Гипсовые и гипсобетонные изделия - это уникальный вид материалов из вяжущих гипсовых составов. Они достаточно прочны и имеют небольшую плотность, обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами, не горят, быстро твердеют и, что немаловажно, его легко обрабатываются. Все эти показатели влияют на широкое применение этого материала.

Разделяются строительные изделия на две основные категории: гипсовые и гипсобетонные.

1. Для изготовления гипсовых изделий используют гипсовое тесто. В редких случаях для улучшения технических свойств материалов в смесь добавляют органические или минеральные добавки. К органическим добавкам относятся: опилки из дерева, камыша и др. К минеральным: шлаки ракушечника, туфа, пемзовый заполнитель и др.

2. Для приготовления гипсобетонных изделий в смеси добавляют крупные пористые и мелкозернистые заполнители.

Характеристика материалов

У этих строительных материалов имеется и отрицательная черта - они очень хрупкие, чтобы усилить конструкцию устанавливают армирующую связку. А в качестве армирования используют деревянные рейки, проволоки, арматуру и др.

Также этот материал легко подвержен атмосферным явлениям, особенно воздействию влаги. Поэтому его применяют только для внутренних работ и с влажностью в помещении не более 60%. Для того, чтобы защитить конструкцию от влаги, в состав добавляют примеси повышающие их влагостойкие качества.

В зависимости от применения их разделяют на:

• панели;
  

• перегородочные плиты;
  

• обшивочные листы;
  

• изделия перекрытий;
  

• стеновые камни;
  

• архитектурно-декоративные изделия.
  

Они могут быть армированные и не армированные, пустотелые и полнотелые.

Виды гипсовых изделий

Гипсобетонные камни – применяют, как и другие гипсовые изделия только для внутренних работ, но если их используют для наружных работ, тогда в материал добавляют влагостойкие компоненты.

Гипсобетонные панели – используют только внутри помещений при возведении: перегородок, технических кабинок, применяют под основания полов и других конструкций.

Гипсобетонные плиты – предназначены для внутренних работ в качестве перегородок, и они могут служить огнезащитой деревянным конструкциям.

Гипсокартонные листы – используют в качестве облицовки внутренних стен, потолков и перегородок. Их широко применяют как в жилых, так и в технических помещениях. Крепят при помощи металлических каркасов или клеят специально предназначенной смесью.

Широко используемый в строительстве стеновой профнастил с успехом можно применять при строительстве как временных, так и постоянных ограждений. Забор из профнастила сооружается быстро и отлично справляется со своей задачей. Профнастил на забор в Киеве можно приобрести на сайте компании Стальной Мир.

Итак, вы надумали купить себе дачный участок и построить на нём дом. Сейчас есть неплохое предложение купить дачные участки в рассрочку на Новой Риге. Там осуществляется продажа участков без подряда, так что вы сами сможете выбрать себе строителей.

Если в доме не обустроена канализация, то данное обстоятельство может серьезно подпортить жизнь его обитателям. Если в местности проживания отсутствует опасность загрязнения грунтовых вод, то вполне допускается в таком случае сделать местную канализацию, чтобы насладиться жизнью со всеми удобствами.

Потребуется:

- кирпич;
- трубы разного диаметра;
- фитинги;
- гидроизоляция;
- инструмент;
- сварочный аппарат.

Устройство канализации в доме, как правило, начинается с внутренней части, когда устанавливается вертикальный стояк, а к нему подводятся трубы от всех имеющихся санприборов (трубы при этом необходимо располагать под уклоном – 5 мм на 1 метр). От моек пускаются трубы с внутренним диаметром в 5 см, от унитаза – в 10 см. Уклон можно не делать, если планируется использовать насос.

На стояк (вверху, подальше от жилых помещений и окон) устанавливается вентиляционная решетка. Выступ трубы стояка над коньком крыши должен быть от 0,5 м. Для ускорения всех процессов рекомендуется расположить стояк вблизи источника питания (по возможности).

От расположенного в доме стояка прокладывается горизонтально коллектор (отводящий трубопровод) с уклоном в 2 см на каждый метр трубы. При нахождении рядом централизованной канализации можно подключиться к ней, чтобы не делать выгребную яму либо септик.

Выгребная яма либо септик должны располагаться на расстоянии от 20 м от колодца с питьевой водой (при его наличии) и близко к дороге (чтобы обеспечить подъезд ассенизаторской машины). Размер ямы находится в прямой зависимости от состава семьи: если чистить яму 2 раз в год, то на одного человека понадобится от 0,5 м3.

Устройство выгребной ямы необходимо выполнять с учетом положения грунтовых вод (должны располагаться при любых условиях на высоту до 1 метра от дна). Стены и дно стоит выложить камнем либо кирпичом для достижения лучшей водонепроницаемости. Про гидроизоляцию также забывать не стоит.

Канализационная сеть прокладывается пластмассовыми, чугунными либо асбоцементными трубами диаметром от 10 см. Можно использовать керамические трубы диаметром 15 см. Рекомендуемая глубина для закладки: от 1,7 до 2 м (для средней полосы России), при этом угол уклона должен быть больше 0,008-0,01.

Чтобы избежать проседания труб и заторов, необходимо выполнять укладку канализационной сети на нетронутый грунт (яма должна выкапываться строго по размерам). При изменении положения трубы следует постепенно подсыпать грунт с одновременной его утрамбовкой.

После укладки труб проверяется их положение. Если у одного конца поставить фонарь либо свечу, то на другом они должны без труда просматриваться (при условии, что все было сделано правильно). Только в этом случае можно со спокойной душой засыпать траншею.

Свой дом или пока ещё участок всегда начинается с ворот. Использовать покупные ворота или сделать их самому - решать вам. Как сделать ворота своими руками, вы можете узнать на сайте "Всё про ворота".

Сегодня построить жилое помещение или хозяйственные постройки не составляет большого труда, поскольку современный строительный рынок предлагает широкий спектр услуг и строительных материалов, изготовленных по последнему слову техники. Это делается так: пришел, выбрал материал, заказал услугу, оформил документы, выполнил оплату, а дальше уже дело строительных фирм. Но это если позволяют финансовые возможности. А если они недостаточно велики, чтобы воспользоваться услугами специалистов?

В наше время находится немало инициативных, технически грамотных застройщиков, предпочитающих не только все строительные этапы выполнять своими руками, но еще и изготавливать некоторые стройматериалы самостоятельно.

Взять, к примеру, обыкновенные пеноблоки. Цены на них сегодня хоть и довольно-таки демократичны, но мысли рачительного хозяина всегда направлены на сокращение расходов. В таких вот размышлениях об экономии семейного бюджета как раз и зарождаются идеи собственноручного изготовления пеноблоков необходимых размеров.

При выполнении расчета себестоимости производства этих стройматериалов в целом, картина получается более чем привлекательная. Чтобы изготовить пол куба стройматериала, имеющего плотность D600, понадобится:

• просеянный речной песок - 100 кг;
  

• цемент марки ПЦ500Д0 - 160 кг;
  

• пенообразователь – 1 л;
  

• вода;
  

• затраты электроэнергии.
  

После простых математических подсчетов в итоге получится сумма 1600-1700 руб. за 1 м3пенобетона.

Но этим затраты на изготовление пенобетона не ограничиваются, потому что:

• здесь не учтены расходы на приобретение оборудования, участвующего в производственном процессе;
  

• первый блин комом, то есть сразу изготовить пенобетон высокого качества практически не возможно из-за возникающих проблем, связанных с оборудованием.
  

В производственном процессе пеноблоков участвуют следующие единицы оборудования:

• пеногенератор;
  

• бетоносмеситель;
  

• компрессор;
  

• насос;
  

• манометр;
  

• форма необходимых размеров.
  

Прежде всего, следует изучить чертежи, которые продают компании, торгующие необходимым оборудованием, и комментарии к ним, потому что не редки случаи, когда приобретенное оборудование не востребуется. Так же, как и покупать уже готовый мини-завод – вариант не из лучших, поскольку после такого приобретения застройщику зачастую приходится устранять недоделки.

Но даже если оборудование и качественное, не требующее доработок, это еще не гарантирует успех. Потому что потом начнутся нескончаемые эксперименты, направленные на приготовление пены и состава смеси, дозировки компонентов, количество воды, выдержку образцов в опалубке, режимы сушки блоков и многие другие вопросы, которые занимают достаточно много времени и требуют значительных трудовых затрат. Практика показала, что лучший результат дают пеноблоки, имеющие коэффициент плотности от D1000 и выше. Ну а там дело каждого застройщика выбирать, какой вариант лучше.

Благоустроить участок под силу каждому. Смастерить ровные грядки и дорожки можно при помощи самодельных бордюров из бетона. Конечно, покупка готовой продукции с завода сократит время на обустройство. Чтобы купить тротуарный бордюр в дачный сезон, придется объехать немало производств в поиске продукции. Можно выйти из этой ситуации, приготовив самостоятельно бетонный поребрик. Как замесить цемент и приготовить бетон, вы узнаете из текста ниже или посетив сайт "Все о бетоне".

В чем изготовить

Для работы потребуется деревянная опалубка или обрезок от стального швеллера с шириной полки 12-16 см. Опалубку можно сколотить из досок или фанеры. Последний вариант наиболее предпочтителен за счет возможности получить гладкую поверхность изделия. Если вы решили применить швеллер, то торцы заготовки нужно перекрыть, чтобы получилась герметичная конструкция.

Чтобы легко вытащить готовое изделие после затвердевания бетона, форму нужно смазать соляркой или машинной отработкой. На дно формы можно постелить плотный полиэтилен, который также облегчит процесс распалубки поребрика.

Для надежной прочности изделия, уложите на дно формы арматурные прутки, под которые зафиксируйте камешки, чтобы арматура не соприкасалась с поверхностью. В заводских условиях применяют пластиковые фиксаторы. Таким образом, создается зазор между арматурой и опалубкой.

Изготовление бетонной смеси

Теперь можно приступить к процессу приготовления бетонной смеси. Качественный и прочный бетон получается из расчета следующих частей: одна часть цемента М400, три части песка (без примесей глины), пять частей щебня или гравия мелкой фракции. Воды нужно добавлять по мере насыщения цемента. В первую очередь перемешиваются сухие компоненты. Затем постепенно добавляется вода. Консистенция бетонной смеси должна быть не жидкой. Хороший и однородный состав не стекает с ладони.

Формование

Процесс формования не стоит оттягивать после изготовления смеси. Заполняйте формы небольшими порциями. В процессе укладки бетон нужно трамбовать. Если на заводе применяют вибрирование бетонной смеси, то вы можете использовать штыкование стержнем. Такая манипуляция позволяет бетону плотно заполнить форму и освободиться от воздушных пустот.

Твердение

Полный набор прочности бетона происходит через 28 суток при благоприятных условиях твердения (+18-20 градусов, влажность 80-90 процентов). Чтобы применить форму по новому циклу, через пару дней можно вытащить изделие и оставить его дальше набирать прочность.