чего наш сопровождающий сразу стал очень серьезным, вышел из машины и долго беседовал с пастухом, прежде чем мы двинулись дальше. В ответ на наши вопросы он ответил, что пастух произнес: "Если хоть одна корова упадет в пропасть, ищи себе место в горах". Это означало объявление кровной мести. Наш спутник  объяснил, что старинные обычаи до сих пор живы и рассказал, как он своими глазами видел страшную сцену. На узкий мостик в виде доски, переброшенной через реку, не заметив друг друга, с разных сторон вошли два чеченца. Они встретились посредине, и развернуться и пойти обратно ни один из них не мог: это означало потерять лицо.  Не оставалось другого выхода, кроме убийства. Один из них вытащил кинжал и зарезал  другого. Убитый упал в реку, а убийца продолжил свой путь.




По одной из версий, самоназвание ингушей "галгай" переводится как "строители башен". Однако не только ингуши заслуживают этого титула, но и ... итальянцы! Через много лет, в Италии, я снова встретился с родовыми башнями, в которых итальянские феодалы спасались от мести врагов. Удивительно, что в  таких отдалённых краях, которые не сообщались между собой, у разных народов в сходных исторических условиях (европейский и азиатский феодализм) возникла сходная по  функции и форме архитектура - любопытная иллюстрация к спорной проблеме исторических закономерностей.


Сан-Джиминьяно (Тоскана)

Во Флоренции XIII века насчитывалось полторы сотни домов-башен, которые можно было легко и быстро забаррикадировать изнутри. Высота некоторых  из них достигала 60 метров, но в 1250 году был принят закон, согласно которому высота башни не должна превышать 25 метров, и у многих башен был срезан верх. На строительство шестидесятиметровой башни уходило от трех до десяти лет. Во Флоренции башен почти не осталось - они  были разрушены правителями города, чтобы ослабить постоянно враждующих феодалов, однако башни  сохранились во многих городах Италии: Болонье, Албенге, Бергамо, Лукке, Ноли... Особенно славится башнями окруженный горами городок Сан-Джиминьяно в Тоскане: как тут было  не вспомнить  башенный комплекс Эрзи, который я так долго  стремился сфотографировать!


Родовые башни в Сан-Джиминьяно


Родовые башни в Албенге (Лигурия)


Родовая башня в Болонье (Эмилия-Романья)


Родовые башни Азинелли и Гаризенда в Болонье


Родовая башня в Ноли (Лигурия)


Родовая башня в Бергамо (Ломбардия)

Другие истории цикла "Путешествия по СССР"
Чечня, озеро Кезеной-Ам: по царской дороге на мешках с мукой
Дагестанский аул Кубачи: вверх на автобусе, вниз - на самокате
"Как меня брали в Одессе". Воспоминания старого фотографа. Часть 1
"Как меня брали в Одессе". Воспоминания старого фотографа. Часть 2
Слайд-фильм "Праздник в селе Криворивня"

Продолжаю цикл "Путешествия по СССР". Мы отправляемся в Азербайджан.
Передаю слово  автору представленных слайдов - моему отцу Анатолию Сироте (turnepsik).
Слайды сделаны в 1968 - 1985 годах на цветной обращаемой пленке ORWO COLOR UT16 и ORWO CHROM UT18, производство ГДР.
Слайды отсканированы мною в 2016 году на слайд-сканере Plustek OpticFilm 7600i.


Паронама Баку, снятая от Южно-Советской площади.  Слайд 1968 года

С 1968 по 1985 год я несколько раз побывал в Баку на научных конференциях и защитах диссертаций. В свободное от заседаний время я прилежно фотографировал туристические достопримечательности, о которых прочитал в путеводителях по городу (в 1970 году один из них вышел в так называемой "Белой серии" издательства «Искусство»). Большое внимание этот путеводитель  уделял памятникам Ленину и Кирову, одна из глав называлась "Форпост социализма на Востоке". Тем ни менее, следуя его указаниям, я  осмотрел Девичью башню, дворец Ширваншахов, мечеть Тазапир, храм огнепоклонников и  и остатки крепостных укреплений, а затем пустился в «свободное плавание» по старой части города, стараясь  передать  на фотопленке  свои впечатления  от мусульманского Востока. В голове крутились строки из написанных в Баку "Персидских мотивов" Есенина: "Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю…".


Вид на Бакинский горсовет и дворец ширваншахов. Слайд 1968 года


Вид с Девичьей башни на бульвар. Слайд 1968 года


Паронама Баку, снятая от Южно-Советской площади.  Слайд 1979 года


Мечети имама Хусейна и Таза-пир. Слайд 1979 года


Мечеть имама Хусейна. Слайд 1979 года


Мечеть Таза-пир. Слайд 1979 года


Атешгях - храм огнепоклонников. Слайд 1977 года


Девичья башня. Слайд 1968 года


Крепость (Ичери-Шехер). Ворота возле станции метро "Баксовет".  Слайд 1983 года


Мечеть Аждар бек (Гёй мечит). Слайд 1979 года


Мавзолей дервиша. Слайд 1968 года


Дворик во дворце ширваншахов. Слайд 1968 года


Дворец ширваншахов. Диван-хане (справа) и галерея. Слайд 1985 года


Старая рыночная площадь у Девичьей башни. Слайд 1983 года


Крепость (Ичери-Шехер). Рыночная площадь у Девичьей башни. Слайд 1968 года


Весенний день в Баку.  Мечеть имама Хусейна. Слайд 1979 года

Старые улочки, переходящие в лестницы, нависающие над головой массивные балконы, минареты небольших квартальных мечетей, гирлянды  белья на просушке, черноглазые дети  в ярких платьицах и живописные женщины в черном  - из этих мотивов складывался облик  Баку 60-х - 80-х годов.


Слайд 1977 года


Слайд 1977 года


Слайд 1977 года


Крепость. Дворец Ширваншахов. Минарет Шахской мечети. Слайд 1968 года


Джума-мечеть в Крепости (Ичери-Шехер).  Слайд 1968 года


Джума-мечеть в Крепости (Ичери-Шехер). Слайд 1968 года


Квартал возле Джума-мечети в крепости (Ичери-Шехер). Слайд 1968 года


Жилой дом, улица Полухина, 15. Слайд 1979 года


Балконы, балконы, балконы... Слайд 1979 года


Слайд 1977 года


Слайд 1972 года


Слайд 1968 года


Улица Мухтадыра. Здесь снимались эпизоды кинофильма "В одном южном горооде". (1968).
Слайд 1968 года


Слайд 1968 года


Слайд 1968 года


Слайд 1968 года

Подсказка от  i_l_d (огромное спасибо!): на этом месте и  в это время снимался "стамбульский" фрагмент кинофильма "Бриллиантовая рука" (1969). Именно здесь заблудился Геша Козодоев!
Также здесь снимались эпизоды с Ихтиандром из кинофильма "Человек-амфибия" (1961).


Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука", снятый на этом месте, дополнение i_l_d


Здесь снимался знаменитый эпизод "полета по крышам"  из кинофильма  Человек-амфибия" (1961).
Слайд 1968 года


Крепость (Ичери-Шехер). Минарет Бейляр-мечети. Слайд 1983 года


Слайд 1983 года


Слайд 1983 года


Крепость (Ичери-Шехер).  Купола бани Касым-Бека. Слайд 1983 года

Восток щедро угощап меня чаем. В Баку его пьют очень много, и он необычайно вкусен. Говорят, тому причиной особые свойства местной воды. Как писал тот же Есенин, "угощает меня красным чаем вместо крепкой водки и вина".
В чайханах незнакомые люди охотно вступали со мной в разговоры. Основных тем было три: как богато будет жить Азербайджан, когда он станет независимым и будет продавать свою нефть, подобно арабским эмиратам, сколько «стоят» доходные руководящие должности, и как много приходится переплачивать продавцам за всякую хорошую вещь.


Крепость. Чайхана "Караван-сарай". Слайд 1983 года


Чайхана с самоварамив саду Сабира. Посетители пьют чай из  грушевидных стаканчиков-армудов.
Слайд 1968 года


Слайд 1971 года


На Будаговском рынке  соседствуют фотограф и сапожник. Слайд 1971 года
Поднимись по ступенькам, вставь голову в отверстие - и  тебя увековечат в облике лихого джигита!


Выпечка хлеба-чурека  в  глиняной  печи-тендыре. Слайд 1971 года


Слайд 1971 года


Слайд 1971 года


Так ткут ковры. Слайд 1985 года

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ

Цикл "Путешествия по СССР"
Ингушетия, аул Эрзи: в стране башен
Чечня, озеро Кезеной-Ам: по царской дороге на мешках с мукой
Дагестанский аул Кубачи: вверх на автобусе, вниз - на самокате
"Как меня брали в Одессе". Воспоминания старого фотографа. Часть 1
"Как меня брали в Одессе". Воспоминания старого фотографа. Часть 2
Слайд-фильм "Праздник в карпатском селе Криворивня"