Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2, 3

28 сентября 2015 (продолжение)

Итак, мы в музее Южной Африки (Iziko South African Museum), старейшем и одном из самых значительных музеев страны. А знаете ли вы, что за две недели до нашего приезда в Южной Африке раскопали нового предка человека, Homo naledi? И вот он собственной персоной!


Еще тут есть знаменитое собрание наскальной живописи бушменов. Тут и слоник, и астронавт, и купанье красного коня... я просила Л. сделать покрупнее, но он отказывается: плохо, говорит, получилось. То есть не у них, а у нас плохо, темно в зале было

Нам рассказывали про страшных медоедов и забавных трубкозубов, которые водятся только в этих краях, и про динозавров, которых тут нашли

Про разницу между черными и белыми носорогами, которые оба серые на самом деле. Белый носорог – большой и питается травой, а черный носорог – поменьше и жрет ветки, поэтому у них разное строение челюстей. Л. вычитал, что название белого носорога произошло при искажении бурского слова wijde (широкий, широкомордый), которое англичане по звучанию переделали в white (белый). И белых-то носорогов не очень много, а черных совсем мало. Мы в сафари увидим белых.

Рассказывали про вымершую зебру кваггу. Раньше считалось, что она отдельное животное, а теперь выяснили, что это мутация зебры и пытаются ее восстановить. Почти восстановили! Не буду тут грузить рассказом про эту кваггу и ее проект – читайте в Википедии удивительный рассказ.

Еще тут есть знаменитый 20-метровый скелет кита

В общем, отличный музей: палеонология, история, естественная история Южной Африки. И не хочешь – а заинтересуешься.

Потом поехали обедать в Хаут Бей, в приморский ресторанчик

Ели... ох, чего только не ели? Мы с Л. – правый верхний белый суп из морепродуктов и левые нижние рыбные котлетки. Все понравилось

А после обеда – по трущобам. Тут надо сказать, что Миша Д. составил подробный список инфы, которую он хотел получить от гида, и самой горячей темой было взаимодействие между черными и белыми, ситуация в тауншипах и т.д. А в результате мы получили добросовестную стандартную экскурсию (которая в принципе и числилась в программе Каспи, но почему-то не была реализована). Ну, так или иначе, программу мы выполнили, причем с многими ценными дополнениями. В тауншип таки заехали. Что вообще такое township? В каждой англоязычной стране этот термин обозначает что-нибудь свое. А в ЮАР – район компактного проживания афроафриканцев, застроенный, как правило, одноэтажными строениями.

Причем в одном и том же тауншипе могут наблюдаться вполне приличные домики и жутковатого вида самопальные конструкции

И это еще не худший вариант. Самая простая конструкция представляет собой четыре столба, вокруг которых натянута полиэтиленовая пленка (типа стены), сверху – жестяная крыша, придавленная камнями, сбоку – спутниковая антенна. В Йоханнесбурге мы побываем в знаменитом тауншипе Соуэто, тогда еще про них поговорим.

Ну вот, а теперь в сад! В самый главный – великий и прекрасный Кирстенбош, входящий то ли в семерку, то ли в десятку лучших ботанических садов мира. Основан в 1913 г., а в 2004 году объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО (первый ботанический сад в мире, включенный в этот список). Из шести существующих в мире флористических царств Капское царство – единственное, целиком находящееся в одной стране.

Кирстенбош – это и роскошный красивый парк

и ботанический музей. Вот тут, к примеру, объясняется, как образуются каменные деревья

Вечный вопрос: герань или пеларгония? Еще одно мнение

Опять цесарка, чорт побьери. Но удержаться от фото невозможно, такие они, извините за каламбур, клевые. Эдакое куриное Ботеро

Ну и гусь мицри мой любимый. Это уже где-то Дега

Этот кактус, как и алоэ из прошлого поста, тоже не помню чтоб рос на дереве. А так прямо менора получилась (будем считать его символом еврейского присутствия в Южной Африке)

Подвесной мостик Boomslang walkway, позволяющий посетителю прогуляться меж кронами деревьев


Просто дерево

И наконец, протеи!


Прекрасные чудесные шары всех возможных расцветок


Перебор цветочков, да? Кажется, это лишний раз подтверждает, насколько нам с Л. природа милее большого города


Аааа, держите меня, не могу остановиться!


И вот Protea cynaroides, the Кing protea – артишоковая протея. Не всякая протея, а именно она является национальным символом Южно-Африканской Республики.



Три поколения

Саша поймал птичку

Около семи тысяч видов уникальных растений из разных регионов Южной Африки, включая редкие, вымирающие виды. То, что кажется пальмами – не пальмы, а саговники... хочется сказать "цикады", но нельзя. Ну, cycads они по-английски. Даю ссыль на русскую википедию, найденную случайно (из английской она не находится).

Считается, что эти цикады, то есть саговники, появились на земле 340 миллионов лет назад и так вот и сожительствовали бок о бок с динозаврами. 65 миллионов лет назад 75% жизни на земле, включая динозавров, вымерло (в результате падения гигантского астероида, Cretaceous-Paleogene (K-Pg) extinction event), а цикады выжили. И жалко будет, если они вымрут вот именно сейчас – и не из-за неуправляемого метеорита, а из-за сволочного характера рода людского.

Год назад из сада украли 24 цикада стоимостью 700 000 рандов и, несмотря на обещанную награду, так и не вернули. Господи, да что эти воры с ними делают, продают? А что покупатель собирается делать с ворованными ценностями? Что-то я не очень понимаю. Вот тут объясняется, но я все равно не поняла. Owning a rare cycad entails whole series’ of certificates to prove ownership. And to sell them is equally as taxing. It’s more difficult to own a cycad than it is to own a gun, if you acquire it legally. Which is why a thriving black market exists.

И вот, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме вымирания саговников во всем мире и в особенности в Южной Африке, в парке поставили девять фигур динозавров, четыре из которых родом из этих краев. Заодно делается наглядным мессидж, что эти растения видели еще динозавры. Динозавры изображены в натуральную величину (воспроизведенную по найденным здесь скелетам), но они гораздо меньше по размерам, чем мы представляли. И науке таки неизвестно, то ли такие они были маленькие на самом деле, то ли (скорее всего) найденные здесь кости принадлежали не взрослым особям, а динозавровым детям

А какие у этих цикадов шишки!

Дерево в клетке – Энцефаляртос Вуда (Encephalartos woodii), тоже разновидность цикада-саговника.

Узколокальный эндемик, известен по единственному мужскому растению, росшему на крутом южном склоне на окраине леса Нгойе на севере провинции Квазулу-Натал (ЮАР). Последний из могикан. Кирстенбош все еще надеется, что кто-нибудь найдет в лесу Нгойе и женское растение тоже.

И снова генетика. Забавно, вот сколько мы путешествовали, а тут впервые столкнулись с проблемами генетики и селекции. В культуре известно около 500 мужских растений, полученных делением единственного дикорастущего экземпляра. Предпринимаются попытки выведения женских особей. В частности, было обнаружено, что этот вид даёт плодоносящие гибриды с женскими особями энцефаляртоса наталского. Последующим многократным скрещиванием женских гибридов с мужскими E. woodii можно получить женские растения, очень близкие к энцефаляртосу Вуда. Однако чистую линию E. woodii таким образом получить невозможно, поскольку от поколения к поколению передаются хлоропласты энцефаляртоса наталского.

Неизвестные мне, но прекрасные цветочки-звездочки


И уж совсем на прощание – загадочный российский город Комеров

А тем временем... Другой народ побывал вот где:
– на острове Роббен у Манделы (опция от Каспи)
– в Аквариуме двух океанов
– и – та-дам! – на Столовой горе. До нее добрались Саша и Лиля Шапиро и Таня Разумовская. Вот Танин отчет, прошу впечатляться.

Что же до Аквариума, то были разные мнения. Нам понравилось то мнение, что Аквариумов таких много, а Ботанический сад один – к нему-то мы и прислушались. Но те, кто посетил Аквариум, тоже были страшно довольны.

Мы же, вернувшись в отель, почему-то решили, что надо погулять по вечернему Кейптауну, а заодно и легко поужинать. И с этой целью поперлись на Лонг-стрит, где по слухам есть еда и уютные ресторанчики

Более того, тут и магазины некоторые открыты. А также наблюдаются очень симпатичные домики в э-э-э... колониальном стиле (что это за колониальный стиль такой? в ЮАР свой, во Вьетнаме – свой). Короче, тут он вот какой: с колоннами да резными фронтонами


А иногда даже с упомянутыми выше "шипцами". При этом Лонг Стрит относительно освещена, но гулять по ней не шибко уютно

А дойти от нее до нашего отеля уже неуютно совсем, потому что освещено оно еще хуже и народу ни души (хотя чистый центр города!). В общем, заказали мы пиццу на Лонг Стрит, подождали, пока ее испекут (долго и упорно отбиваясь от тетки-попрошайки) и быстренько-быстренько протопали в отель, где и скушали эту пиццу с Дайчманами и очередным южноафриканским вином. Четыре дня в Кейптауне нет, не прошли зазря!

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2

27 сентября 2015
Утром мы продолжим знакомство со старым Капштадтом: увидим замок Доброй Надежды, Дом Рабов, старую ратушу и Парламент. Ну, неправда... (кроме парламента и Дома рабов издалека). А впрочем ладно, по порядку. После правильного, как водится, завтрака, вышли на пешую прогулку по центру Кейптауна, благо отель прямо в нем и расположен (и в этом его большой плюс!) Все рядом.


Кстати, есть здесь и музей Холокоста, и синагога. Мы туда подходили, но все было закрыто по случаю суккота. А это кто?

Ленин, Ленин! – обрадовались согруппники. Но это не Ленин, а Jan Hendrik Hofmeyr, южноафриканский политик второй половины 19 века. Ничего интересного про него не вычитала (в отличие от двух других сегодняшних памятников, см. ниже).

Идем в The Company's Garden. "The Company" – Голландская Ост-Индская компания (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, она же VOC). Сады были заложены аж в 1650 году, и здесь выращивались овощи для пополнения запасов кораблей VOC, огибающих мыс. Теперь же это небольшой и прелестный парк типа ботанический сад с вальяжно разгуливающими по нему гусями и белками. Есть еще один ботанический сад – Кирстенбош, знаменитый, огромный и прекрасный, там мы будем гулять завтра.

На дереве написано Norfolk Island Pine, она же разновидность араукарии. С глазами!

Эту табличку отсюда не разгляжу

Наша первая белочка

Народ! что ли белок не видели? Кстати, обратите внимание, как мы одеты – Африка!

– А это гусь мицри, – объяснил Арик. ("Мицри" - на иврите "египетский". И вот в таком духе мы и изъяснялись всю, можно сказать, дорогу: наполовину по-русски, наполовину на иврите.) Гусь мицри – красивая птица. Вот он (или она) с гусятами

Еще гусь мицри на пьедестале ограды парламента

Посреди парка стоит сам великий колонизатор Родс, но поскольку сегодня история излагается на уровне старшей группы детсада (если излагается вообще), о Родсе скажем пару слов завтра.

Столовую гору опять не дают. Закрыта. Действительно, висит легкое облако, но погода хорошая, кажется, что вот-вот оно развеется.

Еще одна идея – присоединиться к дополнительной экскурсии по живописному нагорью Боланд, чтобы познакомиться с симпатичными городками "винной дороги", посетить одну из элитных виноделен и продегустировать знаменитые южноафриканские вина (экскурсия за дополнительную плату). Вот стоит автобус, что повезет нас пьянствовать. Типа с утра выпил – весь день свободен. Справедливости ради отметим, что винная дорога подешевела: вместо 500 рандов сегодня она всего 320.

И вот уже Столовая гора видна с другой стороны

ПД: Наиболее распространенный маршрут включает в себя посещение трех основных винодельческих центров – Стелленбош, Франчхук и Паарл. Все три расположены не далее 60 км от Кейптауна, и в каждом поселении посещается какая-нибудь одна ферма. В настоящее время существует три вида винных ферм. Одни выращивают винный виноград на продажу, сами же не занимаются производством вин. Другие объединяются в кооперативы, скупая виноград у фермеров всего региона и производя вина на больших заводах. Третьи, частные фермы, осуществляют весь процесс – от выращивания винограда до разлива вина на ферме.

Первая дегустация – на винодельне под названием Fairview. Действительно, дивное место с прекрасным видом. Эта винодельня и в ПД фигурирует: Фейервью — частная ферма, славящаяся в стране своими действительно великолепными сырами. Вина немного уступают, но провести такую дегустацию вина и сыра больше нигде не получится.

Тут все чин чинарем: рассказывают историю винодельни и про способ приготовления, дают характеристику каждому вину (фруктовое, круглое, квадратное). Кувшинчик для сливания остатков (чтоб не перепиться) и кувшинчик для полоскания бокалов. Рассказывают, что вино надо наливать до самой широкой части бокала. Ну да? А почему у вас тогда бокал один и тот же для белого и для красного? И маленький? Я конечно не против, что маленький, но тут понты нарушены, факт

Перед каждым ставят плату с шестью кусочками разнообразного элитного сыра, соответстующими разным винам (чем правее сыр, тем дороже вино)


Мне пофиг, ибо сыр не ем. Знаете ли вы, что меня можно посадить напротив любых элитных сыров – и сыры останутся нетронутыми? И вино без закуски не пью. Пришлось и вина три четверти отдавать другу и соратнику

Удивительная эта страна ЮАР: местами Шотландия, местами Франция. Это Франция. Кстати, о французах. Первыми поселенцами были голландцы (см. ниже), а в конце 17 века здесь начали селиться французские гугеноты, гонимые преследованиями католической церкви. Они и привезли сюда культуру виноделия

Наши первые зебры! Страус не первый, но и не последний

И первый э-э-э... затрудняюсь сказать

Теперь едем в следующую винодельню. Эта какая-то шибко демократическая. Ни сыра, ни воды для полоскания бокалов. Только протея. В рамках классификации по ПД – второй тип винодельческих ферм, кооператив

А я нервничаю, что как же мы тут сидим и тупо выпиваем, когда на улице светит солнышко и наверняка открылась Столовая гора. Зато вместо сыра дают на закуску хрустики, поэтому можно выпить и успокоиться. Знаете это гениальное «Дорогая, выпей немного вина»? Мы с Л. непрестанно пользуемся с тех пор, как узнали.

Теперь – городок Стелленбош. Стелленбош – второе по возрасту поселение после Кейптауна. Губернатор ван дер Стел основал городок в 1679 году и назвал в честь себя Ван-дер-Стел-ин-ди-бош (ван дер Стел в лесу). Странное даже для голландцев название постепенно превратилось во всемирно известное. Изначально поселение стало центром снабжения для близлежащих винных ферм. Это ПД пишет. Про "в лесу" я подтверждения не нашла, да и не важно в общем-то, главное – губернатор.

Позднее Стелленбош стал центром образования – его университет крупнее Кейптаунского. Преподавание ведется на африкаанс на многих факультетах, так что студенчество преимущественно белое. Уровень образования высокий, большое внимание уделяется спорту: практически вся сборная страны по регби – выпускники Стелленбоша.

Да, такой оплот африканерства. Это чувствуется, процент белого населения тут заметно больше среднего по стране. И еще тут что-то вроде заповедника капско-голландской архитектуры. Что характеризует этот стиль? (Когда выгонят с работы, буду проситься гидом в ЮАР). Беленые одноэтажные домики, украшенные щипцами (gables по-английски). Щипе́ц — в архитектуре верхняя часть, в основном торцевой стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделённая снизу карнизом (в отличие от фронтона). Еще характерна Н-образная форма строений и крыши, покрытые соломой или тростником (thatched roofs). Стиль этот имел корни в средневековой Голландии, Германии, Франции и Индонезии. Во второй половине 18 века этот "шипцовый стиль" в Амстердаме сошел на нет, а в Капской колонии, напротив, получил свое развитие. Со временем и Кейптаун застроили черт-те чем, а здесь, в Стелленбоше и других городах и фермах нагорья Боланд, он сохранился. Примерно как баухаус в Тель-Авиве: в метрополии вымерло, а в провинции осталось.

Очень симпатичные произведения искусства стоят прямо посреди улицы. Девушки вот в цвету

Глокая куздра

И еще такое милое животное (кто это?), сделанное из шин

Тут как раз дождь начал накрапывать (прощай, Столовая гора!). Зашли в кафешку выпить кофе с тортиком. Л. уже который раз западает на название Red Velvet Cake и любит спрашивать: а где ж мы его ели? Это ко мне, уж где мы что ели, не забуду никогда. Первый раз в Бруклине в супере купили, а второй раз в круизе по Аляске. Тут тортик оказался так себе, но капуччино отличный (78 рандов на двоих все удовольствие). К тому же к тортику приложилось общение с местным населением, что в путешествиях чрезвычайно ценно. Вот Глинн и его мама Стелла. Они британского происхождения (британцев тут меньшинство по сравнению с голландцами). Почему мы вообще с Глинном разговорились? Потому что в ответ на наше "мы из Израиля" он перечислил всех наших политических деятелей (включая малоизвестных), сказал, что поддерживал Израиль на протяжении всей его истории, да и сейчас считает нас молодцами, что держимся против всего, что вокруг. Чето мы с Левкой, куда ни приедем, умудряемся выискать большого саппортера Израиля (в Бразилии эту роль играл французский полковник). Поговорили и об истории ЮАР. В 1994 году, когда отменили апартеид, они все были на седьмом небе от счастья, и три года все было ничего, а потом стало хуже, хуже и хуже… Про апартеид в следующих выпусках, если пороху хватит

Ну и все, едем обратно в Кейптаун. Как оно было? Ну интересно. Безусловно, поездка по винной дороге – маст. Только вот насколько живописно это нагорье Боланд? Наверное мы не доехали до живописных мест, ибо таких, к примеру, красивых гор не видели. Видели какие-то, но сильно вдали.

Вернувшись в город, едем централизованно менять деньги в прошлый магазинчик. В автобусе мы с группой товарищей пытались отбиться – но не вышло. И вот мы приезжаем в Кейптаун и видим синее небо! И что ж мы теперь делаем? Мало того что в магазинчик, но потом еще и в большой магазин – покупать брильянты. Я сотоварищи: мы не хотим! Арик: а у нас в программе! Мы: у нас нет в программе!
...Тут мы вытаскиваем свои программы и оказывается, что они у нас разные...

А еще оказывается, что Столовая гора в программе есть ("если позволит погода"), а Сигнальной нет. Хотя уж казалось бы, нет ничего логичней: если Столовая закрыта – ехать на Сигнальную. Каким-то образом (может, благодаря недоразумению с программами?) Сигнальную нам так и быть жалуют. И это ура!

Вот какие волшебные виды с нее открываются

Это Шапиры, наши ветераны. Который раз мы ездим вместе? Да чуть ли не в пятый!

Справа – Львиная голова. На нее, кстати, надо пешком, в отличие от Столовой и Сигнальной

А Столовая так и не откроет личико, облако лежит себе скатертью на столе

А вот так у нас здесь наверху


Вписались в рамку. Правда, головные уборы оставляют желать. Левка без шляпы, потому что шляпу сдувает в момент, а она ему дорога. Я же прихлопнула шляпу капюшоном, по той же причине

Бродят важные цесарки. Цесарка тоже птица хоть куда

А это я случайно щелкнула экзерсис

В общем, Сигнальная гора – классное место. И автобус туристический, кстати, на нее идет. Так что будете в Кейптауне – не пропустите! Особенно если вам не достанется Столовой горы.

По возвращении в гостиницу лезем на крышу на разведку. Ночью обещают какую-то красную луну – а крыша у нас хоть куда (еще один несомненный плюс гостиницы)

Вечером – бесплатный ужин в отеле. На самом деле готовят они вкусно, ничего не скажешь. Ну и вообще с отелем я уже смирилась, нам еще не худший номер достался, а ночью на лифте никто не ездит.

28 сентября 2015

Кто-то дрыхнет как сурок, а кто-то в 4 утра полез на освоенную вчера крышу смотреть красную луну

Л. утверждает, что луна не получилась, но тусовка была что надо. А по-моему – так и луна ничего

А что же наша программа? А вот что: Именно этого, дополнительного дня в Кейптауне недостает стандартным туристическим маршрутам. Кейптаун настолько хорош, что еще один день, проведенный здесь – безусловное благо.

Дааа! Сегодня мы наконец получили полноценную экскурсию по городу. Остальной народ разбрелся кто куда: кто-то поехал на остров Роббен почтить память Манделы, кто-то взял билет на круговой туристический автобус, а наш Миша Дайчман нашел частного гида и кинул клич: кто со мной? Легко набралось 10 человек – как раз на микроавтобус, и за целый день прекрасной экскурсии мы заплатили всего по 35 баксов с носа.

А на Столовой горе с утра – ни облачка! Конечно же, только встретившись с гидом, сразу рванули к подножию фуникулера. Оценили очередь – хм, часа полтора, не меньше

Ждать не имеет смысла, приедем попозже, поехали. В Замок Доброй надежды (то был мыс, а это крепость). Вот наш гид – Юрий Купряшов. Хороший, рекомендую. Его рассказы помогли нам в некоторой степени прочувствовать город, страну, историю.

Замок Доброй Надежды – самое старое колониальное строение в Южной Африке (Л: А местами здорово похоже на Петропавловку)

Здесь находится Военный музей и коллекции предметов антиквариата и живописных полотен старых мастеров, отражающих историю Голландского колониального поселения и английской оккупации с 17 по 19 век.

В 1652 году по заданию Ост-Индской компании голландский торговец Ян ван Рибек основал небольшой форт на побережье Столовой бухты. Главной задачей форта было обеспечение провизией кораблей компании. Позже (1679) его сменила крепость – Замок Доброй Надежды. Сейчас крепость уже не находится на берегу – город отвоевал кусок океана. Если подумать, место Кейптауна суперблатное: пока не прорыли Суэцкий канал, никто не мог его миновать

Посмотрите, какой классный здесь пол. И кстати, заходите время от времени на «фактуры», которые Л. выкладывает в своем журнале.

В крепости полно школьных экскурсий. Вот женский класс – обратите внимание, половина в платочках, половина – без

Вид на город изнутри крепости. Видно, что крепость расположена ниже

Самая старая в Южной Африке церковь Groote Kerk. Юра рассказывал про кафедру забавные вещи: что львы сначала были натурального цвета, но люди их пугались и попросили перекрасить в черный. Подтверждения в сети я, правда, не нашла

Повторяем вчерашний маршрут, но теперь со словами. Вот, к примеру, Ленин – стоим перед ним, и нам рассказывают интересное. Например, что на этой площади был убит последний в Кейптауне бегемот

Через дорогу, на фоне дома в колониальном стиле, виден многоугольный постамент – здесь продавали рабов. Рабочих рук в городе сильно не хватало, поэтому были завезены рабы из других голландских владений – Индонезии, Мадагаскара (жители Малайского квартала - их потомки).

Мраморные кубы – памятник борьбе против сегрегации, рабовладельчества и т.д.

Slave Lodge (Дом рабов). А что это у него на фронтоне?

Кажется, эти ребята тоже прониклись нашей мантрой («Дорогая, выпей немного вина»)

Королева Виктория на фоне здания парламента ЮАР. По сложившейся традиции правительство работает в столице (Претории), а законодательные органы заседают в Кейптауне. Здесь же одна из резиденций президента (основная – в Претории).

Просто домик симпатичный

А вот интересная личность! Ян Христиан Смэтс – южноафриканский государственный и военный деятель, премьер-министр Южно-Африканского Союза с 1919 по 1924 и с 1939 по 1948 год. Философ, один из основателей философского течения современного холизма.

Южная Африка вся соткана из противоречий. И забавно видеть политическую карьеру Смэтса как переплетение таких парадоксов. Вот 1. Смэтс последовательно выступал за расовую сегрегацию и против предоставления равных прав коренным жителям. Однако в 1948 году правительство Смэтса выступило против большинства африканеров, желавших углубления сегрегации и оформления её в систему апартеида. Это привело к поражению на всеобщих выборах.
А это 2. Одним из величайших международных его достижений стала разработка и утверждение устава Лиги Наций. Позднее он призвал к формированию новой международной организации — ООН. Однако в 1946 году правительство Смэтса было решительно осуждено большинством Генеральной Ассамблеи ООН за его дискриминационную расовую политику.

Еще. Смэтс был африканером по происхождению и во второй бурской войне сражался против британцев. Несмотря на это, он ратовал за достойное место Южной Африки в Британской империи и сотрудничал с британцами в течение обеих мировых войн, занимая видные должности (в 1941 стал фельдмаршалом британской армии). Кстати, он был единственным политическим деятелем, который принимал участие в подписании мирных договоров по окончании и Первой, и Второй мировых войн.

Кроме того (тут, правда, без парадоксов), он был другом Хаима Вайцмана (еще до того как тот стал президентом) и оказывал большую поддержку сионизму. Люблю. Оказывается, в Израиле не только несколько улиц, но даже кибуц назван в честь него: Рамат Йоханан.

И вот мы снова в Садах Компании – тейк ту, так сказать

Народные промыслы

Жираф пока игрушечный. Но очень милый

Знаете, что за дерево? Алоэ!

Исторический огород

Миша пытался отнять у белки яблоко (не корысти ради, а посмотреть, что будет), та не дала

А это личность очень даже знаменитая! Сесиль Джон Родс. "Cecil John Rhodes (5 July 1853 – 26 March 1902) was a British imperialist, businessman, mining magnate, and politician in South Africa", – говорит о нем Вики.

Любопытное чтение. Вкратце – пятый сын английского викария приехал в Южную Африку поправить здоровье (кстати, высадился в колонии Наталь – бывшей бурской республике Наталия, Natalia Republiek, сейчас там город Дурбан, мы его не видели). Увлекался сельским хозяйством на братней ферме, переключился удачно и вовремя на добычу алмазов. Там проявилась совокупность качеств, обеспечившая успех – сметка, хватка, быстрая ориентация в технических и политических аспектах дела. Тут заключил союз с конкурентом, там урвал концессию, получил королевскую хартию... В итоге во главе фирмы "Де Бирс", известной нам по пелевинской частушке, практически монополизировал рынок. Стал одним из богатейших людей своего времени. При этом был мечтателем – мечтал провести железную дорогу "Кейптаун – Каир" исключительно по землям британской короны. Много для этого сделал, но не все мечты сбываются. Зато в его честь были названы два государства (точнее, две колонии – Северная и Южная Родезии, сейчас, соответственно, Забмия и Зимбабве) и университет (Университет Родса в Грэхэмстауне). Завещал все свое имущество и земли государству, на них сейчас располагаются, в частности, Кейптаунский университет и ботанический сад Кирстенбош. Благодарные потомки обгадили его статую в университете и добились, что ее убрали – буквально в этом году. Протесты, шумиха, статую перенесли, хорошо не разбили. (Ну и что с Родезиями произошло – мы тоже знаем: народ боролся-боролся за свободы и доборолся.) Еще Родс отучился в Оксфорде, был премьер-министром Капской колонии, слыл гомосексуалистом, подвергся матримониальной атаке польской принцессы Екатерины Радзивилл... Словом, яркая личность.

Кто-то в нашей группе утверждает, что это – пятый клодтов конь

А это Генералиссимус. На совести Л.

И снова детишки разных возрастов в разных униформах

На этом месте мы пришли в музей Южной Африки, и Сова прерывает дозволенные речи, чтоб не утомить читателя, а сама-то уж давно утомилась.

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch - Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало

26 сентября 2015

Завтракаем мы обычно с Дайчманами – традиция такая сложилась, мне нравится

Завтрак типа шотландский, качественный, как мы привыкли (бобы тоже имеются, просто на снимок не попали). Африканцы молодцы.

На каждом столике – по темно-красному ершику. Артистическо-хозяйственная задумка? Осторожно спрашиваю служителей рецепции, что мол за цветок. – Протея, – отвечают. Шутят?

После завтрака садимся в автобус и едем вдоль океанского побережья, отменно живописного.

И приезжаем в Hout Bay. Это одно из двух мест, откуда плавают на Тюлений остров. Собственно говоря, и островов тоже два. Seal Island (на который плывут из False Bay) и Duiker Island, куда плавают из Hout Bay. Следовательно, наш – Duiker (его тоже иногда называют Seal Island, но чукча дотошен и в данном острове разобрался)

Это впавшее в нирвану животное встречает нас еще до отплытия

А это местный чувак, который окучивает берегового котика и многочисленных зрителей (в руках кепка для зарплаты)

Еще зрители

Качает неслабо. На груди у меня первая наклейка из тех, что на нас непрестанно клеили, чтоб не потерять, не перепутать и т.д. Мы их периодически отклеивали обратно, но человек слаб: к концу путешествия две все же остались на куртке

Вот он, тюлений остров!


А тюлени тут вот какие: «Капский морской котик, или южноафриканский морской котик (лат. Arctocephalus pusillus) — вид морских котиков из семейства ушастых тюленей. Его название несколько неточно, так как он обитает на побережье не только Южной Африки, но и Австралии.»

Коллеги

Хм! Кажется, поездка удалась!

В Hout Bay – боевое крещение, наш первый рынок. Тамара проводит мастер-класс "как надо торговаться", Соня – отличница обучения. Восемь тетек по цене четырех

Взбираемся в гору по красивой дороге. Ага, я ее узнала: Chapman Peak. В тырнете читала: «Пик Чапмена – это удивительная скалистая береговая линия, расположенная между пляжем Нурдхук (Noordhoek) и бухтой Хаут-Бэй (Hout Bay).» «Поездка по дороге Пик Чапмена по праву считается наиболее зрелищным путешествием в мире.» Ну-ну, полегче.

Здесь дорога немного видна, но красота наблюдается в основном из автобуса

Дорога ведет на смотровую площадку, где все фотографируются. Мы – с новой совой

Далее едем мимо роскошных белых пляжей

И почему-то приехали в супер покупать еду. Почему? Ага, кажется, мы потом ее будем есть на Мысе доброй надежды. Или в каком-то другом месте, где нет еды. Святое дело! Супер расположен в большом торговом центре, все, как у нас

В супере мы с Л. добыли коробку сушей и четыре пирога: два с мясом-требухой и овощами, два с грибами и курицей. Вино не в счет, вино мы покупаем в каждом магазине. Левка меня всегда учил, что не надо покупать вино с завинчивающейся крышечкой, а надо с пробкой. В этой же стране ЮАР наблюдается следующая статистика: два вина с крышками были явно вкуснее, чем одно с пробкой. Из чего делаю вывод: супротив правила буравчика, действующего в северном полушарии, здесь действует правило обратного буравчика.

А Дайчманы, начитавшись своего путеводителя, купили в том супере шесть пирогов с национальной начинкой «пап» (кашей из кукурузной муки) под лозунгом «вкусно, питательно, дешево». И это было все, кроме «вкусно», так что два пирога из шести им даже пришлось выкинуть. Кстати, о путеводителе Дайчманов – он содержит массу интересных сведений, так что буду время от времени его цитировать. Называется так: Иван Згерский. Южно-Африканская Республика. Демо-версия для туристов из России. А я сокращенно буду называть его «ПД».

Едем по заповеднику Кейп-Пойнт (Cape Point Nature Reserve). Наша первая антилопа

И первые страусы. Странно видеть их на океанском побережье вместо пустыни, да? Голов не видно – наверное, песочек на берегу нашли подходящий

И вот Мыс доброй надежды. Самый настоящий! Неужели мы и правда здесь?

Обратите внимание на растительность. Финбош (африк. fynbos) — тип кустарниковой растительности, преобладающий на территории Капской области ЮАР, самого богатого видами флористического царства планеты. На языке африкаанс слово «финбош» означает «мелкий кустарник» или «мелколесье». Так первые голландские переселенцы Капской колонии назвали необычную для Нидерландов растительность, преобладающую в районе Кейптауна. Финбош содержит до 9000 видов растений, 6200 из которых — эндемики, и является самым разнообразным биомом мира. К примеру, только в районе Кейптауна и Столовой горы встречается 2200 видов растений, то есть больше, чем во всей Великобритании или Голландии (1400 видов). Мы еще вспомним эту цитату при посещении знаменитого Кейптаунского ботанического сада.

Хм, вряд ли мы именно тут съедим свою еду; мыс, пронизанный ветром и сквозняками, к обеду не располагает

Тут только и делать, что фотографироваться. Надо еще рассказать про историю Мыса доброй надежды, но это позже, когда приедем в музей Бартоломеу Диаша


Это мы взгромоздились немножко наверх. Совсем на вершину не велели

Мне так нравится маленькая сова из каменной крошки, добытая на сегодняшнем рынке, что, когда не забываю, фотографируюсь с ней

Очень красивые и выразительные камни

Тэк, что у нас в программе? Сфотографируемся на Мысе Доброй Надежды и поднимемся на фуникулере к историческому маяку мыса Кейп-Пойнт, откуда увидим Атлантический и Индийский океаны.
А что это за незнакомый Кейп-Пойнт, в отличие от всем знакомого Мыса доброй надежды? Кейп-Пойнт, наряду с мысом Доброй Надежды, является южной оконечностью Капского полуострова. Мыс расположен восточнее мыса Доброй Надежды и южнее Кейптауна. Открыт в 1488 году вместе с мысом Доброй Надежды португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем. На мысе расположен маяк, построенный в 1857 году.

Ок. Про Атлантический и Индийский океаны программа немножко врет, про Диаша еще поговорим, а про маяк ПД интересно рассказывает.

Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза «Лузитания» построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога.

Вот она, железная дорога. Фуникулер называется «Летучий голандец» в честь сами знаете кого. Который имеет к данному месту самое непосредственное отношение.

Собственно, легенда о ЛГ делится на две части: 1) рассказы о моряках, которым встречается корабль, 2) легенда о том, как корабль образовался. Вот это второе как раз и происходило здесь, в Ложной бухте. Эта бухта настолько широка, что в туманную погоду многие мореплаватели принимали ее за участок открытого океана (потому так и называется, догадался Штирлиц). Голландское судно под названием «Летучий Голландец» под командованием капитана Ван Дер Декена в 1680 году возвращалось из Индии. Наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге он рассвирепел и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов ему суждено вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию. Так говорит ПД, а в Википедии еще целое собрание версий легенды (вплоть до того, что произошло это на мысе Горн, но данная версия нас сейчас не интересует). Мы пока что взбираемся на фуникулере в какой-то сплошной туман и спрашиваем себя, что мы там собираемся делать


Опасаться и не кормить бабуинов – вот это достойное занятие

Стоим над утесом, который и есть этот самый Кейп-пойнт

Мы уже слышали, что в районе Мыса Доброй Надежды происходит слияние Индийского и Атлантического океанов. На самом деле формально граница находится на мысе Игольном (Cape Agulhas), в полутораста км отсюда. Эта ложь во спасение туристов позволяет им не переться неизвестно куда неизвестно зачем.

А это Мыс доброй надежды с другой стороны, то есть с верхотуры Кейп-Пойнта (Таня Д, ты снимала? спасибо!)

Тетенька рассмотрела в океане китов и громким голосом/повелительным жестом сообщала каждому туристу, забредшему на утес, где именно они их видит

А туман-то тем временем рассеялся, как и не было его. И отлично виден и сам мыс

И птичий базар на его утесах

Ну все, погуляли – и будет

Ой, ктой-то там?

Да, они: наши первые бабуины

Что дальше по программе? Побываем в очаровательном Саймонс-Тауне, где на пляже Булдерс-Бич обосновалась колония африканских пингвинов

Ага, вот тут наконец и будем поедать нашу пищу. Уже в автобусе оказывается, что здесь вообще-то есть рестораны и кафешки. А зачем в супер заезжали? А это несколько человек попросили. Кто эти несколько человек? Покажите их мне. Вообще, какой-то полный (ну ладно, не полный, полу-) бардак с организацией. Я тут буду время от времени выражать недовольство, поскольку излагаю путешествие в риал-тайм, это издержки стиля.

Очаровательного Саймонс-Тауна мы так и не увидели, только базар и магазинчик. В магазинчике среди многочисленных жирафов и бегемотов нашлась для нас черная деревянная сова. А вообще ЮАР страна не совиная - не Аргентина вам и не Германия.

Но главное – вот наш первый пингвин!

Кто тут?

Это мы, лесные пингвины!


Нас много!

А ты кто?

Ну, мы и немножко морские тоже!

Удивительно забавные существа! Вся рота шагает в ногу, а этот…

Я страшно люблю после своих путешествий лазать по интернету. Вот тут, например: как излагают, как излагают! «Пляж привлекает туристов своими обитателями — более 1000 пушистых маленьких африканских пингвинов очень хотят с вами познакомиться».

Ха! Пушистых. Очень хотят. В ответ копирую текст из замечательного ПД. В 1980 году на пляже появилась пара пингвинов. Вообще-то эти птицы живут вдали от людей, на диких берегах или островах. А тут — пришли на городской пляж. Народ с благоговением расступился перед гостями. Те построили норку и стали жить. Жители приходили и умилялись. Прошли годы. Пингвинов стало много. Они заняли весь пляж. Люди с радостью купались среди них, и продолжали умиляться. К началу 90-х радость стала сменяться раздражением. Пошел искупаться, вернулся, а полотенце загажено, сумка теперь стала гнездом. Началась холодная война. Пингвины ели два раза в неделю, а остальное время скучали. Они разбредались по поселку, залезали на веранды, гадили, рыли норки в цветочных клумбах. Появились первые жертвы, уснувшие под машинами и нечаянно раздавленные хозяевами утром птицы. Происходили стычки между пингвинами и котами, собаками, детворой. Последние крали яйца, гоняли птиц по всему поселку с радостными воплями и гиканьем.

В итоге вмешалось государство. Пляж отгородили, ввели оплату за вход. Деньги — на охрану пингвинов. Теперь их стало так много, что их необходимо расселять в другие колонии. Поскольку все побережье не загородишь, птицы продолжают навещать поселок группами, по ночам, да и днем часто переходят проезжую часть. На дороге висят знаки — «Осторожно, пингвины!». Зато эта колония, под названием «Болдерс» (Boulders), является самой легкодоступной колонией, наверное, в мире. Заодно успешно произошло восстановление рода когда-то насчитывавшего не более 10 000 особей во всем мире.


Возвращаясь в Кейптаун, заезжаем в Бо-Каап – Капско-малайский квартал с его необычно разноцветными домиками

Рассказ излагаю не наших гидов (от них дождешься), а частного, которого мы возьмем послезавтра. Примерно так: В 50-х годах все мусульманские кварталы пришли в дикий упадок, и государство начало их сносить. Но старейшины именно этого квартала встрепенулись и сказали: нет, не позволим. Шпану и наркоту выгнали, а дома покрасили в веселенькие цвета. С тех пор чуть ли не каждый год их перекрашивают, потому они такие свеженькие.

Ну и возвращаемся домой

Темнеет, улицы пустеют и выглядят не очень приветливо

Это Замок Доброй надежды, который входит в нашу программу, но увидим мы его только с частным гидом

А это Ратуша. Ну все равно уже ничего не видно. Это был очень, очень классный день! И если я ворчала на гидов и общую организацию, то совсем чуть-чуть. А уж завтра буду столько недовольства выражать, что мало не покажется!

В результате инцидента руководство зоопарка приняло решение в течение месяца не демонстрировать шимпанзе посетителям зоопарка в надежде, что животные привыкнут к местной речи. Фридман рассказал журналисту, что Моти из сафари…

Запись Международные Новости 13 октября 2015 года — В ЮАР дипломатический инцидент спровоцировали израильские шимпанзе впервые появилась Мифс - новостной обозреватель.

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Cape of Good Hope – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch - Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Есть такое мнение, что Африка интересна в основном любителям животных. Поскольку я себя к таковым не отношу, особенно мысли мои в том направлении не стремились. Еще есть мнение, что страна ЮАР обалденно красива. Однако на логичный запрос «если ты такая красивая, то где твои фотки?» предъявлялись фотки красоты весьма умеренной. Ну, море. Ну, горы. Вроде и в Европах этого хватает, и в Америках. Есть такой фильм Бертолуччи «Ускользающая красота», я его даже смотрела. Вот и тут какая-то ускользающая. Поэтому сама бы я на такую поездку никогда не решилась. Но когда Сонька объявила, что собирает группу в Южную Африку, стало ясно как день: либо сейчас, либо никогда.

Думали мы с Л. недолго, да и кто б нам позволил думать. После того как была получена программа с ценой, дали всего десять дней, чтоб забить себе место путем уплаты 200 баксов с носа. Так вот. Через три (3!) дня мест уже не было. Что-то невероятное, первый раз такое вообще. Ну правда, жутко соблазнительная программа по жутко соблазнительной цене! Впоследствии, правда, оказалось, что в некоторых аспектах продукт соответствует цене, но об этом позже, позже. А пока что у нас есть готовая группа из пятикратно знакомых по прошлым путешествиям людей, интеллигентных и милых, общение с которыми на протяжении двух недель – настоящий праздник. И мы едем в Южную Африку!

24 сентября 2015

Сегодня денек предстоит – мама не горюй. Предвкушаем с тех пор, как узнали – примерно неделю, значит. 7 часов пересадка в Стамбуле и потом еще 13 часов лету до Кейптауна. Сонька говорит: ну не все же 13 часов в воздухе – в Йоханнесбурге присядем. Угу, присядем на час, не выходя из самолета – и опять. Тоже мне, бонус.

Пытаемся понять, нельзя ли купить пару часиков в лаундже, чтоб скоротать ожидание в аэропорту (Ататюрк). Прошу прощения, что называю эту штуку лаунджем, не знаю как оно по-русски. И что уж там, казалось бы, понимать: зайди в тырнет и проверь. Однако нет таких двух сайтов, чтоб информация у них сходилась. Версии:
- лаунджей пять, из них четыре бесплатные и отличные, но их за деньги простым людям купить нельзя, а есть один лаундж так себе, так его как раз можно: 6 часов за 25 евро
- во всех пяти можно купить почасовое пребывание
- попасть можно в два: кроме того плохого, еще есть хороший, но за 40
- во многих кафе, если чего купишь, дают бесплатный тырнет
- а иногда приходит веселый мороженщик и раздает вай-фай за мороженое.

Короче, решили, что время есть – на месте разберемся. Пока что кружим над Стамбулом в ожидании посадки. Вах, прям-таки обзорная экскурсия!

Можно по карте отслеживать

Приземлились. Погуляли по Ататюрку, пожевали рахат-лукум. Заглянули в единственно доступный лаундж, 50 евров пожалели. Нашли какую-то кафешку с диванчиком и с электричеством – приткнулись на диванчике, нас не гонят, комп заряжается. Дождались своего самолета, куда денешься. Не так страшен черт, как его малюют.

Но кстати, вот и первый сюрприз: обещанных наушников, оказывается, не будет. Гид Арик первый раз про такое слышит. А я-то Каспи за наушники полюбила, теперь трудно себе представить, как без них.

25 сентября 2015

В час ночи загрузились в самолет, в два (ночи, ночи) пообедали. Кормят турки неплохо, меню дают красиво напечатанное, напитки калорийные. Ну и самолет у них нормальный, с прошлогодним альитальянским ужасом не сравнить.
В 9 утра завтрак – омлет и бутер с сыром и индейкой, тоже вкусно. В 10 присели в Йоганнесбурге, довольно много народу вышло. Час посидели, полетели дальше, в 13:30, как положено, приземлились в Кейптауне. Ура! Эти 13 часов тоже оказались нестрашными, турки молодцы.

Полтора часа торчали в аэропорту, ждали, пока народ закупит себе симки (симка на 2 гига, 300 рандов). Заодно обнаружилось, что дают переходники. За 100 рандов (позже оказалось, что в супере дают за 24 – но похуже). А может, мы автобуса ждали, я как-то не поняла (и дальше было много таких непоняток – стоим, ждем-ждем, потом вдруг побежали-побежали-побежали).
Наконец на волю, на волю!

Пришел за нами большой красный автобус с афроафриканским гидом Фрэнком, и мы едем в какой-то специальный магазин сувениров менять доллары. Поменяли нам по 13.3 при официальном курсе 13.7. Это вроде неплохой курс, хотя вообще в сетях писали, что именно в ЮАР деньги лучше вытаскивать из стены. Однако на карточки полагаться – не наш метод. Знаем мы одну историю, как люди не могли вытащить деньги, потому что те банкоматы не читали эти чипы. Забегая вперед, заметим, что в официальном обменнике при официальном курсе продажи 13.4 реальный выход составил у ребят 11.2 – за счет комиссионных и еще каких-то поборов.

И виден вдали океан…

Теперь, когда мы при деньгах – можно на V&A Waterfront. Мы в буквальном смысле на краю земли, дальше на юг – только Антарктида. Лучшее, что можно сделать после размещения в гостинице – это отправиться на прогулку к океанскому променаду им. Виктории и Альфреда. Я время от времени буду цитировать текст нашей программы, она хорошо излагает.

И вот мы в Кейптаунском порту, буквально!

Сразу видно, что тут надо по сувенирам. Они настоящие, ни разу не китайские и местами абсолютно прекрасные.

Тут мы с Л. впервые встретили наволочки Kaross и безумно их полюбили. Особенно муравьеда (Лямбда! Я назову его Лямбда!) Они недешевые, нет, но такие... такие... Однако нельзя же покупать в первом попавшемся магазинчике. Цены проверить, все такое… Проверяем, еще куча времени впереди

В галерее African Trading Port продаются очень крутые вещи, но очень большие

А на набережной царит атмосфера вечного праздника и расслабухи


И разгуливают потрясающей красоты мочалки

Хотя с этой, пожалуй, можно оставить мужа, ненадолго

И какое-то зашкаливающее количество дам, оснащенных шляпками. Традиция у них что ли в Кейптаунском порту?

А вот эти животные – видите? – сделаны из отходов питейной промышленности – крышечек, жестянок… прикольно

Тут у них фестиваль носорогов в честь защиты окружающей среды

Но господи, далеко-то как отовсюду! Даже до южного полюса – и то 6131 км... Кстати, если кто не заметил, эта картинка называется "Найдите льва"

А вдали видна знаменитая Столовая гора. Мы уже знаем, что подняться на нее можно не всегда, поглядываем – проверяем ситуацию.

В ЮАР очень гуманно понастроили эдаких туристических рамок для туристов. Вписался в рамку – и с подписями можно не заморачиваться совсем

То же без тети – вроде чисто над горой

А это с красным корабликом и на фоне Сигнальной горы

Очень милая Часовая башня, к которой ведет разводной мост. В данный момент его как раз разводят, чтоб пропустить катамаран

А это я с разводителем моста, помогаю разводить

Судя по надписи на этом деревянном человеке "England expects that every man will do his duty", он изображает адмирала Нельсона, хотя к Кейптауну тот Нельсон вроде никакого отношения не имеет

Зашли в супер покупить воды и переходников (которые мелкие за 24). Мы к этому добавили вина и вяленого мяса по имени билтонг – национального мяса африканеров. Вкусное и не портится.

В торговом центре (а их тут несколько) полно цветочных лавок и всюду продается протея. Самый главный цветок, символ ЮАР, все тут же бросились ее фотографировать. И правильно сделали, потому что за пределами Кейптауна она нам не сильно встречалась. Но к протее мы еще вернемся


И вот отель, Cape Diamond Hotel называется. Отзывы об этом брильянте на букинге не слишком комплиментарные, а в натуре оно еще веселее. Начнем с того, что лифтов два. И тот, в котором есть кнопка 8 этажа (а мы именно на восьмом), на него не едет, а едет на 8 этаж как раз тот, где такой кнопки нету. Точнее, она есть, но на ней ничего не написано. Работает методом проб и ошибок, мы случайно обнаружили.

Кондиционеры есть не во всех номерах, зато в некоторых – джакузи посреди комнаты. Кондиционер, слава богу, в это время года не нужен, а джакузи наверное может пригодиться. Дверь в ванную закрывается, но не до конца. И еще почему-то нет ершика для унитаза. В общем, так себе отельчик.

Нам досталась хата просторная, с кондиционером и без джакузи, но совсем рядом с лифтом, прямо полет Валькирий над ухом. Хорошо – ночью они летают мало, но с рассветом взмывают снова. Еще у нас есть холодильник, но отключен. Когда его включаешь, быстро понимаешь, почему отключили.

Зато вид из окна хорош! У кого-то окна выходят на Столовую гору, а у нас на Львиную голову, нежно окутанную облаком. Если тут кто не был в Кейптауне и запутался в горах, то подтверждаю, что главных гор в этом городе три: Столовая, Сигнальная и Львиная голова.


Застекленный переход соединяет офисное здание с громадной многоэтажной парковкой

Словом, так себе отель, но место отличное.

Пока группа получала ключи в лобби, у нашей Оли украли рюкзак. Тамара утверждает, что видела: в лобби вошли двое афроафриканцев, продефилировали между вещами и вышли. Вошли без рюкзака, а вышли с рюкзаком.

Попытки вырвать из Арика план на завтра остались безуспешными. Но на запросы отвечает. Пингвины? – Да. Тюлени? – Да. Дельфины? – Да. Столовая гора? – Нет.

Ну ладно, в Кейптауне мы ночуем четыре ночи, авось успеем.

К сему прилагаются два Приложения.

1. Вот вам любопытнейшее и познавательнейшее эссе про песню моего (и вашего?) детства
«В Кейптаунском порту», она же «Bei Mir Bistu Shein» и кое-что еще. История песни нашлась с помощью комментариев к этому посту, который представляет собой часть интереснейшего рассказа о самостоятельной поездке в ЮАР несколько лет назад, рекомендуется к прочтению.

2. А также развлекательная интермедия от Л. про гостиничные лифты и пирожные.

Система подъема в отеле интересная. Лифтов два, этажей девять. В первом лифте пронумерованы кнопки от 1 до 7, во втором – от 1 до 8. Кнопки 7 и 8 во втором при нажатии соблазнительно подмигивают, но действия никакого не производят – лифт физически не может подняться выше шестого этажа. А в первом лифте после длительных исследований обнаруживается безымянная кнопка в верхнем ряду, которая и запускает подъем на восьмой этаж.

И вот стоим мы с Мишей (Мишей Дайчманом – прим. авт.) внизу, у каждого в руках по тарелке с пирожными (пирожные достаются неторопливым, после того как торопыжки, покончив с ужинным мясом и решив, что банкет окончен, усвистали в номера). Вызываем лифт, приезжает неправильный, мы про него все знаем и игнорируем. А правильный не приходит, пока неправильный не уедет, а порожняком он уезжать не хочет, стандартная программа. "Ладно, – говорю, – я поехал до шестого". "Давай, – отвечает Миша, – а я лифт подгоню". И вот стою я на шестом этаже с тарелочкой в руках, пялясь в закрытую дверь первого лифта, а рядом распахнута дверь второго, и тут выходит на площадку местная девушка, и глаза у нее делаются большими (и я ее понимаю – картинку осмыслить непросто, но не помогаю – пусть помучается). И тут Миша подгоняет лифт, и мы с пирожными едем к дамам в номера.

А в следующей гостинице был один лифт, но тоже с секретом: чтоб подняться на третий этаж, нужно нажать кнопку 3 и не отпускать, пока не доедешь до второго. А отпустишь раньше – фиг тебе, а не третий этаж.

Продолжение следует.