2017-05-22 01:42:56
Печатал я как-то раз мои любимые пружинистые колёсики. И что ни колёсико, каждый раз видны биения ...
+ развернуть текстсохранённая копия
Печатал я как-то раз мои любимые пружинистые колёсики. И что ни колёсико, каждый раз видны биения невооружённым глазом. Я настройки и так, и сяк… Скорость менял, температуру экструдера, температуру стола, обдув… Биения слегка менялись, но несущественно.
Проверил модель, вдруг чё накосячил.. нет. Проверил ж-код, вдруг слисёр (slic3r) решил сдвинуть компоненты.. нет, всё чисто. Остаётся лишь одно: что-то не так с принтером.
Ну и бросил. И тут, спустя где-то полгода, когда у меня появился один лишний штангенциркуль, я решил наконец-то изучить, что же не так с принтером. Решил я проверить, брешет ли производитель, заявляя точность позиционирования 50 мкм по всем осям.
Начал я с измерения по оси X. Расскажу во всех подробностях, как именно я это сделал по оси X, разберу результаты, а затем приведу результаты по Y и Z и сделаю страшные выводы. Ось проталкивания пластика «E» я не проверял, так как пока не придумал, как это сделать.
2017-05-21 20:26:09
Наигравшись вдоволь со вспышкой для камеры, я начал понимать что чего то не хватает.
Вот нет ...
+ развернуть текстсохранённая копия
Наигравшись вдоволь со вспышкой для камеры, я начал понимать что чего то не хватает.
Вот нет удовлетворенности в душе, нет.
Думал я думал, и сформулировал, чего конкретно мне не нравится в этом.
Итак:
Вспышка слишком яркая. Камера не успевает подстроится, в результате таймлапс пересвечен.
Если включить свет и смотреть картинку, при записи кадра свет погаснет. Это раздражает.
Окту надо выключать правильно, через меню. Но принтер то продолжает работать. Надо идти и щелкать выключателем. Лень.
Раздумья привели меня к следующему: 1 канала с окты для управления светом - мало. Надо 4. Пилотный свет (для просмотра), вспышка (для таймлапса), яркость_больше, яркость_меньше. Еще 1 канал на выключение принтера. Так же желательно чтобы принтер выключался не сразу вслед за октой, а через 7 секунд (время на перезагрузку мозгов). Блок питания менять на ATX я не собираюсь, меня вполне устраивает имеющийся. Так что будем извращаться с тем что есть.
Нам понадобится: твердотельное реле, кнопка первоначального запуска, контроллер обслуживающий все хотелки.
Начнем с кнопки. Сначала хотел вот такую
Но блин, она огромная. И дорогая.
Поэтому купил такую. Но в черном корпусе.
Теперь контроллер. Логика в прошивке такая: Через 2сек после включения, подается 12в на твердотельное реле. Независимые уровни яркости для пилота и вспышки (яркость регулируется подачей ШИМ на драйвер светодиодов), уровни хранятся в EEPROM, их можно изменять из окты, пилотный вход имеет приоритет перед вспышкой. Т.е. если включен пилот, любые мельтешения вспышки игнорируются. Логика настройки яркости: включили вспышку, отрегулировали ее яркость. Включили пилот - отрегулировали. Значения записаны в энергонезависимую память. Дальше при включении будут выставлены нужные уровни.
При появлении лог.1 на входе power, запускается 7сек таймер, по окончании которого, снимается 12в с твердотельного реле.
Почему не подать лог.1 напрямую с окты на SSR? А потому что при софтовой перезагрузке окты или малины, эта 1 становится 0 А в моем случае, принтер выключится только при явном указании "выключись".
Сделал все на atmega48.
Платка получилась небольшой.
Входы подключаем к малине, вот так
С железом все. Теперь покопаемся в мозгах октомалины.
В /etc/init.d/octoprint в секцию do_start прописываем переключение всех нужных gpio со входа на выход.
В ~/.octoprint/config.yaml в секцию events прописываем вкл-выкл вспышки при записи кадра таймлапса
В секцию server, в конце systemShutdownCommand дописываем: точка-с-запятой команда лог.1 на Power (да, окта может выполнять последовательно несколько команд через ;
Теперь заходим в веб-интерфейс. Ставим (если еще не поставили) плагин SystemCommandEditor.
С ним удобней.
Создаем пункты меню.
Вот типа так.
В регуляторах яркости используем ту самую точку-с-запятой.
Что получилось
Перегружаем и радуемся.
Небольшое видео про включение и выключение принтера.
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3d today.
Давно хотел написать статью про те средства для адгезии пластика, которые пробовал сам. Материалы выбирал именно клей-карандаши и лаки для волос, т.к. они наиболее просты и приятны в использовании. Статья скорее вышла для начинающих искать своё средство, поэтому тут нет каких либо откровений.
1) Клей-карандаш Gingko «Работа-дом-офис-творчество» от «дядюшки Ляо» из поднебесной.
Самый ужасный из всех что мне приходилось видеть на пути к хорошей адгезии. Быстро сохнет, все отлипает и загибается, нужно мазать достаточно жирно, чтоб был хоть какой-то эффект.
Плюсы:
- после нескольких применений образует сплошную плёнку, которую;
- достаточно распространён (по крайне мере в Тульской области).
Минусы:
- плохая адгезия, а этим всё сказано.
Субъективная оценка: 2/10.
2) Клей-карандаш «Erich Krause», родом из солнечной России.
С ним определённо нужно уметь работать, детали часто отлипают от стола.
Плюсы:
- есть практически везде.
Минусы:
- посредственная адгезия.
Субъективная оценка: 4/10.
3) Лак для волос мегафиксации « Taft три погоды» от Schwarzkopf Professional.
Чуть лучше предыдущего образца, но несильно.
Плюсы:
- не ярко выраженных.
Минусы:
- сильно боится сквозняков при печати АБС пластиком.
Субъективная оценка: 5/10.
4) Лак для волос экстрасильной фиксации «Delight» из России. Продаётся в различных оптовых магазинах и Магните.
Плюсы:
- цена в 50 р. За огромный баллон, которого хватит навечно.
Минусы:
- с небольшим усилием отдирается даже от горячего стола, но для печати подходит с определёнными оговорками.
Субъективная оценка: 6/10.
5) Шведский лак для волос « More » от Oriflame.
Попался совершенно случайно. Клеит хорошо, правда иногда юбка начинает отклеиваться очень медленно, но если печать меньше 5 часов, то вообще ничего страшного.
Плюсы:
- компактный;
- очень липкий и медленно высыхающий. Закончив вечером можно с утра печатать на старом проходе лака.
Минусы:
- немного липкая поверхность детали после отдирания от стола;
- сейчас уже его достаточно сложно достать.
Субъективная оценка: 7/10.
6) Испанский лак сильной фиксации « Nelly ».
Был очень широко известен в узких кругах 3д-печатников.
Плюсы:
- сильная адгезия;
- компактный размер в отличии от других лаков.
Минусы:
- сильная адгезия, как это ни странно. Студенты переборщив с лаком отрывали холодную деталь вместе с кусками стекла.
- самый большой минус. Этот лак больше не выпускают. Поэтому его купить можно только из старых запасов.
Субъективная оценка: 8/10.
7) Клей-карандаш магический «Каляка-маляка».
Вот и наш фиолетовый фаворит. Многие его рекомендуют и, как оказалось, не зря. Проблем не возникает вообще. Удавалось клеить детали среднего размера вообще без юбки при открытом столе АБС пластиклом.
Плюсы:
- одного нанесения хватает на несколько раз;
- крепкая адгезия, но лёгкий отрыв от холодного стола.
Минусы:
- не обнаружено.
Субъективная оценка: 9/10.
Если подвести итоги, то можно сделать следующие выводы:
1) Лаки будь они хоть экстремально, хоть сверхэкстремальной фиксации имеют разную адгезию, тут надо полагаться на опыт.
2) Карандаши лучше брать фиолетового цвета, подходящие для склейки тканей.
3) Покупаем «Каляку-маляку» и не паримся! (не реклама).
А если серьёзно, то этот клей-карандаш (Каляка-маляка) действительно устраивает меня в работе, и теперь не появляется крамольная мысль "А не отклеится ли большая деталь?", которая раньше не давала мне покоя.
Надеюсь эта статья кому-нибудь поможет. Удачи тем, кто ищет способы улучшить прилипание пластика!
2017-05-21 09:16:09
С момента написания поста про шоколадный логотип было много сообщений в личку и в комментах ...
+ развернуть текстсохранённая копия
С момента написания поста про шоколадный логотип было много сообщений в личку и в комментах касательно переделки китайского LCD принтера для печати английским полимером от Photocentric. Полимер покупал у производителя через фирму-посредника и у дилера во Франции.
Остановлюсь на этом немного подробнее, хоть здесь и нет никаких чертежей или электронных схем, все зависит от того какие компоненты попадуться под руку мейкеру.
Для подсветки был выбран на Али модуль 50w 220v белого свечения, с холодным оттенком, ценник 150р.
Включать его твердотельным реле за 1 доллар мне показалось более простым вариантом нежели брать модуль на 35 вольт + мосфет, тем более что в первом варианте релюшка естественно не греется, т.к. токи мизерные. Теряется возможность регулировать мощность через шим, но в нашем случае это не нужно. Штатный модуль подсветки пришлось также посадить на печатную рамку, для быстрой замены. Управляющий вход релюшки 5 вольт, поэтому выход штатного DC-DC преобразователя (он вроде 12 -> 6.X не помню точно) идет через еще один понижающий китайский DC-DC (последний находится в черном корпусе под днищем принтера, вместе с твердотельным реле).
Чтобы печатать штатным УФ: снимаем модуль белой подсветки, ставим модуль УФ, перетыкаем выход штатного DC-DC преобразователя с белого клеммника на штатный модуль УФ подсветки и перетыкаем штеккер охлаждения на кулер УФ модуля.
Наружу принтера выведены два двухпиновых кабеля:
1. охлаждение с dc-dc модулем (в желтой термоусадке), чтобы рулить обороты
2. Выход штатного DC-DC преобразователя для УФ модуля (на переднем плане фото, потолще ).
Частично теряет функциональность штатный отражатель, потому что он теперь не доходит до поверхности LED модуля. Отражатель был напечатан из PLA пластика и обклеен алюминиевой фольгой.
Что сильно удивило - скотч был куплен 15 лет назад, и почти не использовался, а адгезионный слой просто зверский! Отражает, конечно совсем не так, как штатный отражатель, но на тот момент мне не пришло в голову где взять подобный материал. Уважаемый ARR в своем посте про самодельный LCD принтер подкинул идею про магазин печей и каминов, надо будет заехать посмотреть.
Отдельно остановлюсь на Z приводе. Возможно, это только моя проблема, но после покупки через какое то количество пробных распечаток я отчетливо заметил на моделях волну с шагом 2 мм от трапеции (на щеке хорошо видно).
Изучив подробнее имеем следующее: мотор с подающим валом сделан безупречно, биений никаких. Но есть несоосность оси с латунной гайкой. Пытался выровнять подкладыванием шайбочек в креплении каретки, смещение уходило то в одну то в другую сторону, волна не уходила. Кроме того, имеется приличный люфт с полмиллиметра, по вертикали и это вообще выходило косяками на модели.
Дело в том что каретка посажена очень туго, если снять мотор с осью и гайкой - платформа не падает вниз под своим весом. В итоге при возвратно-поступательных движениях каретки люфт на трапеции может оказаться то снизу, то сверху. Такие косяки сразу бракуют модель.
Конструкция каретки такова, что туда без фрезеровки не поставишь ШВП (да у меня и нету таковой в наличии). Пошел по пути - уменьшаем диаметр подающего вала, чтобы уменьшить влияние его биений на каретку. Сделал кучу проб с разными диаметрами (ох.. шпильки из Мерлена), остановился на 4 мм + двойная гайка с выборкой люфта. Подача по Z стала равномерной.
Хотел поставить латунные гайки, но не нашел у себя в городе.
На фото снизу первая обойма для гайки притянута двумя винтами, потом пружина, затем обойма для второй гайки и 2 винта чисто для фиксации второй обоймы от вращения (не затянуты, просто наживулены).
В ходе экспериментов был вариант с парой - гладкий вал + безлюфтовая гайка из 4х подшипников. Интересно что в таком варианте почти пропал характерный cnc звук от двигателя, но из за очень тугого хода каретки есть пробуксовки, вобщем, для нагруженного механизма не прокатит.
Естественно, меняя подающий вал, меняем и количество шагов на мм в прошивке. Надеюсь, никому не придется использовать это как мануал )
На этом всё, всем безотказной печати и хороших гонораров! Подробнее...
Прошло уже более 6 месяцев с момента моей первой прошивки принтера Anet A6. На тот момент было много непонятного, касаемо процедуры заливки сторонней прошивки в плату с заводским загрузчиком. За это время практически все вопросы получили свои ответы.
Сама прошивка постепенно дорабатывалась и показала хорошую стабильность работы и удобство пользования. Спасибо всем, кто выдавал свои замечания и предложения по её корректировке.
Представляю на всеобщее обозрение новую прошивку на основе последнего, на текущий момент, релиза Marlin 1.1.1.
Видимо, количество изменений и улучшений в этом релизе было так велико, что при включении всех функций из моей версии RC8, память контроллера быстро подошла к концу. Добавить еще что-нибудь полезное будет практически нереально.
Основное отличие этого релиза – это переработанная пауза печати. Теперь сопло приподнимается и уходит в начало координат, а после возвращается обратно. Пауза при печати с SD карты включается в меню как обычно.
Пауза при печати с компьютера, octoprint и т.д., включается в меню TUNE (при печати с карты этот пункт также присутствует, но при нажатии на него ничего не происходит). Выбор этого пункта отводит сопло в сторону, и принтер ждет нажатия на энкодер для продолжения печати.
Также добавлено меню статистики печати.
В папке с прошивкой есть папка с конфигурационными файлами для разных типов датчиков автоуровня. Оттуда нужно взять необходимый файл configuration.h и положить к остальным файлам прошивки.
Теперь немного о процедуре загрузки прошивки в плату. На данный момент есть два варианта:
1. Прошивка со сменой загрузчика на загрузчик из Arduino IDE. Данный способ подробно расписан в инструкции.
2. Можно добавить поддержку платы Anet в Arduino IDE (не забыть также установить библиотеку u8glib). Или воспользоваться сконфигурированной версией из комплекта прошивки Skynet.
Первый способ более трудоемкий, но после этого загрузчик встает железно и не слетает, чего только я с платой не делал. Второй способ намного проще, но иногда встречаются жалобы, что при очередной перепрошивке, загрузчик все-таки слетает по непонятным причинам. Какой способ выбрать – решать каждому самостоятельно, на свой страх ,риск и опыт.
Загрузчик у меня поменян с самого начала, поэтому проверить второй способ я не могу.
Прошивка лежит у меня на яндекс диске https://yadi.sk/d/DgV1HGEyxkVrj.
P.S. Если честно, то каких-либо изменений в плане печати, по сравнению с версией RC8, я не заметил. Подробнее...