>> - вводим в терминал, то что сразу после символов
# - комментарий, вводить не надо

1. Подключаемся к Raspberry через SSH. К примеру, используя Putty.

SSH
>> pi # Водим логин
>> raspberry # Водим пароль
>> mkdir marlin # Создаем папку для дальнейшей работы
>> cd marlin # Заходим в созданную папку

2. Установка FTP сервера на Raspberry. Если у Вас установлен ftp сервер, пропустить.

>> sudo apt-get update # Подготавливаем к обновлению утилит
>> sudo apt-get upgrade # Обновляем утилиты. Полезная процедура, но долгая.
>> sudo apt-get install proftpd # Устанавливаем ftp сервер
выбираем Standalone Mode
>> service proftpd status # Смотрим статус утилиты. Должно быть зеленым написано “active (running)”



3. Генерируем и передаем HEX-файл Marlin.ino.hex

NOTEPAD
@echo off # Выключаем эхо
color 0A # Делаем терминал зелененьким =)
echo user pi> ftpcmd.dat # Создаем файл ftpcmd.dat и записываем логин
echo raspberry>> ftpcmd.dat # Записываем в файл пароль
echo bin>> ftpcmd.dat # Передача в бинарном виде
echo cd marlin>> ftpcmd.dat # Команда перехода в папку
echo put Marlin.ino.hex>> ftpcmd.dat # Команда передачи hex-файла
echo quit>> ftpcmd.dat # Команда выхода
ftp -n -s:ftpcmd.dat 192.168.1.125 # Запускаем ftp клиент, с выполнением созданного файла. Вводим свой # ip-адрес Вашего OctoPrint
del ftpcmd.dat # Удаляем файл ftpcmd.dat
pause # Оставляем окно открытым, можно удалить эту строчку


4. Установка AVRDUDE и прошивка

Заходим обратно в SSH клиент.

SSH
>> ls -la # Смотрим и убеждаемся в наличии переданного файла
>> sudo apt-get install avrdude # Устанавливаем утилиту avrdude
>> avrdude -v # Выводим версию утилиты. Должна быть 6.1 или старше
>> nano FlashMarlin.sh # Создаем в текстовом редакторе nano скрипт FlashMarlin.sh



NANO
#!/bin/bash # Запись выполнения скрипта
sudo service octoprint stop # Останавливаем OctoPrint
avrdude -C /etc/avrdude.conf -p atmega2560 -c wiring -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -D -U flash:w:./Marlin.ino.hex:i # Прошиваем hex-файл
sudo service octoprint start # Запускаем OctoPrint
echo “Flash is end!” # Выводим сообщение

Закрываем с помощью Ctrl+X и соглашаемся с сохранением Y. Для понимания, расшифруем главную строчку:

avrdude – вызываем утилиту
-C /etc/avrdude.conf – подгружаем файл конфигурации avrdude
-p atmega2560 – выбираем процессор
-c wiring – выбираем программатор
-P /dev/ttyUSB0 – указываем порт, к которому подключена Arduino (USB)
-b 115200 – указываем скорость передачи данных (115200 бод)
-D – не стираем память перед записью
-U flash:w:./Marlin.ino.hex:I – указываем что делать и с чем, i – тип файла “Intel HEX”

SSH
>> sudo chmod +x FlashMarlin.sh # Разрешаем исполнение скрипта
>> ./FlashMarlin.sh # Прошиваем!

Если все правильно сделано, то должны пробежать три линии загрузки и запись: «avrdude done. Thank you.»



Таким образом, мы создали все необходимые инструменты для дистанционной прошивки. При последующих прошивках, делаем следующие действия:

1. Компилируем и получаем HEX-файл
2. Перемещаем HEX-файл в папку с батником SendMarlin.bat
3. Выполняем SendMarlin.bat
4. Выполняем FlashMarlin.sh

Надеюсь будет полезным. Если есть вопросы - с радостью отвечу.

Я в ВК: https://vk.com/photo.mickey
Подробнее...

Про "Хорька" (Hori Gold) я писал здесь.
Принтер всем хорош, но не настолько всеяден, как хотелось, несмотря на почти идеальный фидер для филамента. Регулировка прижима подачи все-таки нужна.

Есть у Хорька один крупный минус - он громкий. Металлический корпус прекрасно усиливает пение шаговых движков. Такое ощущение, как будто шуруповерт работает рядом.

Пришли от дяди Алика TMC2100 - и началась принудительная имплантация. Сначала долго и упорно курим даташит, хотя проще поиском найти схему драйвера с распиновкой. Вот он, виновник пения.


Нас интересуют контакты DIR, STEP, Enable и VDD (+5V). На материнке Hori сигнальные линии предусмотрительно выведены в нераспаянные разъемы. Находим, подписываем. Впаиваем свои разъемы.



Подпаиваемся к основному питанию платы, для питания шаговиков. (Разъем называется Тамия, вроде бы.)



Втыкаем TMC2100 во внешние адаптеры, делаем разводку. Наклеиваем радиаторы.



Засада в том, что ось Х - на шлейфе. Пока оставлю без внимания. И правильно - как оказалось, основной шум создает перегруженный механикой шаговый оси Y. Подвешиваем все на проводах и тестируем.



И долгий, экспериментальный подбор тока на шаговом.......

Подобрать удалось, где-то с 7й итерации.

Выводы:

• Шумела в основном ось Y. Смена драйвера была просто необходима.
• Теперь принтер почти бесшумен, больше слышно шум кулеров охлаждения.
• Смена драйвера на оси Х больше нужна для перфекционизма - шаговой двигатель на Х не так сильно шумит.
• Если бы не предусмотренные разъемы для сигнальных линий - подпаиваться к ножкам A4988 было бы проблематично. Очень.
  

В общем, осталось дверцу и стенки купить и сваять крышку. И будет суперинструмент для печати.


Всем удачной печати и stay tuned.
Подробнее...

Всем привет. Решил написать пост по поводу одного ньанса, раз уж пошла серия статей, начало тут , начал тему не я, но она очень интересна и достаточно актуальна. Я решил уделить внимание тому, что во время печати пруток разматывается не идеально, замечено на PLA, он жёсткий. Порой на небольших захлёстах прутка (я не отрицаю что их сам формировал, если катушку несколько раз менять - укладка прутка нарушится, как ни крути) - пруток оказывается придавленым витком, который должен быть следующим в укладке, катушка перестаёт крутится натянув снимаемый пруток, так как он зажат не тем витком, а потом тот виток срывается, и пруток делает резкое движение, как тетива лука, что в итоге проворачивает катушку вперёд на угол, больший требуемого. Это расслабляет все близлежащие к верху обмотки витки, в результате чего формируются нобольшие, но новые захлёсты, но уже в другом кол-ве, в большем.
И вот мне один человек на научно-техническом форуме напомнил про такую приблуду - велосипедная обгонная муфта, там она мне не нужно, но прочитав статью daymon , я тут-же вспомнил как опасливо поглядывал на катушку во время печати PLA.
Несколько минут размышлений подняли вспоминания об обгонной муфте, а схема оказалась настолько просто, что я даже не стал портить надписями и тектстом и без того мой кривой рендер.
Итак суть - катушка не должна обгонять пруток.

Поможет реализовать запрет на знаке - обгонная велосипедная муфта.
Далее мой кривой рендер и скажем так -дизайнер из меня средней паршивости, потому что мои 3D модели - никакие, но зато в голове у меня порядок и блеск. В общем вот.

Этот рендер самый удачный, поэтому приступлю к описанию сути после него.
Красная катушка. Катушка всегда крутится медленнее, когда она новая, и ускоряется к окончанию пластика.
Самая максимальная скорость вращения катушки на последнем слое пластика. Тогда пластик отправляющийся по каналу в хотенд, нужно придавить роликами и дать ему направление, чтобы его не перекашивало (направляющий патрубок небольшой). С одного ролика (ролики как-то надо закрепить чтобы их не мотыляло, я устал редактировать на пасике, и он у меня и так кривой ) кинуть пасик, через шкивы, на гнездо посадки обгонной муфты, на котором обгонная муфта жёстко закреплена, а на фторую пару обгонной муфты посадить плотно катушку. Размеры шкивов надо желательно расчитать.
Как это должно работать - во время печати катушка всегда будет отставать от скорости вращения гнезда посадки (приводимого во вращения пасиком или нежёстким резиновым ремешком) обгонной муфты (собственно обгонная муфта так и работает - крутится только в одном направлении), это будет нормально, а вот обогнать в скорости движения катушкой отбираемый пластик - не получится, этому будет препятствовать обгонная муфта - отставать можно, обгонять нельзя. Обгонная муфта обладает небольшим сопротивление вращения и не станет сильно препятствовать свободному отбору пластика с катушки. Муфту можно купить и с детского велосипеда наверное, это я уже не знаю, какая лучше подойдёт.
Так я я откатываю скоро на работу, на два месяца - реализовать идею я не смогу, хотя хотелось-бы, несмотря на горку планов и без этого. Ну может по приезду, даже не знаю. Если кто-то реализует идею вперёд меня - буду только рад, если он конечно файлы деталей предоставит.
Ну и вот вторая часть моего криворендера.

Всем успехов и по меньше проблем с печатью.
Подробнее...

Поскольку я очень много печатаю на принтере Picaso PRO250, со временем я заметил такую особенность-если температуру уменьшить на 10 градусов от рекомендуемой производителем то печать идет гораздо лучше. Интересный факт, почему бы не проверить на каком уровне термобарьера происходит изменение температуры.
Продумано - сделано. Для наглядности смоделировал чертеж экструдера.



Данный тест показывает реальную температуру в различных частях экструдера. Для справки термобарьер на PRO250 цельно-стальной без тефлоновых или каких либо других вставок
Для измерения температуры будем использовать 4х канальный измеритель температуры с гибкими термопарами.


Перед измерениями прибору сделали поверку. Погрешность прибора на проверяемом канале составила не более 0,4 градусов.
Делаем разметку термопары с шагом 5 мм.


Разогреваем экструдер до 240 градусов, вставляем термопару вместо филамента


и фиксируем показания температуры по мере продвижения термопары к соплу.




После каждого продвижения выдерживаем паузу в 2 минуты.

Результаты измерения


Температура по показаниям термистора принтера 240 градусов.
По результатам теста видно что погрешность термистора принтера составляет 7,3 градуса, температура при переходе в холодную зону очень высока (190 градусов!!!! ). Вот вам и ответ почему часто забивается сопло при печати относительно мягкими пластиками. Разогрев происходит слишком высоко.
Безусловно данным тестом я не хочу обидеть разработчиков принтера, поскольку я думаю что ситуация у других производителей не лучше. Но есть огромное желание решить проблему перехода высокой температуры в холодную зону на этом поколении принтеров.
Подробнее...

С завидной периодичностью, на портале 3DToday возникают темы запутанного пластика. В темах озвучиваются различные производители пластика. То одного то другого. Высказываются какие-то претензии. Льются огромные ливни слезы о запоротой многочасовой печати.

Производители или игнорируют такие темы или отмахиваются. Говорят что такое невозможно.

Так что же происходит на самом деле?

А на самом деле происходит следующие.

Давайте погрузимся в ваши воспоминания. И вспомним как шили на швейной машинке ваша мама, бабушка, старшая сестра. Или может быть вы даже сейчас можете наблюдать эту картину. У всех швейных машинок, есть такая функция намотки шпули для второй нитки. Можно понаблюдать за этим процессом и убедиться, что перехлёста нити никогда не возникает. Устройство там абсолютно простое. И просто физически совершить такое действие невозможно. При намотке пластика используется несколько более сложное оборудование. Но тем не менее, принцип действия аналогичный. Пока не освободится пластик который наматывается - он физически не может перепутаться. После намотки пластик обрезается и закрепляется на катушке.



Что происходит далее?

Пользователь распечатывает новую катушку, вытаскивает закреплённый кончик.

Обрезает его, перед тем как вставить в принтер.

Иииии…. отпускает.

Что же мы видим?

Пластик имеет некоторую жесткость и поэтому он начинает разматываться с катушки. Тут уже всё зависит от плотности намотки и жёсткости самого пластика.
(*У некоторых пластиков может ничего и не произойти. Другие запутаются так, что это увидишь сразу.)

В этот момент ничем не закрепленный кончик может проскочить под один, или несколько витков филамента, который освободился.
Пользователь ничего не заметив, берёт кончик в руки.
Заправляют его в принтер и начинает печатать.

Так как, намотка ослабла, этот перехлёст заметить сразу очень трудно. И может пройти очень много времени. Вплоть, до почти окончания катушки, когда этот узел наконец-то затянется.

И мы получим "стандартное" запутывание пластик.

Вот так выглядит этот процесс...

Никакого саботажа, брака производителя. Только невнимательность пользователя. Я этот момент всегда проговариваю на своих курсах, когда начинаю рассказывать людям о типах пластика.

Со мной можно, конечно, поспорить. И попытаться предъявить какие-то виртуальные аргументы.

Но факты трактуются однозначно.

Я за два с лишним года, когда стал четко следить за закреплением кончика пластика на катушке.
НИКОГДА, повторяю НИКОГДА больше не имел запутывание пластика. Я использую пластик многих производителей.

Раньше, когда я не контролировал этот момент, у меня бывали тоже запутывание пластика.

Но как только кончик пластика стал находиться под контролем, а не болтаться по собственной воле, этот вариант неприятностей у меня прекратился навсегда.

Чего и вам желаю.

В общем вывод такой:

С наилучшими пожеланиями.

Всем бобра!

Все оперативные новости от меня в соц.сетях.

Мой Инстаграм

Типа я в ВКонтакте
Подробнее...