Пхеньян, мост Рюнга через реку Тэдонг. В Пхеньяне две реки: Тэдонг побольше и Потонг поменьше. 
Когда самолет снижался над бескрайними просторами Северной Кореи, небо было затянуто тучами: внизу шел дождь. Из иллюминатора виднелись совершенно прямые и пустынные бетонные дороги, разрезающие поля. По одной из них черной точкой ехал промокший человек на велосипеде. Все это выглядело настолько апокалиптично, что я сказала себе: "Ну все, добро пожаловать в КНДР". Пхеньян действительно выглядит уныло в пасмурную погоду. Примерно как эти ворота воссоединения Северной и Южной Кореи. Давняя мечта всех корейцев - объединить страну, некогда разделенную одним американским офицером по 38-й параллели демилитаризованной зоной.
Когда тучи свисают низко над городом, открывается мрачная картина, ведь в городе до сих пор не хватает электроэнергии. Окна светятся тусклым тюремным светом энергосберегающих лампочек, фонари освещают только центральные улицы и места дислокации иностранных туристов. Однако при естественном солнечном свете Пхеньян преображается и становится приятным местом. Везде чистота и простор широких проспектов, нет вульгарной наружной рекламы, каждый год к 15-му апреля город украшают клумбами цветов. Жаль, что свободно погулять по городу без конвоя невозможно.
Монумент идеям Чучхе. Внутри имеется лифт, можно подняться наверх на смотровую площадку.
После нашествия китайских инвесторов, а также перераспределения части средств, которые раньше направлялись на разработку ядерного оружия, в развитие инфраструктуры, сдвинулись с мертвой точки долгострои и стали появляться новые кварталы. Корейцы умеют много работать, да и все строительство ведут военные. В армии служат 6-7 лет, солдаты - почти бесплатная рабочая сила, которая за солдатский паек облагораживает окружающий мир. Весь этот квартал отстроили за 1,5-2 года, "со скоростью Чхоллимы".
Гостиница Рюгён превратилась в прекрасный небоскреб. Конечно же у КНДР должно быть все Самое, ведь деньги - это не главная ценность. Самая высокая гостиница в мире (105 этажей), самое высокое пирамидальное здание (330 метров). Википедия говорит, что название происходит от старого названия города Пхеньяна - Рюгён, что значит "ивовая столица". Строительство обещали полностью завершить к 15-му апреля ("ключевой дате"), но немного не успели. Не готовы коммуникации и внутренняя отделка. Две белые полосы посередине - это лифты.
Самая большая триумфальная арка в мире, выше парижской на 10 метров (60 против 50-ти).
Нет ничего удивительного в том, что практически все здания были построены в 70-х, 80-х годах - период расцвета КНДР, когда СССР от души выдавал огромные кредиты, не погашенные до сих пор.
Даже при всей столичности, наличии просторных проспектов, самых крупных сооружений в мире, Пхеньян выглядит несколько провинциально. Но чувствуешь в нем что-то родное, советское. Ведь Союз-то рухнул, а города остались. Машин в городе почти нет. Во-первых, далеко не каждый может себе это позволить. Во-вторых, есть некоторые ограничения. Например, покупая машину себе, нужно купить вторую и отдать ее государству. Впрочем, границы личного и государственного тут сильно размыты. На дорогих машинах (китайских клонах Лексусов и Мерседесов) ездят партийная и военная верхушка, дипломаты и иностранные гости. Остальные ездят на общественном транспорте и велосипедах.
Светофоры здесь есть, я заметила много новых, только что установленных. Но используя красивых девушек-регулировщиц, корейцы убивают сразу двух зайцев: не тратится лишнее электричество и девушки обеспечены работой! 4.15 - это 15 апреля, соответственно, День Солнца. Такие стенды устанавливают к празднику.
После ухода из жизни Ким Чен Ира (которого корейцы называют "Великий Руководитель Товарищ Ким Чен Ир") повсюду стали появляться его памятники и портреты. Всегда в паре к уже существующему Ким Ир Сену. Говорят, при жизни он не разрешал ставить ему памятники. Непонятно почему. Возможно, он просто был скромнее, чем отец.
Площадь угадайте чьего имени. На ней происходят все праздничные парады, а также расположены правительственные здания и министерства.
Теперь хочется сказать немного о людях. Вопреки распространенным мифам, что все они зомбированные роботы и попугаи, ежедневно повторяющие за завтраком цитаты из "Об идеях Чучхе", корейцы совершенно нормальные люди. Они умеют работать и отдыхать, смеяться, петь, танцевать, шутить, пить водку. В общем все то же, что и западные империалисты. Вспомните Союз. Мы тоже носили джинсы, слушали Битлов, занимались сексом. Единственное отличие от российского совка в том, что они действительно искренне верят в то, что та жизнь, которой они живут, лучше жизни там, на Западе. Они искренне любят свою национальную культуру, народные костюмы и родную музыку, в то время как в Союзе все хихикали над балалайками. Пусть и 70% всех песен революционно и посвящено вождям. И они действительно благодарны Ким Ир Сену за то, что он для них сделал. Конечно, тут не обошлось без политтехнологий, адской промывки мозгов, лавинных рек пропаганды, откровенной лжи, информационного вакуума и закрытия всех границ. Но что-то хорошее и какая-та правда ведь тоже есть в социализме. Они нашли свой способ существовать на этой земле и было бы не так интересно, если бы они были как все. Именно в этом уникальность северных корейцев как нации и секрет существующего поныне режима.
Я больше чем уверена, что есть какая-то часть корейцев, которые понимают, что вся эта ежедневная пропаганда и поклоны каждому портрету и памятнику вождей - полная туфта. Нельзя ведь от этого не устать. Ведь нельзя же ни разу в жизни не задуматься над философскими вопросами, усомниться в непоколебимости книжных истин. Но вслух они это никогда не скажут. Их научили Родину любить. Плюс страх остаться изгоем или того хуже репрессированным. Плюс корейцы очень терпеливы, они готовы часами сидеть на площади в ожидании момента, когда нужно коллективно помахать искусственным букетом цветов и в едином порыве поклониться памятнику Великому Вождю.
Один из плюсов социализма - это низкий уровень преступности. Невозможно подумать даже, чтобы кто-то кого-то убил или ограбил на улице в любое время для или ночи. Один из признаков того, что это правда: дети гуляют в одиночку, парами и компаниями одни, без родителей. С очень раннего возраста. Но конечно девочки с девочками, а мальчики с мальчиками. Более традиционного общества нет на планете. Ну и конечно, здесь царит полный патриархат. С женщиной за руку не здороваются, ни со своей, ни с иностранной, будь она хоть министром.
Пхеньян сильно контрастирует с остальной Северной Кореей. В принципе пхеньянцы обеспечены всем необходимым по социальному минимуму, в то время как деревня бедствует и голодает. Как и в СССР деревня работала на Москву. Другой модели не придумано. Хотя, корейцы утверждают, что сейчас уже нет такой проблемы с голодной смертностью, как 10 лет назад.
В Пхеньян непхеньянцам въезжать запрещено: на въездах стоят военные и проверят прописку и пропуска. Крестьяне тоже приписаны к деревням и колхозам и свободы перемещения нет. Чтобы поехать к родственникам в другую деревню надо получать какую-то специальную бумажку.
Витрины магазинов выглядят весьма уныло. Внутрь иностранцев, конечно не пускают. Но к празднику на прилавки выбросили какое-никакое разнообразие продуктов из госрезерва. На улицах также были замечены киоски палаточного типа, к которым тянулись длинные очереди. Очереди не обязательно змейкой. Иногда они выглядят просто как хаотичное скопление народа. Вспоминается мебельный магазин, у которого мы с мамой провели 12 часов в 90-м году.
Стадион "1 мая" (конечно, самый большой в мире, 150 тыс. зрителей), на котором проводится знаменитый фестиваль Ариран. Ариран входит в Книгу рекордов Гиннеса как самое массовое шоу.
В последние годы стало больше валютных магазинов. Ведь очевидно, что иностранцы - это основной источник притока валюты в страну, которой острый дефицит, как и всего прочего. Ассортимент этих магазинов, впрочем, однообразен: разные виды корня женьшеня, водка со змеей, вазы, бусы из нефрита, вышитые шелком картины, куколки в национальной одежде, немного косметики, алкоголя и просроченных продуктов. Местные покупают там сигареты и водку, если в их руки попадает валюта. В обычный магазин иностранцу и ходить нечего, валюту не принимают, а местные воны ты все равно никогда в руках не подержишь. Ну почти никогда.
Хорошо живут те корейцы, которые знают языки я всячески связаны с обслуживанием иностранцев. Официальный курс вона к доллару (в гостиницах и валютных магазинах) - около 100 вон за доллар (и есть подозрение, что он несколько занижен к курсу ценробанка, чтобы при конвертации фиксированных в вонах цен получать больше валюты). Курс на черном рынке - 1000 вон за доллар. Таким образом, получив денежку от иностранца, можно на пустом месте разбогатеть в 10 раз.
В 2010 году в городе появился лунапарк или "молодежный парк": вполне современные американские горки, башня свободного падения, электромашинки, игровые автоматы и еще несколько аттракционов. Покатались, понравилось.
В целом, Пхеньян как город довольно комфортен для проживания: хорошая экология, очень чисто, много зелени, парков и мест для общественного отдыха, нет вульгарной рекламы. Ну а к старым советским коробкам глаз уже привык за столько лет. Если бы была решена проблема с электричеством и город красиво освещался вечером каждого дня, а не только в праздник, то было бы совсем прекрасно.
