Платье из трикотажа без рукавов, с асимметричными драпировками по линии груди и линии бедер. Драпировка на бедрах украшена декоративной пряжкой. Юбка с расклешением в форме «годе» в левом боковом шве. Платье с плотным прилеганием по линии груди, средним - по линии талии и с плотным – по линии бедер (Пг = 0, Пт = 2, Пб = 0).
1. Определяем пропорции для нанесения линий фасона на чертеж основы. (Рис. 1.)
Рисунок 1
2. Моделирование производим на деталях полочки и спинки вразворот. Детали располагаем лицом вверх, не забываем отметить это на чертеже основы.
3. Нагрудные вытачки закрываем, переводим их в боковой шов. Рис. 2.
Рисунок 2
4. Моделируем лиф платья: определяем глубину и направление выреза горловины, направление линий драпировки, причем стараемся, чтобы средняя линия драпировки вышла в конец левой нагрудной вытачки. По правому плечу откладываем ширину правой бретели (10 см) – деталь № 6. На месте соединения бретели и лифа ставим метку «1». Левая бретель соединяется с лифом в метке «2». Продолжаем левое плечо на 3 см и спускаемся вниз на 2см – деталь № 5.
5. Определяем высоту клина «годе» по желанию. У меня расклешение начинается от наиболее выпуклой точки бедра, а у вас? Радиусом, равным расстоянию от начала расклешения до линии низа проводим дугу вправо. Угол клешения возьмем 40 – 45°.
(рис. 3)
Рисунок 3
6. Отрезаем детали № 5 и № 6 и продолжаем моделирование лифа. Разрезаем по нанесенным линиям драпировки, начиная от правой проймы. Делаем дополнительные разрезы между линиями драпировки и вытачками (см. рисунок). Обозначаем полученные детали: №№ 1, 2, 3, 4.
7. Закрываем нагрудные вытачки, тем самым переводим их в линии драпировки. Стараемся выдерживать расстояния между линиями драпировки одинаковыми. Ставим контрольные метки в начале и конце драпировки.
Рисунок 4
8. На правой бретели (деталь №6) наносим линии драпировки, разрезаем по ним и с помощью параллельного расширения раздвигаем на расстояние 1.5 см, края детали соединяем прямыми линиями.
9. Наносим линии драпировки по бедрам. Обозначаем детали: I, II, III, IV,V, VI.
10. Разрезаем по намеченным линиям в направлении от левого бока к правому, не доходя до бока 3-5 мм. Веерно разводим детали, стараясь выдерживать между ними одинаковые расстояния. Величина разведения зависит от свойств ткани: чем тоньше и мягче ткань, тем величина разведения больше. Края драпировки соединить плавной кривой. Начало и конец драпировки обозначить контрольными метками.
11. Достроить цельнокроеную обтачку горловины. При желании можно сделать обтачку как отдельную деталь (см. ниже моделирование спинки)
Моделирование спинки проводим аналогично моделированию полочки. Обращаю внимание на то, что спинка не имеет драпировок ни на одной из деталей.
Желаю вам приятного творчества!
http://tvorim.e-gloryon.com/
Снятие мерок
http://www.piknad.ru/vikbluz.php
Все мерки окружности и ширина спинки снимаются полностью. а записываются в половинном размере. все мерки длины снимаются и записываются полностью.
ОШ- измеряется по основанию шеи, ОГ- эта мерка определяет размер фигуры. сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин, по выступающим частям лопаток на спине и по самым высоким точкам грудных желез. ОТ- измеряется по самому узкому месту фигуры. ОБ= измеряется вокруг фигуры горизонтально, сзади по высоким точкам ягодиц, спереди по выпуклостям живота. Шсп- измеряется от сочленения одной руки с туловищем до другой горизонтально по лопаткам. Дспт- от сеьмого шейного позвонка до шнурка на талии. Дл изд-я от седьмого шейного позвонка вниз, придерживая сант. ленту на талии до желаемой длины изделия. Дл пл- от основания шеи до плечевого сустава. Дл рук- от плечевого сустава через локоть до кисти, рука при этом слегка согнута. Обх руки- вокруг руки у подмышечной впадины мерку записывают полностью. Обх зап по основанию кисти руки мерку записывают полностью. Высок.т.груди измеряется от высшей точки плечевого шва до выступающей точки груди. Дл. ю от шнурка до талии вниз по боку до желаемой длины.
Мерки: ОШ=18 ОГ=48 ОТ=38 ОБ=52 Дл пл=13 Дл рук=58 Обх руки=31 Обх зап=18 Ш.С.=18
Описание чертежа блузы
сетка
1. Линия середины спины и линия шеи Проводятся две линии под прямым углом - горизонтальная и вертикальная
2. От линии середины спины вправо отмеряется по линии шеи откладывается ОГ+4. От полученной точки вниз проводится вертикальная линия.
3. Линия груди От линии шеи вниз по линии середины спины отмеряется ОГ/3+3 и через полученную точку проводится горизонтальная линия.
4. Линия талии От линии шеи вниз по линии середины спины отмеряется длина спины по мерке. Полученную точку соединяют горизонтальной линией с серединой переда.
5. Линия бедер. От линии талии вниз по линии середины спины отмеряется 1/2 длины спины по мерке и ч/з полученную точку проводится горизонтальная линия.
6. Линия ширины спины. Вправо от середины спины отмеряется по линии груди ширина спины по мерке +0,5. От полученной точки проводится вертик. линия до линии шеи
7. Ширина проймы От линии ширины спины вправо по линии груди ОГ/4
8. Выступ проймы. От точки ширины проймы вверх проводится вертикальная линия ОГ/8.
9. Линия места бокового шва Ширину проймы по линии груди делят пополам. От полученной точки влево откладывается 2 см и вниз проводится пунктирная линия до линии бедер.
СПИНКА
1) От линии середины спины вправо по линии шеи отмеряют ОШ/3+0,5 - ширина ростка. От полученной точки вверх проводят линию длиной 2,5 см.- высота ростка. От точки высоты ростка проводят вогнутую линию до точки пересечения линии шеи с линией середины спины. Получается линия ростка.
2) От линии шеи вниз по линии ширины спины отмеряют 1,5см- для нормальных плеч (0,5-1 см для прямых, 2-3 см для покатых). Это точка наклона плеча спинки. От верхней точки высоты ростка ч/з точку наклона плеча спинки проводят прямую наклонную линию длиной, равной длине плеча по мерке+1,5 см (1,5 см дается на посадку или на вытачку) получаем линию плеча спинки
3) Разделив пополам отрезок, расположенный между точками наклона плеча и линией груди. От линии ширины спины вправо по линии груди вправо откладывают 1,5см ( для больших размеров 2см). От точки середины ширины проймы вниз 2 см ( глубина проймы) и ч/з полученные точки проводим линию проймы спинки
4) От места бокового шва влево по линии талии отмеряем 2см, а вправо, по линии бедер- 1/2 разницы ОБ_ОГ. Затем, от точки пересечения линии проймы и линии места бокового шва проводим линию бокового шва спинки.
5) Вниз, от линии бедер по линии середины спины отмеряем 1см и полученную точку соединяют с линией бокового шва спинки слегка вогнутой книзу линией- линия равнения низа .
ПОЛОЧКА
1) От линии выступа проймы вправо по линии груди ОГ/8- вспомогательная точка для определения глубины вытачки от полученной точки вверх проводят вертикальную линию длиной ОГ/2-0,5 - вспомогательная линия для определения глубины вытачки
2) от линии шеи вниз по линии ширины спины отмеряют ОГ/8 точка наклона плеча переда. Верхнюю точку вспомогательной линии соединяют с точкой наклона плеча переда прямой наклонной линией и отмеряют по ней от вспомогательной линии длину плеча по мерке- линия плеча переда
3) От конца плеча до выступа проймы проводят пунктирную линию и вправо отмеряют 0,5см перпендикулярно . От линии выступа проймы по линии груди влево отмеряют 1,5см и ч/з вспомогательные точки от конца плеча и точку выступа проймы проводят вогнутую линию до точки глубины проймы. Эта линия проймы переда. От конца плеча вниз по пройме переда отмеряют 1см и полученную точку соединяют с верхней точкой вспомогательной линией- скос плеча.
5) вправо от линии места бокового шва по линии талии 2см. влево по линии бедер 1/2 (ОБ=ОГ). От точки пересечения линии проймы с линией места бокового шва проводят линию бокового шва переда.
6) По линии середины переда вниз по линии бедер откладывают 2см. Проводят линию равнения низа переда.
7) От линии середины переда влево по линии груди отмеряют ОКР=ОШ/3+0,5. Из полученной точки вверх проводят вертикальную линию- ОГ/2- высота горловины. Ч/з верхнюю точку этой линии проводят горизонтальную линию вправо до середины переда. От точки пересечения этой линии и середины переда вниз откладываем ОШ/3+1,5 см- глубина горловины. Эту точку соединяют пунктирной линией с точкой высоты горловины и от середины ее влево откладывают 2см. Полученные точки соединяют плавной линией- линией головины
8) От линии выступа проймы вправо по линии груди 2см и расстояние от полученной точки до середины переда делят пополам. Полученная точка- высокая точка груди. От верхней точки вспомогательной линии по линии плеча переда влево отмеряют 4-5 см (1/3 длины плеча) и ставят точку. От верхней точки высоты горловины влево по прямой отмеряют то же расстояние (4-5 см) . Полученные точки соединяем прямыми линиями с высокой точкой груди- получаем контур вытачки. Измеряем левую сторону вытачки и откладываем от ВТГ вверх по правой стороне вытачки. Соединяем точку равнения с верхней точкой высоты горловины- получают линию равнения вытачки.
№
п/п
Выкройку спинки и полочки разрезать по контуру чертежа у места перехода деталей друг на друга разрезают зубчиками. Спинка кроется на сгиб ткани на выкройке вытачки разрезать. На выкройке полочки нагрудная вытачка переносится в боковой шов: делаем подрез от бокового шва до ВТГ и вытачку закрываем.Талевая вытачка на выкройке вырезается. Для обработки застежки выкроить подбортник.
Выкроить по контуру по нанесенным линиям. Планка кроится с припуском на обработку застежки с подпланкой. Кокетка полочки кроится при закрытой нагрудной вытачке.нижняя часть нагрудной вытачки сохраняется для сборки. Кокетка спинки и спинка кроятся на сгиб ткани. Спинка и полочка разрезаются и раздвигаются на дополнительную сборку )2-4).
Раскрой блузы
Разрезаем выкройку по контуру чертежа, по месту вытачек, по боковому шву. У места перехода друг на друга по боковому шву разрезают зубчиками. Подбортник срезается резцом на другую бумагу. Спинка кроится на сгиб ткани. На шов при раскрое оставляем у линии ворота 1-1,5 см, боковой шов 2-3 см, линия низа 3-5см.
У полочки у линии бортика 1-1,5 см, горловина 1,5 см, плечо 2см, по пройме 2,5 см, по линии низа 3-5см боковой шов 2-3 см.
Рукав: окат 1,5 см, боковой шов 2см, низ рукава 1,5-2 см. высокая точка оката на материал переносится цветной ниткой. подшивать клин к нижней части рукава. воротник и манжеты кроятся на сгиб ткани поперечной нитки. За исключением материалов в полоску на шов оставляем 1,5 см. подбортник кроится линией борта по долевой нити. на шов оставляем 1,5 см. силки прокладываются по контуру выкройки, по месту вытачек, по фасонным линиям, по линии талии и по линии середины переда.
Подготовка к примерке
При сметывании на руках припосаживается верхняя ткань, а при стачивании на машине- нижняя ткань. Вытачки прострачиваются сверху вниз и разутюживается в распошив. Фасонные вытачки разутюживаются в сторону бокового шва. талевые вытачки спинки и переда заутюживаются к середине спины и середине переда.
Плечевые швы наметываются по спинке, а стачиваются по переду. Боковые швы наметываются по переду, а стачиваются по спинке. перед строчкой необходимо выдернуть силки. боковые, плечевые швы заделываются в распошив фланелевым швом. приметывается борт по подбортнику, а стачивается по блузе. Подбортник на расстоянии 20 см припосаживается на 1 см сверху вниз.
Воротники, манжета, стачиваются по нижней половине. Линия подбортника подшивается фланелевым швом. Низ блузы подшивается потайным швом. Воротник приметывается к горловине блузы совмещая середину горловины с серединой воротника. А глубина горловины на блузе с точкой 2 на воротнике. С другой стороны к воротнику подметывается подбортник. Все вместе прострачивается на машине.
Правила пришива рукава к блузе
высокая точка оката рукава укрепляется к плечевому шву, пройма изделия от бокового шва делится пополам. К полученной точке точке прикрепляется боковой шов рукава. Посадка распределяется по ребру рукава и желательно проутюжить верх. перед пришивом сколоть левую и правую часть изделия.
Правила пришива манжеты
Рукав от бокового шва складывается на сгиб и от сгиба к нижней части рукава отмеряется 4 см. Делаем надсечку. От нее отмеряем 3 см, делаем 2-ю надсечку. От надсечки до надсечки рукав собирается на нитку. К готовому, собранному шву пришивается манжета.
Место петель на блузе
От края борта отступаем 1,5 см. Вниз 1/2 диаметра пуговицы и в диаметр пуговицы прорезается петля поперек, 1 пуговица у горловины, одна на линии груди и на талии. Расстояние делится пополам- такое расстояние между пуговицами не мене и не более 8 см. Замечания. Сметывать и кроить только на столе. Проверять контрольные точки. Силки делать двумя швами. Линия силков остается посередине. сборка спинки при кокетке лучше от середины к краю. Всегда силковать середину переда. Гладить простроченное изделие. Проверять при сметке совпадение линий талии, которую также нужно обязательно просилковать. Если материал толстый, то кокетку перед пришивом можно подогнуть по линии шва. Далее приметать кокетку и проверить, по прямой или нет расположен борт- если нет, то нужно опустить кокетку, булавками отметить линию пришива и снова собрать блузку на 2 нитки. Если спинка свободная, то прострачивать плечевой шов ниже на 1 мм и наоборот. Силки прокладвать лучше штопкой или 60-кой в 2 нити. Шить лучше 50-м номером.
ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА СО СТОЙКОЙ
Воротник выкраивается двойной, с припуском на шов 1 см. По этой выкройке можно выкроить прокладку к воротнику из более плотной ткани (флезелин). подкладку приложите к изнанке верхнего воротника и приметайте ее с четырех сторон. Верхний воротник наложите лицевой стороной на лицевую сторону нижнего и на расстоянии 2 см от срезов наложите наметку. По линии стойки наметку положите на 1 см от срезов. Затем верхний воротник приметайте еще раз, чуть припосаживая силкам. наметку проложите небольшими стежками. По ней проложите машинную строчку. Сделайте надсечки со стороны шва до машинной строчки. Прокладку со стороны шва до машинной строчки срежьте. Подрежьте шов, срежьте уголки, воротник вывернете на лицевую сторону. По линии стойки шов должен быть на сгибе. По линии отлета шов должен переходить в сторону нижнего воротника на 2 мм. Проложите наметки и отутюжьте воротник. затем воротник положите на стол, аккуратно расправьте нижнюю часть воротника аккуратно, вместе с прокладкой подрежьте на 0,4см. середину воротника приложите к середине спинки нижней его части вместе с прокладкой. Края воротника приложите к линии застежки. воротник вметайте в горловину по линии припуска на шов. Затем проложите машинную строчку. Прокладку со стороны шва подрежьте до машинной строчки. шов отогните в сторону воротника. Срез верхнего воротника подогните по линии припуска на шов. Приметайте к горловине и подшейте так, чтобы стежки были незаметны и машинная строчка не была видна. Все приутюжьте. Борт и воротник прострочите. Воротник можно вшить между верхним и нижним бортами (английский).
Выкройка рукава
Снятие мерок. Построение основы выкройки блузы. Фасоны, чертеж и крой блуз
Раскрой- выкройку переда по линии пришива волана раздвигаем на ткани на удвоенную ширину шва. Воланы выкраивают.
Длина волана равна длине линии пришива Ч15 см для сборки. Плечевая нагр. вытачка переводится к боковому шву
Пошив- обработать срез волана с закруткой на машине или вручную. линия пришива волана собирается на сборку, стачивается волан с блузкой с изнанки. Подпланка подшивается потайным швом.
Раскрой: Выкройку разрезаем по линии пришива планки, по линии подреза, и вырезаем нижнюю часть нагрудной вытачки. Верхнюю часть закрыть. По середине переда к основной детали полочки прибавляем 2-8 см на складки.
Пошив: выстрочить складочки-защипы. нагрудную вытачку зашить под последнюю складку. Притачать планку.
Вытачка застрачивается под посленюю складку _____Аналогично,остаток вытачки под нагрудной
________________ ____________________________подреза собирается в сборку, застрачиваются
____________________________________________ складки, притачивается планка
Раскрой. Плечевую нагрудную вытачку перенести к линии талии. На выкройку нанести контрольную линию, которая должна определить направление долевой нитки для складок. При раскрое полочек ткань сложить лицевой стороной внутрь. Кругом оставить от 3-5 см для складочек-защипаов.
Пошив. Застрочить складки по долевой нитке на обеих полочках . Складки застрачиваются на левой полочке сверху вниз, а на правой- снизу вверх.. приутюжьте складочки сверху вниз, а затем подправить (подкроить) по выкройке полочки. Вытачка на талии не застрачивается, а остается свободной или собранной под резинку.
Блуза из шелковой ткани, застежка сдвинута влево, Ассиметрию подчеркивает группа складок- защипов на левой полочке. Воротник- косой хомут. Раскрой- нагрудную вытачку переводим к линии талии. Выкройка накладывается на изнаночную сторону материала.
Пошив: застрочить складки по левой полочке.Оформить застежку подпроными планками- деталями
Рукав втачной, с заниженной проймой.
На рис. 1 показана блуза с отложным фигурным воротником, защипами и коротким рукавом
Прежде чем выкраивать блузу, нужно отрезать длину переда и застрочить защипы по 0,5 см с интервалами. Количество защипов должно быть равно расстоянию конца воротника, т. е. 7 см. До первой защипки от середины переда отступают на 4 см. Для того, чтобы защипы были ровными и не имели перекоса, необходимо выдернуть нить из основы на месте первой защипки. Затем строчить по следу, и остальные защипы будут равняться по первой. Горловину вырезают по воротнику. Обработка воротника указана в описании прямого платья, а рукава — в описании блузы. После того как защипы застрочены, накладывают выкройку и обводят контур блузы. Выкраивают блузу по выкройке предыдущей блузы. Нанесение линий защипок и построение воротника к блузе представлены на рис. 2. Чертеж выкройки воротника к блузе без застежки, через голову, строится по следующим расчетам: Блуза с отложным свободной блузы воротником шьется по правилу свободной блузы.
ФОРМА ЧЕРТЕЖА БЛУЗЫ С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ КОНСТРУКЦИОННЫХ ТОЧЕК
Для того, чтобы не было упущений в швейных изделиях, необходимо после проверить, какое телосложение имеет человеческая фигура. На рис. 3 показано, как при одном размере, но при разном телосложении меняется положение точек и направление линий. Жирной сплошной линией показаны линии нормально-сложенной фигуры человека, для фигуры сутулой на чертеже употреблена тонкая сплошная линия. Видно, что глубина проймы понижается, следовательно, и длина до талии спины в мерках для сутулых тоже понижается. Ширина спинки увеличивается, удлиняется плечо. Положение горловины перемещается ниже, ширина грудной клетки уменьшается за счет ширины спинки. Для перегибисто-сложенной фигуры перемещение изменяется в обратном порядке (на чертеже — пунктирная линия): высота ростка спинки понижается, глубина проймы повышается, ширина спинки становится уже, а трудная клетка шире, высота талии короче, плечо переда выше нормального. Все передвижение конструкционных точек и линий идет в пределах от 1 до 1,5 см от нормально-сложенной фигуры.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ И ВЫТАЧКОЙ ПО ЛИНИИ ПЛЕЧА (размер 48)
На рис. 198 показана модель лифа с цельнокроенным коротким рукавом и вытачкой от плеча. Воротник-стойка, образующая на концах бант. Для воротника берут косую полоску ткани шириной 12—14 см, длиной, равной 108 см (окружность шеи 36 см плюс на бант 72 ем). К атому лифу хорошо использовать юбку с веерной складкой посередине переда (юбка дана на черт. 250). Для построения чертежа лифа с цельнокроеным коротким рукавом необходимо снять следующие мерки (в см):
окружность шеи (ОШi)—18 окружность груди (ОГ) —48 окружность талии (ОТ) — 38 ширина спинки (ШС)—18 длина талии (ДТ) — 39 длина рукава с плечом (ДР)—2О длина передней талии (ДПТ) - 52
Построение чертежа лифа с цельнокроенным коротким рукавом и вытачкой от плеча производится по следующим расчетам: Строим прямой угол с вершиной в точке А. Построение спинки:
На основу обыкновенного лифа с вытачкой в плече наносим расширенную пройму с цельнокроенной ластовицей. К середине переда прибавляем З см для застежки (см. пунктир). Бок по линии передних вытачек отрезной и застрочен в мелкую складку. Складки строчат по основе, отутюживают. На застроченный материал накладывают выкройку бочка так, чтобы получилась елочка (см. раскрой детского платья, раздел 4). Юбка прямая, с встречной складкой посередине переда и карманами. Воротник — шалька ( нижний и верхний воротник). Для построения чертежа лифа с русской проймой необходимо снять следующие мерки (в см): окружность шеи (ОШ) — 18 окружность груди (ОГ) — 48 окружность талии (ОТ)—38 длина талии (ЛТ)—39 длина рукава (ЛР)—52 ширина спинки (ШС)—18 Построение чертежа лифа с русской проймой проводится по следующим расчетным данным: Построение спинки с ластовицей: Строим прямой угол с вершиной в точке А.
Точку О соединяем с точками А1 и В1, каждую сторону делим на три части и ставим точки О1, О2, О4,О5. Оформить окат рукава по точкам В1, О2, О3, О, О6, О5, А1.
На рис. 3 показана модель лифа с цельнокроеным коротким рукавом без ластовицы. Передняя вытачка на лифе находится под грудью. До раскроя на линии груди застрачиваются мелкие складки-защипки. Посередине переда накладная бантовка б см шириной и длиной, равной длине блузки. Воротник дан на черт. 219. для этого лифа можно применить юбку, суженную книзу. Для построения чертежа лифа с цельнокроенным рукавом необходимо снять следующие мерки (в см): окружность шеи (ОШ) — 18 окружность груди (ОГ) — 48 окружность талии (ОТ)—38 длина до талии (ДТ)—39 длина рукава (ДР)—26 Таблица построения чертежа лифа с цельнокроенным рукавом без ластовицы, размер 48 Построение спинки: Строим прямой угол с вершиной в точке А.
Соединяем вспомогательной линией точки П3,Г1 и откладываем длину рукава через точки Р1, П3.
А1, г соединяем вспомогательной, делим ее пополам и ставим точку г1, из точки г1 делаем выемку. г1го==1,5 см Т1Т2=2 см ГО=1/2 ГГ2 ТТ3=ГО О мо=4 см м1м=3 см от точки Т3 в обе стороны по 1,5 см Контурные точки спинки: А, Р1, х2, ПЗ, А1, го, г, Т2,м1,м,Т, Г, А.
Построение переда: Из точки Г1 под прямым углом к линия в1 Т4 откладываем 1/4 ОГ—2 (48: 4 — 2 = 10 см) и ставим точку Г5. Т4м2=Г1Г5—2 (10—2=8 см). (Отрезок Т4м2 откладывается под прямым углом к линии в1 Т4). Соединяем Г5 и м2. Из точки Г5 опускаем перпендикуляр, равный Г5м2, и ставим точку ‚мЗ. Это вытачка, ширина которой равна 1/2 разницы между ОГ и ОТ+3 см=8 см. Контурные точки переда: Пб, в1, Г1, Т4, м2, мЗ, Т5, г2, г4, П7, П5, n, х4, П6 Пунктирная линия показывает короткий рукав.
На рис.1 дана модель лифа украинской формы реглан с вытачкой под грудь. Блуза имеет узкий длинный рукав. К лифу идет прямая юбка, заложенная по талии мягкими складками по форме, указанной для девочки в описании матросского костюма. для построения чертежа лифа украинской формы необходимо снять следующие мерки (в см): окружность шеи (ОШ) – 18 окружность груди (ОГ)—48 окружность талии (ОТ)—38 длина до талии (ДТ)—39 длина передней талии (ДПТ)—52 длина рукава с плечом (ДР)—78 Построение чертежа лифа реглан украинской формы ведется по следующим расчетам: Построение спинки: Строим прямой угол с вершиной в точке А.
Соединяем точки Ро и г и на пересечении с линией ширины спинки ставим П4.
Соединяем дугой точки г, Р5, П4, РЗ, Ро.
Контурные точки переда: П8, в1, Г1, Т5, Тб, Т7, Т8, г, го, г5, П10, П8. Построение рукава переда Точки П7, Пб, Г2 соединяем Соединяем т
