берегом пролива Бигль
едва различимый, на той стороне Канала Бигль, чилийский город Пуэрто Вильямсперед тем, как поехать ночевать на озеро, мы разглядывали дорогу, что идёт по берегу Бигля, до самого почти выхода из пролива в Атлантику, там, где маяк, а на карте видно три острова.
с берега они сливаются в один.
это грунтовка, но терпимого качества.
видели: самую южную на свете "эстансию", овечью ферму
Корабля Бигль.
этот корабль тут был два раза. но первый раз вернулся. по свидетельству команды, капитан удавился от скуки и одиночества.
во второй раз в уже обнаруженный проход между островами Огненная Земля и Оэсте с Наварино бриг Бигль вошёл под командованием Роберта Фицроя, который от "скуки и одиночества" обезопасил себя, взяв в путешествие друга, Чарльза Дарвина.
+ у меня к слову "бигль" самые нежные чувства. на заре знакомства с мужем, тогда ещё будушим, мы провели напрочь чудесную неделю в английском отеле на галапагосском острове Изабелла. все номера там назывались по разным кораблям. наш номер был "Бигль".
тудаещё на границе Чили-Аргентина, когда стояли в очереди с документами, дальнобойщик, оказавшийся вдруг русским, рассказал про Рио Гранде, что это на Огненной Земле — самый рабочий город. фуры, которые тягают оттуда, забиваются электроникой рио-грандовской сборки. и что он совсем-совсем ни разу не туристический, хотя переночевать, сказал, можно. а вот переться ночью на перевал, сказал, не надо. перевал, сказал, ночью всегда в снегу и заледенев, лучше ехать днём.
в Рио Гранде, мы как-то ещё в пригороде поняли, что дальнобойщик не преувеличивал, город, действительно, оказался не туристическим. сразу пошли заводы, наверное, с той самой электроникой, пахала нефтеперегонка, качала нефтекачалка, грузовой трафик, очередь на заправке к колонке с дизелем.
но вот с ночлегом он явно погорячился.
и я, вся ещё с пингвинами в голове, не могла уложить в ту голову, как это, при таком количестве отелей, апарт-отелей, хосталей и хостелов, двухчасовые поиски ночлега всё никак не заканчиваются горячим душем и тёплой коечкой, что на несезон списать было нельзя: все отели работали. просто все они оказались забиты под завязку. и, судя по книгам посетителей, все они были забиты коммандировочными. национальность: аргентинец, цель приезда: бизнес.
в конце концов, мы завернули в какой-то переулок, куда вёл указатель "ночлег". и это оказался тот самый "ночлег", что в испанском совпадает с "общежитием".
и вот там, после небольших переговоров в коридоре под общий сбор и хохот всех жильцов, один рабочий уступил нам свою комнату на ночь за сто песо и ушёл спать к товарищу.
я выключилась сразу, как смогла положить голову на принесённую из машины подушку. под нашим одеялом, на нашем белье. в отчётливом запахе не самой хорошей еды и не самого чистого на свете человеческого жилья вокруг. но в комнате было тепло, а на улице очень, очень холодно.
утром же, в пути, оказалось, что нам совсем не нужно было ночевать в Рио Гранде, потому что за Рио Гранде, километрах в пятидесяти всего, есть хороший кемпинг и тёплые бунгало. а страшный заледенелый перевал у нас в Эквадоре не приняли бы даже в лежачие полицейские.
озеро Фанано и деревня Толуин примерно там, где строит кемпинг, кончилась внезапно степь-с-овцами и начался осенний лес, красный, жёлтый и сухой, вместе с овцами пропали страусы и гуанако, зато появились вдруг пропавшие было коровы и чегевары.
а потом пошла дорога такой красоты, что мы больше стояли и любовались, чем ехали. и только угроза оказаться на Чудовищно Опасном Занесённом Снегом Перевале в полной темноте не давала мне танцевать качучу вокруг каждого дерева по два часа, рассматривая ветки.
вдоль озера Фанано зато мы ехали часа четыре. это озеро там называют Сердцем Огненной Земли. сердце залило водой на месте неплотного стыка двух тектонических плит. оно огромное, почти сто километров в длину, это сердце.
очень трудно представить, что рядом с таким озером — и полная тишина. я раньше не знала, что так бывает. озеро Эскандидо, начавшееся сразу за Фанано, и обещавшее своим названием ("Затерянное", "Скрытое", "Тайное") и тишину, и сказку, оказалось не в пример оживлённей, но, да, окружено какими-то садами, что ли, в которых стояли деревья сразу из весны, зимы, осени и лета.
перед воротами в один такой заколдованный сад паслись лошади и пони.
обратномы, когда ехали там в Ушуайю, обещали себе, что на обратной дороге непременно хотя бы заночуем на Фанано.
ну, вот, всё получилось, конечно.
мы решили остаться ещё на день.
в нашем отеле везде висят пейзажи местного фотографа Эдуарда Покая. из-за некоторых просто едкая зависть, настолько хорошо.
утром ходила на мол смотреть рассвет, завтра опять пойду, это невозможно, до слёз, красиво.
пришла в отель, начался дождь, теперь вышло солнце, город сияет, там-внизу промыт и светится.
вчера катались на катамаране по Каналу Бигль. огромный, двухпалубный, устойчивый. подходил к островам с птицами и животными так близко, что хоть хватай рукой. разрешали выходить на оба носа и балкон между ними. жаль, к концу прогулки погода начала портиться, и возвращались в дождь уже совсем. но мне и это нравится. потому что постоянно всё меняется, свет ходит, как захочет, и это же такая радость. всё же, Атлантику я люблю крепко больше Тихого Океана. красивее, и пахнет вкусно.
в городе есть шоколадница, в которой я хочу баловаться плюшками. и кофейня, в которой непременно сегодня надо попить кофе. и баловаться плюшками.
на самом деле, их тут не по одной, и кофеен, и шоколадниц, но хочется именно в этих, они в старинных домиках, там одуряюще пахнет. плюшками.
ещё они сюда притащили откуда-то двухэтажный английский городской автобус. и на нём устраивают экскурсии по городу. тоже хочу.
всё хочу. хочу тут жить долго.
