Уже конец года, а снега еще не видели, да и мороза тоже. Может зиму, там наверху отменили, и осень плавно переходит в весну. В таком случае можно поговорить о весенних заботах - покупке саженцев деревьев и винограда.
Большинство дачников таким вопросом не заморачиваются – покупая рассаду цветов, капусты и помидоров у того же продавца покупают экзотику для севера Украины – пару кустиков винограда. Сорта самые лучшие, сладкие и ухаживать практически не нужно. И фотографии тому подтверждение. Какие могут быть сомнения – саженцы метровой длины и из каждой почки по 3-4 листика показались.
А между прочим уже май, солнце уже прилично припекает. Корни у саженцев открыты и в продаже они уже недели 2-3. Далее все по одному сценарию – сажаем, поливаем и ждем чуда. А чудес то, как все знают, не бывает. Все питательные вещества и влага саженца истрачены на рост и поддержку тех самых зеленых листиков за 2-3 недели продажи. Большая часть саженцев в июле засыхает, а выжившие влачат жалкое существование и зимой вымерзают. Упорные в следующем году повторяют цикл ( не так поливал, не так посадил), покупая саженцы у того же продавца. Менее упорные делают фундаментальный вывод – столовый виноград растет только на юге, а нам нужно выращивать крыжовник и смородину.


Совершенно аналогичная ситуация с саженцами деревьев. Уже в сентябре вдоль трасс массово продаются саженцы. Саженцы мощные, красивые и с листьями! Реализаторы не знают, (а скорее намерено не обрывают листья) что листья за несколько солнечных дней полностью вытягивают влагу из саженца. Приобретение такого саженца гарантирует прибыль реализатору в следующем году. Посаженные «трупики» весной не зацветут.
Как водится, большинство дачников сажают деревья весной, а весной вдоль дорог стоят те же продавцы с не проданными осенью саженцами. У меня большие сомнения, что весь не реализованный товар был выброшен. Если присмотреться, то кора у таких саженцев сморщенная, т.е. саженец подсохший.

Так где купить? Как подготовить саженец к посадке? Как ухаживать? Об этом в следующий раз, благо время еще есть.

Поскольку я дачник, то могу говорить о выращивании винограда в дачных масштабах. А это 30- 50 кустов винограда, и цифра эта зависит от вашей настойчивости в сражении с вашими близкими за место в пределах дачного участка. Начинающие редко отваживаются сажать виноград саженцами своего производства. После начала плодоношения часто оказывается, что и сорта не те, что покупал, а те, что соответствуют, совсем не нравятся, поскольку куплены «в слепую» - со слов продавца. Вот тут и начинается модернизация виноградника, которая никогда не заканчивается. Корчевать взрослые кусты винограда, думаю, не рационально – теряется много времени. Привитой куст начинает плодоношение гораздо быстрее. В любом случае для выращивания своих саженцев и для перепрививки нужны черенки нужного Вам сорта , т.е. отрезки вызревшей лозы с 2- 4 почками. Приобретать черенки лучше осенью, сразу после обрезки.
От того, как хранятся черенки, зависит качество саженцев и приживаемость прививок.
Вот что пишут ученые: «Виноградный черенок – это живой организм, в котором содержатся запасные энергетические вещества – углеводы (сахар и крахмал). Черенок расходует эту энергию на дыхание. Но силы пригодятся черенку для образования каллуса, корней и побегов. Если учесть, что за время хранения, стратификации и закалки (для прививок), кильчевания теряется до 50% энергетических веществ, и лоза к моменту посадки может быть совершенно ослабленной. Нам необходимо сделать так, чтобы потеря углеводов за время хранения черенков винограда была минимальной. Чем ниже температура, тем ниже интенсивность дыхания, тем меньше расходуется энергетических веществ, но ниже 0°С лозу хранить нельзя. Получается, что идеальная температура для хранения виноградной лозы – чуть выше 0°С. Опытами проверено, что при температуре +0,4°С можно до середины марта сохранить неизменным содержание углеводов в древесине винограда». Идеала все равно не достичь, поэтому нужно ориентироваться на температуру 2-4 °С.
Хранить лозу ( на черенки можно порезать перед использованием) можно на дачном участке, закопав но глубину 30 см с северной стороны какой либо постройки. Если на даче почва не песок, то лозу нужно завернуть в полиэтилен.
Неплохо лоза храниться в влажном погребе, прикопанная нижней частью во влажный песок. И наконец нарезанные черенки можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно завернув в пленку. В упаковку с черенками нужно положить влажную газету. Это обеспечит увлажнение черенков и защиту от плесени (типографская краска обладает некими бактерицидными свойствами).



Я храню лозу в погребе, устанавив вертикально нижними концами в воду на 5-10 см. Перед нарезкой удаляется нижняя часть, которая была в воде, и верхняя часть с одним глазком, которая может подсохнуть. Небольшое количество черенков храню в холодильнике в контейнере из двух пластиковых 1,5 л бутылок.

В самом начале марта достаем черенки из холодильника или погреба, осматриваем их и готовим к вымачиванию. Черенок должен быть здоровым на вид и без плесени. Во время хранения черенки ежемесячно осматриваются, проветриваются и при необходимости купаются в слабом растворе марганцовки. Верхний срез делается на 2 см выше глазка, а нижний на расстоянии 1,0 см ниже глазка. Если во время хранения черенки подсохли, их надо вымочить в течении суток в отстоянной или кипячёной воде. Можно использовать талую воду. Неплохо добавить стимулятор роста, но это не обязательно.
В зависимости от длины черенка (я чаще выращиваю саженцы из 2-х глазковых черенков), в 0,5 литровую или 1-литровую банку наливаем 2-х см слой кипяченой воды. Примерно 1 раз в неделю воду нужно менять. Делаем ножом вертикальные борозды по нижнему узлу черенка и ставим его в банку с водой. Нужно поддерживать уровень воды в банке, всвязи с ее испарением. Для забывчивых, дабы не высушить черенки, нижний срез можно делать на 2-4 см под почкой и соответственно наливать больше воды.
Образование корней лучше происходит не в самой воде, а на границе вода-воздух. Первые корни начинают расти из узла черенка, и этот способ обеспечивает оптимальные условия для образования корней. Немаловажным условием для образования корней, является тепло. Экспериментально доказано, что оптимальная температура для роста корней 25-28 градусов.
Чтобы помочь черенкам обрести корни, банку ставим на теплый подоконник. Верхние же узлы наклоняем в сторону холодного окна, чтобы по возможности задержать появление зеленых листиков. Также неплохо добавить в воду стимулятор корнеобразования, например Корневин.
Через 2 недели, первыми распускаются почки, а еще через 2 недели появляются первые корешки.
Время появление корней может затянуться, но появившиеся побеги обеспечиваются водой и без них.



Черенки с появившимися корешками высаживаются в подходящую ёмкость. Я обычно использую 1,5 литровые ПЭТ-бутылки. Чем больше емкость. Тем мощнее получится саженец. Впрочем, подойдут любые емкости 0,5 - 1 литр. Необходимо их прокалывать снизу, чтобы стекала лишняя вода. Земельная смесь должна быть лёгкая: 1 часть дерновой земли , 1 часть перегноя , 1 часть песка. Я смесями не заморачиваюсь и поскольку на даче супесчаная почва – привожу землю с дачи. При посадке черенка нужно оставить место внизу для нормального развития корней, примерно треть от высоты емкости. После посадки, обильно полить, чтобы уплотнить землю. В процессе выращивания саженца, можно стимулировать его рост, поливая его настоем на пепле от сжигания дерева ( 2-3 столовые ложки 1 литр воды).
Вот и вся премудрость. Желаю успеха.

В конце октября - начале ноября обрезал виноградник. Лозу привез и храню на балконе. Балконное хранение, думаю, будет примерно до середины декабря. Все предлагаемые сорта отлично растут и плодоносят в условиях севера Украины. Все желающие могут посадить в свой виноградник самостоятельно выращенные саженцы, тем более это не сложно (инструкция по выращиванию зеленых саженцев прилагается).

Многие начинающие виноградари, начитавшись рекламы, сажают сверхновые, супермегакрасивые и крупные сорта, не понимая простой вещи - все эти сорта не для новичков. Продавцы новинок сами посадили их 3-4 года назад и никто этот виноград не проверял ни на устойчивость к болезням, ни на морозостойкость, ни их пригодность к условиям конкретной местности. Надежда на успех всегда будет присутствовать, но значительная часть любителей познают неудачу.  Это будет потом..., через 3-4 потерянных  года. Окажется, что и виноград не такой уже красивый, и не такой вкусный, лоза не вызревает, обрабатывать химикатами прийдется чаще, а значит и есть примерно то, что привозят из Турции (по технологии выращивания виноград Кардинал обрабатывают химикатами 9 раз за сезон).


Пока лоза на балконе у желающих есть возможность приобрести черенки винограда выше перечисленных сортов.  После 15 декабря лозу отвезу в гараж до весны. Можно заказывать от 10 черенков, Для Киевлян могут быть варианты.
Цена любого трехглазкового черенка 5 грн.

Написать можно на mail:  dachnik_ua@i.ua.

В общем то я и раньше чувствовал на интуитивном уровне, что сажать саженцы винограда, привезенные, скажем, из Крыма не стоит.
Далее об этой проблеме прочитал у Курдюмова. Порылся в интернет и тоже кое что нашел.

"Саженцы, выращенные в южных регионах, и посаженные в северных регионах, приживаться то приживаются, но в суровые зимы могут погибнуть даже через 3-5 лет. Потому что они изначально выращены в более нежных условиях, а иногда даже в теплицах. В таких саженцах закладывается в памяти условия, в которые посадили чубуки, и естественно они будут ощущать дискомфорт в более суровых условиях, постоянно ощущать недостаток тепла."

"Саженцы, приобретённые из южных областей России, хорошего качества, в северных условиях приживаются, но в неблагоприятную зиму не выживают, хотя достигают уже 3-4-хлетнего возраста. У меня, из них ни одного не выжило. Это связано с тем, что они выращены в более благоприятных условиях, и генетически не готовы к более суровым северным условиям. Кроме того, с саженцами больше шансов по сравнению с черенками занести болезни для винограда и других растений."