Всем доброго времени суток !

Как обычно, все начиналось с "понадобилось как-то раз..."

А понадобилось мне на сей раз просверлить несколько отверстий в алюминиевой пластине...
Типовое решение - разметка, затем накернивание центров будущих отверстий и затем сверловка...
Результат сильно зависит от кривизны рук, наличия или отсутствия соответствующего инструмента
и собственно скорости выполнения... временами ожидания сильно не соответствуют полученной
действительности... А хочется как на картинке и при минимуме усилий... Что же делать ???

3Дпечатать !!!

Сделаем мы шаблон не простой, а из пластика по 3д технологии, да и не просто непростой шаблон,
а многоразовый !!! Как это делать - смотрим и читаем далее.

Пластик берем PLA как самый твердый и c самой маленькой усадкой.
Печатаем с заполнением 15 процентов, периметры 1.2 мм - т.е. внутри шаблон практически пустой получается.
Для "многоразовости" отверстия будем сверлить черед подшипники, они не дадут сверлу испортить шаблон и
до кучи очень четко позиционируют сверло. Для установки самого шаблона на пластину, используем двухсторонний скотч или винты - второй вариант предпочтительнее. С одной стороны на шаблоне делаем бортик - он будет упираться в край пластины - тем самым точно выставлять расстояние от отверстий до края пластины.

Ну и дальше собственно картинки для наглядности. Размеры приводить не буду - для каждого отдельного случая придется "придумывать" свой шаблон, но суммарно потраченное время и главное результат стоят того !!!


Сверло и парочка маленьких подшипников. Диаметр сверла = внутреннему диаметру подшипника




Весь "арсенал для сверления"




Вид снизу - бортик




На этом пока все. Спасибо за внимание.

Удачных всем начинаний и их реализаций.
Подробнее...

Всем привет!
Несмотря на то, что про калибровку дельта-принтеров есть уже немало постов, сам настраивал свой Anycubic plus после прочтения этого поста Калибровка Delta Kossel, хотелось бы остановиться на некоторых аспектах именно прошивки Marlin, которая идет в комплекте к этому, да и наверное многим другим принтерам. Ну и еще несколько моментов, которые я раскопал за несколько недель владения этим пепелацем и которые не нашел в русскоязычном сегменте. Я не делаю выводов какая прошивка лучше, честно не знаю пока, но по некоторым условиям Repetier пока не пошел, поэтому речь пойдет в основном о Marlin.

Итак, для начала немного теории и о калькуляторах для калибровки дельт - о чем не написано (либо я просто не нашел), но наверное многих интересует. В поисках информации, как же быстро и правильно настроить свой принтер, задался вопросом - а почему же в разных калькуляторах предлагаются разные корректировки настроек прошивки? Возьмем два, думаю наиболее популярных калькулятора - Эшера и deltaCalibrationTool, сократим последний до DCT (ссылки приводить не буду, они думаю всем известны, кому нужно, можете найти в посте по ссылке в начале). Рассматривать Diagonal_Rod не вижу особого смысла, думаю все калькуляторы справляются с этой задачей хорошо, да и вручную калибровать его совсем несложно, измеряя распечатанные калибровочные детали. Основное внимание хотелось бы уделить так сказать 2D, геометрической калибровке, то есть альфа-ротации и дельта-радиусу. Собственно эта калибровка делается для того, чтобы "система" четко понимала, где относительно каждой "башни" находится ноль координат XY, от этого зависит корректность расчета перемещений по каждой направляющей для перемещения экструдера на заданное расстояние от начала координат.
Поковырявшись в геометрических построениях, пришел к выводу, что калькуляторы используют две разные методики:

1. Калибровка относительно "идеального" нуля координат, без его смещения (DCT). В этом варианте вводятся поправки на все углы и дельта-радиусы каждой "башни", чтобы в итоге эти радиусы сходились в "идеальном" нуле координат. При этом общий дельта-радиус можно не менять, достаточно сделать поправки для каждой "башни".
2. Калибровка относительно "башни" С со смещением нуля координат (Эшер). В этом варианте считается, что "башня" С всегда остается на оси Z, поэтому вся геометрия "поворачивается" относительно "идеального" нуля координат, чтобы альфа-угол C был равен 90гр. (либо от "башни" С строится новая ось Y, по которой строится новый ноль по XY, думаю это вопрос геометрического восприятия, а расчеты одинаковы). При этом Эшер не дает корректировок дельта-радиусов по "башням", вероятно из-за того, что смещая ноль координат по XY, считает, что все "башни" расположены на одной окружности с новым центром, равным началу координат XY, следовательно дельта-радиусы одинаковы для всех "башен", обязательно задается только новый общий дельта-радиус.
   

Немного рисунка, для наглядности сделал утрированно большие отклонения "реального" расположения "башен" (сплошные линия и окружности) от "идеального" треугольника (пунктир):


Отсюда можно сделать вывод, что делать калибровку сразу по нескольким калькуляторам не имеет большого смысла, они будут давать разные результаты, в зависимости от метода построения и расчета координат "башен" относительно нуля XY. Забегая вперед, выскажу свое мнение, что выбор метода отчасти зависит от прошивки - для Repetier можно использовать оба метода, для Marlin удобнее Эшер, хотя можно использовать и DCT, если кто захочет посильнее заморочиться с прошивкой.

Дальше перейдем непосредственно к Marlin и калибровке в нем альфа-углов и дельта-радиусов (для прошивки 1.1.0-RC8, в других версиях может отличаться). Для этого понадобиться внести некоторые корректировки в код прошивки. Нужные нам параметры на разных вкладках, поэтому пойдем от простого к сложному.
На вкладке Configuration.h для корректировки дельта-радиуса и диагонального стержня не останавливаемся, кто добрался до калибровки Marlin, наверняка и так это знает.

Корректировку дельта-радиусов и диагональных стержней (diagonal rod) ищем на вкладке Conditionals_post.h, ищем кусок кода, думаю как вводить корректировки, понятно:
#if ENABLED(DELTA)
#ifndef DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_1
#define DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_1 0.0
#endif
#ifndef DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_2
#define DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_2 0.0
#endif
#ifndef DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_3
#define DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_3 0.0
#endif
#ifndef DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER_1
#define DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER_1 0.0
#endif
#ifndef DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER_2
#define DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER_2 0.0
#endif
#ifndef DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER_3
#define DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER_3 0.0
#endif
#endif
Для корректировки diagonal rod может использоваться команда M665 R132.15 L267.05 A0.0 B0.0 C0.0, после первой прошивки изменения можно вносить только через EEPROM с помощью этой команды, не забываем сохранять командой M500. Это же касается delta_radius и diagonal_rod, R и L соответственно. Не забываем, что все параметры имеют определение с плавающей точкой, поэтому значения должны быть с точкой, даже нули 0.0

Самое "вкусное", а именно корректировка альфа-ротации, находится на вкладке Marlin_main.ccp, ищем кусок кода:
#define SIN_60 0.8660254037844386
#define COS_60 0.5
float delta[ABC],
endstop_adj[ABC] = { 0 };
float delta_radius = DELTA_RADIUS,
delta_tower1_x = -SIN_60 * (delta_radius + DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_1), // front left tower
delta_tower1_y = -COS_60 * (delta_radius + DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_1),
delta_tower2_x = SIN_60 * (delta_radius + DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_2), // front right tower
delta_tower2_y = -COS_60 * (delta_radius + DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_2),
delta_tower3_x = 0, // back middle tower
delta_tower3_y = (delta_radius + DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_3),

Этот кусочек кода как раз и определяет положение "башен" относительно начала координат XY и в "чистой" прошивке, как видим, используются параметры "идеального" треугольника с углом 60гр для "башен" A и B относительно отрицательной оси Y (вертикали, если смотреть сверху, нормально к осям X и Y). Очевидно, что для расчета координат башни C не используются углы, поэтому в этом случае удобнее пользоваться калькулятором Эшера. Но никто не мешает исправить формулу расчета координат этой "башни" и использовать DCT.
Для того, чтобы внести поправки альфа-углов для "башен" А и B, нужно определить новые константы для синуса и косинуса новых углов, раздельно для каждой "башни", делается несложно, добавляем 4 строки (оставил стандартные 60гр. для наглядности):
#define SIN_60 0.8660254037844386
#define COS_60 0.5
#define SIN_A 0.8645994578287160
#define COS_A 0.5024617174693910
#define SIN_B 0.8634219664278440
#define COS_B 0.5044824158381290
А также внести поправки в формулы расчета координат, заменив SIN_60 и COS_60 на соответствующие синусы и косинусы "башен", например
delta_tower1_x = -SIN_A * (delta_radius + DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER_1)
Эти формулы встречаются 2 раза на этой вкладке, меняем во всех.

Да, это не Repetier, где нужно просто указать новый угол, придется посчитать. Угол в данном случае рассчитывается от отрицательной части оси Y, для "башни" A по часовой стрелке, для B - против. То есть для A в идеале получаем 270-210=60, для B 330-270=60.

Дальше дело техники и терпения - по калькуляторам получаем углы/корректировки, по ним считаем наши синусы и косинусы, еще для примера:
если получаем альфа-угол А 209.5 гр, значит нужно вычислить синус и косинус угла 270-209.5=60.5 гр,
для альфа-угла B 329гр считаем синус и косинус угла 329-270=59 гр,
подставляем полученные результаты и перепрошиваем (через EEPROM эти параметры не изменяются). Profit.

Информацию взял отсюда, сделал небольшие доработки и поправки на версию прошивки, там же есть калибровочная деталь для грубой настройки углов и тонкой настройки diagonal rod для каждой "башни".
Надеюсь это кому-нибудь пригодится, спасибо за внимание и всем удачи!
Подробнее...

Всем привет!
Еще одно небольшое улучшение дрыгостола. Так как стандартное Н-образное основание стола, выполненное из акрила, решило сыграть в вертолет, пришлось его менять.
Металл дюралька 4мм, разметку делал по штатному основанию, вырезал болгаркой, сверлом чутка облегчил


И установил на его новое место жительства.


Весов дома нет, но по ощущениям, новое основание почти не отличается по весу от штатного, стол в коем то веке сразу и нормально откалибровался. Раньше на одной стороне болт затянут так что пружину почти ломает, а на другой стороне гайка просто так висит. Сейчс это основание фиг согнешь, остался кусок обрезки шириной сантиметра 3, не мало пришлось приложить усилий чтоб его погнуть, тут по сути получилась просто плита.

В добавок задам еще вопросик:
Так и не получается у меня победить первые слои при печати, По этой теме,
перепортил кучу пластика,
Если пирамидки нормально стали получатся,
то у коробочек иной раз дно так и остается на столике,


Качество горизонтальных слоев просто пипец ( особенно первого), хотя стенки мне очень нравятся, ровные и красивые (в большинстве своем)


Отсюда и вопрос, не поделится кто профилем настроек для Сулфи? хочу понять где что у меня накручено в настройках, особенно буду благодарен если есть настройки на SBS - Филаментарно, а то чувствую вся 3 киллограмовая катушка на одни тестовые кубики уйдет
Подробнее...

Небольшой колхозинг для визуального контроля и настройки осей Z на принтере Anet A6.

В 3D печати чуть больше недели. Пришедший с GearBest принтер Anet A6, можно сказать, запечатал сразу, с "коробки". В один день и забрал на почте, и собрали (напильник не понадобился:) с коллегой, и он сразу запечатал. Причем, качество, нас более чем устроило. Что удивило, особо принтер и не настраивали - только выровняли оси Z, и стол по листку откалибровали.

Но, из-за неопытности, через пару дней оси Z разошлись на 6 мм (как потом замерили). На печати небольших моделек за это время проблема особо не сказалась - получатся компенсировали это расхождение выравниванием стола. (Нужно отметить, что при работе не клинило)

Но что бы избежать такого на будущее нашли две линейки и наклеили их на двухсторонний скотч вдоль хода боковых кареток по оси Z, как показал на фото.



Что бы легче было визуально контролировать точное значение - наклеили, также на двухсторонний скотч, на боковые каретки кусочки сменного лезвия ножа (с обеих сторон) - получилась стрелка.

Такой небольшой колхозинг позволил облегчить контроль за настройкой осей перед каждой печатью. И при необходимости позволяет быстро выровнять оси Z с точностью в несколько десятых мм.





Доработка простая, но в статьях, которые читал перед покупкой такого не встречал. Поэтому надеюсь кому-то пригодиться.

По качеству печати вот что получилось "из коробки" - сопло 0.4, слой 0.1, скорость 60 (внешняя граница 30) PLA что бы в комплекте к принтеру.




Подробнее...

Приветствую!
DLP-печать традиционно считается уделом ювелиров и мало интересна рядовому мейкеру по причине дороговизны расходников и оборудования, малой области печати, хрупкости изделий и т.д.
Однако, я считаю, что потенциал DLP раскрыт далеко не полностью. Всё началось с заказов мастер-моделей магнитов на холодильник и подобной сувенирки. Типичные размеры 60-90 мм



По меркам DLP это уже довольно крупные объекты. Вылезли проблемы с усадкой полимеров и с растяжением фторопластовой пленки на дне ванны, о которых я и не подозревал, работая с мелкими деталями. Эти трудности были преодолены, но аппетиты заказчиков растут и они уже хотят принты масштабов FDM, но с качеством DLP
Что мешает сделать большую ванну, сфокусировать проектор на область нужного размера и начать печатать? Проблема в полимерах. Проектор имеет фиксированную мощность излучения, которая распределяется по всей рабочей области. При увеличении области удельная мощность (мощность на единицу площади) падает, что приводит к увеличению времени отверждения полимера. При некотором критическом значении мощности полимер перестает отверждаться вообще.
Таким образом нужен быстрый полимер, способный отверждаться при малых значениях удельной мощности излучения и имеющий небольшую усадку. И вот первое серьезное испытание такого полимера:
Область печати 130х97.5 мм (127 микрон на HD-проекторе). Толщина слоя 50 микрон. Время засветки слоя 6 секунд.
Пристрелочная модель высотой 85 мм, полая, толщина стенки 1.5 мм. Время печати 5 часов.





Полноразмерная модель высотой 126 мм (с поддержками), 113х93 мм по XY, толщина стенки 1.5 мм. Время печати 9 часов.







С настройками для пристрелочной модели время печати должно было быть 7.5 часов, но оказалось, что ванна слишком хлипкая для таких масштабов. Она трещала и выгибалась, поэтому пришлось увеличить высоту подъема столика на 2 мм для уверенного отделения слоя, что привело к потере времени. Над конструкцией большой ванны и сокращением времени отделения слоя еще предстоит поработать, но это уже тема других статей. В любом случае, это все равно быстрее, чем печать такой модели на FDM соплом 0.5 слоем 0.05.
Прочность полимера приближается к оргстеклу. Механически обрабатывается лучше любого, известного мне пластика для FDM, что особенно ценно для мастер-моделей.

Программа-максимум на этот год - разработка еще более быстрого полимера и принтера к нему с областью печати 350х200 мм для быстрого выращивания крупных мастер-моделей. FullHD проектор даст разрешение по XY 180 микрон на такой области.
Представляется вполне возможным довести время засветки до 10 секунд на слой 50 микрон и время на отделение слоя до 5 секунд. При таких значениях модель высотой 300 мм может быть выращена за 25 часов. Скорость и качество не достижимые для FDM.

P.S. Теперь я Вконтакте
Подробнее...