Чтобы избежать нападения собак, надо соблюдать следующие правила:
— относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в
отсутствие хозяина;
— не трогайте животных во время сна или еды;
— не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной реакции;
— не кормите чужих собак;
— не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;
— не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные;
— не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой;
— не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке;
— отдавайте твердым голосом команды, типа: «Место, стоять, лежать, фу»;
— не начинайте бежать, чтобы не вызвать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать легкой добычей;
— в случае, если вы подверглись нападению собаки, бросьте в ее сторону что-нибудь из того, что у вас есть под рукой, чтобы выиграть время;
— старайтесь защитить горло и лицо;
— защищайтесь при помощи палки;
— не дайте собаке повалить вас, старайтесь всё время стоять на ногах.
Если вы укушены, то:
— промойте место укуса водой с мылом;
— если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы остановить кровотечение;
— даже если рана несерьезная, обратитесь в травмпункт или вызовите «Скорую помощь»;
— обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства;
— поставьте милицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки.

* * *

Условно варианты собачьей агрессии можно разделить на четыре
группы:
— когда собаку натравливает хозяин;
— когда собаке кажется, что вы нападаете на ее хозяина (или угрожаете);
— когда собака нападает на нейтральной территории если ее что-то раздражает (бегущие люди, бурно жестикулирующие и делающие угрожающие движения люди, пьяные...);
— когда собака бешеная и бросается на все, что движется.
Собака может быть натасканной и не натасканной на человека.
Натасканная очень опасна, т.к. умеет нападать даже на вооруженного
человека и уворачиваться от ударов в т.ч. и оружием. Вероятность
случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, очень
мала.
Собаки нападают обычно следующим образом:
1) Спереди. Уворачиваются от ударов обороняющегося и стараются обойти его сбоку/сзади. После чего кусают за руку, за ногу и т.п.
2) Сзади (догоняя). Тяжелая собака обычно хватает человека за торс зубами и валит на землю. Средняя собака сбивает человека с ног, прыгая всеми четырьмя лапами на него и ударяя в область поясницы.
Легкие собаки запрыгивают на спину и стараются вцепиться в плечо или шею и повиснуть на человеке.
Правила поведения при столкновении с собакой:
1. Ни в коем случае нельзя собаку бояться.
2. Нельзя убегать от собаки (не убежите!), нельзя поворачиваться к ней спиной.
3. Нетренированные собаки чувствую себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и возможно убежит сама.
4. Можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать.
5. Хороший прием, если собака прыгает на вас спереди, желая вцепиться в горло: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепиться, вторая накладывается на шею собаки сзади. Затем резко рукой, которая в пасти, делается движение от себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на шее, делает рывок на себя. Шея у собачки сломана.
Для обороны от собак годятся всякие предметы: палки, бутылки, и т.п. Ими можно лупить собаку по жизненным точкам, а можно запихивать в глотку. Классика — это дубина. Подходит также собственная одежда — например дать собаке вцепится в рукав куртки, накинуть куртку на морду и т.д. Пока она занимается курткой, ее можно прибить или придушить.
Список жизненных точек собак:
— кончик носа;
— переносица;
— переход от морды ко лбу. Из классики — на два пальца выше пересечения линий от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху. Поражать сильным ударом кулака или дрына перпендикулярно к поверхности;
— основание черепа;
— середина спины;
— седалищный бугор;
— скакательный сустав;
— живот;
— солнечное сплетение;
— запястье;
В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают боль, не всегда заставляют отступить.
6. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если натравили), поэтому важно уловить момент атаки, и встретить псину мощным ударом в грудь или живот. Отлетела, заскулила — ногой еще пару раз под дых, чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Затем — разобраться с хозяином.
7. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в область лопатки, в шею и грудь.
8. Нельзя самому провоцировать нападение собаки, кричать на нее и хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно осторожно с собаками в намордниках и/или на коротких поводках – просто так их никто не оденет.
9. Если собака таки вцепилась, то у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи, есть выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный) и сильно сдавить с обеих сторон, то отпустит.
Таким образом можно взять собаку, что называется на болевой контроль. Только сначала посмотрите у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации с первого раза сложно нащупать. Некоторая практика требуется.
10. *Кайенская смесь*:
Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак (Самый поганый, какой найдете) 50% процентов — молотый перец, лучше черный. Лучше всего засыпать эту штуку в пластиковую емкость (например
из-под витаминов) диаметром ~3 см и высотой ~5-9 см. Носить лучше в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.
Применение: Сыпануть в морду. Лучше пару раз. Эффект — 100%. Кстати, на людей тоже весьма хорошо действует. Применялась во время войны подразделениями СМЕРШ.
11. *Дейзер*: Дейзер — это небольшой приборчик американского производства для ультразвукового отпугивания собак. Купить прибор можно во многих оружейных магазинах.
12. *Электрошокер*: Как показывает практика — электрошокеры могут быть очень эффективны против собак. Можно порекомендовать следующие модели: импортные — Thunder, Scorpion; отечественные — Ласка. Их можно приобрести в оружейных магазинах.
13. *Газовое оружие*: Газовое оружие может быть эффективно против собак как за счет отпугивающего эффекта так и за счет используемых газов.
14. *Перцовый баллончик*: Используйте перцовые или специальные газовые баллончики для защиты от собак. Их можно приобрести во многих оружейных магазинах.
15. *Фонарь MagLite*: Большие фонари американской фирмы MagLite представляют собой прекрасной средство самообороны (используются в качестве дубинки) для защиты не только от собак но и от хулиганов.

Клуб УВД / group "RUINY" / lomasm RUINY, руины

Клуб УВД









Прихватил для коллекции)))

91 год


средства пожаротушения


эх… если б он только знал…




киномонтажный стол

да, милый интерьер

подвальчег





Кто-то явно питает ненависть к зомбоящикам



эх, союз…





шикарный агрегат между прочим… был

Актовый зал

тут развлекались УВДшники, слушая частушки со сцены




Клуб УВД объявляет набор на платные курсы:
*кройки и шитья
*вязание
*…
Народ без инетов развлекался как мог)



чердак

синтезатор, не иначе…


Место хранения спиртных заначек

Искусство принадлежит народу. © В И Ленин (соблюдайте авторские права, копирование материала с разрешения автора с обязательным указанием ссылки на мавзолей)
3ональный смотр!!! Что это? Термин проктолога?



qwerty!

При помощи фломастеров или авторучек оденьте и раскрасьте красотку.
Так наивно по-советски звучит.
Я так и представляю мужика в тельняшке, который после тяжелой смены отнимает у 10 летнего сынишки фломастеры и похлёбывая борщец одевает «красотку» )


Не беспокойтесь, света тут давно нет…

Прошу простить за долгое молчание, навалилось всякое... 
Как и обещал выкладываю все о своем ФоллАут'ском фонаре, по шагово с разъяснениями и картинками:
Не панацея но интересующимся будет полезно...



Фонарь для тех, кто готовится к ФоллАут'у
Очем эта статья
Если вы увлекаетесь радио техникой, любите собирать интересные устройства, интересуетесь модингом или постапокалиптикой то эта статья для вас.

Всем нам хорошо известна польза, приносимая различного вида фонариками, как в быту, так и на производстве, но в этой статье я решил показать какими полезными усовершенствованиями и новыми свойствами сможет обладать самодельный фонарь, которых просто напросто не встретить в обычных осветительных приборах.

Фонарь Казалось бы, все очень просто, но даже у такого незатейливого устройства есть превеликое множество вариантов исполнения, отличительных способностей, режимов работы, ну и конечно составных элементов, о которых мы сейчас и поговорим.

Компоненты фонаря, Азы, схемы, варианты
Компоненты фонаря

Список основных необходимых компонентов, в порядке убывания по степени важности, с описанием:

1) Аккумулятор/Батарея, Светодиод/Лампочка  это минимальный набор, необходимый для того чтобы воспользоваться всеми прелестями электрического источника света. Сюда также можно отнести и люминесцентные источники света, но они требуют наличие дополнительного устройство (преобразователя, драйвера), сборка которого дело кропотливое, источником электроэнергии может послужить и динамо-машина или самодельный химический источник тока.

2) Зарядное устройство  зарядник от сети, динамо-машина или солнечная батарея, думаю, я не зря отвел этому пункту второе место, так как без подзарядки фонарь неминуемо обречен на гибель.

3) Выключатель и корпус  конечно намного удобнее, чем примотанная к батарейкам лапочка с торчащими проводами, но в суровые времена это может показаться роскошью, посему третье место.

4) Стабилизаторы напряжения, регуляторы тока  эти электронные компоненты, помогут нам сделать наш фонарь более экономичным и приспособленным для разных режимов работы, хотя можно обойтись и без них.

5) Дополнительные  индикатор заряда аккумулятора или потребляемого тока во время работы и прочие примочки в принципе не влияющие на качество работы, а лишь на удобство использования.

С компонентами выбранными мной при создании ФоллАут'ского фонаря вы сможете ознакомится в следующем выпуске статьи.

Азы, схемы, варианты
Схема простейшего фонаря:

Ниже изображена схема простейшего фонарика с минимальным количеством составных частей, Батарея, выключатель (s1), лампочка (la1).







Как видно на фотографии собрать такой фонарик не составит труда, далее следует схема с использованием светодиода.









В этой схеме вместо лампочки используется светодиод, он гораздо экономичнее но в основном его рабочее напряжение составляет 2-4 вольта, (хотя у разных специфических моделей оно может быть иным), по этому мы используем переменный резистор (R1), при помощи которого можно подобрать необходимое для работы светодиода без выхода из строя.

При использовании мощных светодиодов с резисторами необходимо учитывать параметр  силу тока (Ампераж), при работе, в резисторе возникнет нагрузка и если резистор на неё не рассчитан, начнется его перегрев, тоже самое произойдет и со стабилизаторами.

Как рассчитать сопротивление резистора для нормальной работы светодиода.

Для того чтобы светодиод не перегорел необходимо подобрать сопротивление резистора для ограничения тока и включить его последовательно как изображено на схеме ранее, сделать это можно по следующей формуле:

R = (VS  VL) / I



VS= напряжение источника питания
VL= рабочее напряжение светодиода
I = ток светодиода

Например если:
напряжение питания V S = 12 V
рабочее напряжение светодиода VL = 3V
рабочий ток светодиода I = 20мA = 0.020A
То-
R = (12V  3V) / 0.02A = 450 Ом.
При этом можно смело выбрать 470 Ом и ваш светодиод точно не сгорит.



Для подключения нескольких светодиодов рекомендуется выбрать следующую схему подключения, так как в основном каждый светодиод потребляет свой ток и со временем эта характеристика может изменяться, и тогда скорейший выход из строя обеспечен.

Не забывайте рассчитывать сопротивления резисторов под вашу марку светодиода.







Аккумулятор в простом светодиодном фонаре можно заменить практически любым шаговым двигателем, при вращении его ротора будет вырабатываться электроэнергия, которой будет вполне достаточно для светодиода, а у мощных двигателей даже для лампочки.





При чем на каждую обмотку шагового двигателя можно повесить по два светодиода, как на следующей схеме.



При быстром вращении ротора будут светиться все светодиоды, можно так же повесить на каждый малоомный резистор.




Источник света, Стабилизатор, Источник питания, динамомашина
Источник света

Современные сверхъяркие и низковольтные экономичные светодиоды могут служить долгие годы, потребляя минимум энергии, по сравнению с электролампочкой. Еще один плюс светодиодов в суровых условиях  это устойчивость к вибрации, лампы накаливания в данном случае самые ненадежные, а выбранные мной светодиоды дают столько же света как и аналогичная лампа, но потребляя при этом в разы меньше энергии.

Я остановился на конкретных моделях:

Сверхъяркий светодиод на радиаторе 1шт.
Характеристики:

Рабочее напряжение: 3.4 вольта
Максимальный ток: 350 мили ампер
Световой поток: 155 люмен
Свет: белый холодный
Угол свечения: 85 градусов
Цена: 260 руб

В качестве дополнительного источника света были выбраны низковольтные экономичные светодиоды

Яркий экономичный низковольтный светодиод 9шт.

Характеристики:

Рабочее напряжение: 2.7 вольта
Максимальный ток: 10 мили ампер
Световой поток: 35 люмен
Свет: белый холодный
Угол свечения: 100 градусов
Цена: 8 руб

В качестве источника питания решил выбрать аккумулятор для электронной техники. Возникла также мысль использовать аккумуляторы от сотовых телефонов, но засомневался, что они смогут прослужить достаточно долго, хотя с другой стороны они, наверное, будут удобнее громоздких собратьев, но по деньгам куда дороже.

Характеристики:

Напряжение: 6 вольт
Ёмкость: 5.4 ампер час
Срок службы: 7 лет
Цена: 500 руб

Стабилизатор

Для управления яркостью свечения светодиодов я решил использовать стабилизатор LM317T. Эта микросхема весьма распространенная, простая в эксплуатации, имеет полную защиту от перегрузок, ограничение по току и защиту от перегрева.

В нашем фонаре она установлена регулятором тока, мне показалось, что очень удобно иметь возможность регулировки яркости для обеспечения экономии энергии.



Недостаток использования аккумулятора постараюсь компенсировать возможностями зарядки.

Источник питания, динамомашина

Также предусмотрен вход для подключения дополнительного источника энергии. Это может быть:
Запасной аккумулятор



Солнечная батарея



Динамо машина



Подойдет любой источник энергии до 24 вольт



Собственно идея динамо машины мне приглянулась больше, так как запасного аккумулятора или солнца может и не оказаться под рукой, а вот источник энергии, превращенной из кинетической в электрическую  это и есть эксклюзив постъядерного мира. Прелесть состоит еще и в том, что её (энергию) можно использовать для питания и других полезных девайсов.

Вот только как и из чего сделать динамомашину?

Конечно, всегда можно можно навострить лыжи в ближайший магазин, специализирующийся на подобных вещах, но это совсем не по-ФоллАутски, поэтому мы идем на свалку, ну или, скажем, разбираем списанный на своей Постъядерной работе принтер, что я собственно и сделал. Обычно такие устройства изобилуют шаговыми двигателями которые нам и нужны. Из образовавшейся кучки выбираю нечто среднее, опираясь на следующие характеристики:

Размер, вес

Мощность (можно понять по силе затраченной на осуществление одного шага)

Возможность установки повышающей шестерни и ручки



Поработав немного напильником, ножовкой и молотком, получаем токую вот штуковину, которую нам еще предстоит разместить в удобном корпусе.

Ах, да! Чуть не забыл!.. Ведь нам еще надо преобразовать энергию поступающую от шагового двигателя, стараясь собрать её всю по крохам, выжать все, на что способен движок. Вот здесь и начинаются мои кропотливые эксперименты.



В итоге я пришел к такому виду выпрямителя, которого хватило бы дать достаточно энергии от шагового двигателя для зарядки аккумулятора и одновременного свечения.








При чем тут ФоллАут?
Фонарь готов 

Так уж повелось, что под словом ФоллАут (FallOut), обозначающее с английского выпадение радиоактивных осадков, стали подразумевать светлое ПостАп (постапокалиптическое) или постъядерное будущее.

Фонарь который я решил собрать состоит из электронных компонентов, которые невозможно изготовить самостоятельно, если не извлечь их из какой либо аппаратуры, благо, что эти элементы достаточно распространенные, поэтому фонарь по большей части для тех, кто готовится к ПостАп'у.

Хотелось бы отметить некоторые характеристики, которыми, по моему мнению, должна обладать конструкция, чтобы надежно служить своему хозяину:

1. Надежность
2. Экономичность
3. Функциональность, дополнительные режимы работы (экономный\яркий)
4. Возможность зарядки / динамомашина / солнечная батарея / альтернативные источники питания
5. Использование в качестве источника питания
6. Удароустойчивость
7. Продолжительность работы без подзарядки
8. Обеспечение избыточности  переключение на запасной источник питания, запасной светодиод, использование перемычки при выходе из строя стабилизаторов.
9. Внешний вид должен соответствовать фоллаутской теме.
Применение этому фонарику можно найти не только в народном хозяйстве или на полке в качестве сувенира символизирующего постапокалиптический быт, но и в качестве восполняемого источника питания для радиостанции, фотокамеры, mp3 плеера, сотового телефона, в общем, кто во что горазд.

Так же из всего вышеперечисленного возникают некоторые недостатки:
1. Габариты и вес. Использование в фонаре аккумулятора и стального корпуса сделали её громоздкой и увесистой.
2. Примененные электронные компоненты и аккумулятор рано или поздно могут выйти из строя и прийти в негодность. Но у них есть все шансы пережить своего владельца ;-)
3. К сожалению, в моей версии не удалось защитить все элементы от воздействия влаги, разъёмы и переключатели под угрозой попадания в них грязи и пыли, внутренности защищены.

схема:


обозначения:

1. Вход для питания и зарядки 5-24 вольт
2. Вход для запасного аккумулятора 5 вольт и выход для питания иных приборов
3. Регулятор яркости свечения
4. Включатель четырех экономичных светодиодов
5. Включатель шести экономичных светодиодов
6. Включатель сверхъяркого светодиода
7. Сборка экономичных светодиодов
8. Сверхъяркий светодиод
9. Основной внутренний источник питания аккумулятор
10. Переключатель выбор источника питания внутренний\внешний
11. Режим питания внешних устройств
12. Простейший индикатор зарядки
13. Простейший индикатор заряда

Фонарь готов



Далее применив немного фантазии и три переключателя, получаю несколько режимов свечения.



Отражатель для светодиодной сборки снял с фонарика для ношения на голове, а вот отражатель для яркого светодиода у меня еще с детства лежит в загашнике, потому его происхождение установить сложно, но он сильно напоминает отражатель от кинопроектора, это в том месте, где ксеноновая лампа ставится, основной отражатель с мощным светодиодом даёт весьма яркий и хорошо сфокусированный луч, на видео показана его работа (освещаю подъезд обесточенного 9этажного дома)





Теперь нужно подумать о модинге нашего фонаря. Изначально корпус выбирался, чтобы дать фонарю соответствующий Постапокалипсическому миру стиль, но теперь предстоит добавить некоторые штрихи, для пущей Постъядерности.

Для этого мы будем применять раствор хлористого железа, который в считанные часы покроет ржавчиной места нанесения.





Сверхъяркий светодиод имеет обыкновение сильно перегреваться, по этому ему нужен радиатор, защитная решетка прижимающая термопрокладкой к стеклу светодиод подойдет идеально.



Внутренности:







В итоге можно отметить некоторые отличительные особенности:

Экономичный отражатель крепиться на шарнирах и может поворачиваться, это очень удобно когда одновременно яркий луч светит в перед, а рассеянный под ноги.





С применением стабилизатора характеристики фонаря явно улучшились, теперь в режиме на всю катушку, до заметного снижения яркости фонарь работает примерно 24 часа, или 48 в режиме комфортного освещения.

Время работы фонаря только на экономичных светодиодах до заметного снижения яркости, составило около 50 часов.

Возможность зарядки на ходу при помощи динамо машины.

Высокая яркость и дальность свечения.

Такая примочка обеспечивает контроль заряда аккумулятора и сопряжение фонаря с дополнительными устройствами, их питания и зарядки.

Заряжаю от него и питаю фотоаппарат, сотовый, электронную сигарету, радио.

примочка



фонарь готов:







Конечно он незаменим во время самообороны :)

С двадцати девятилетием несостоявшейся третьей мировой!
В 1983 могла начаться третья мировая… 
… но благодаря Ему, мы с вами живы.


Третья Мировая война могла начаться в 1983 году, когда Советская система спутникового обнаружения дала сбой, передав сигнал о старте нескольких американских ракет. 
Сидящий на пульте в ночь на 26 сентября 1983 года оперативный дежурный командного пункта Серпухов-15, находящегося в 100 км от Москвы подполковник Станислав Петров (р. 1939) — советский офицер, взял на себя ответственность не передавать информацию высшему руководству страны, решив, что вряд ли США будут наносить первый удар столь малыми силами, тем самым предотвратил потенциальную ядерную войну.

В это время холодная война находилась на своём пике: три с половиной недели назад Советским Союзом был сбит южнокорейский пассажирский Боинг-747. В командный пункт поступала информация от принятой на вооружение годом раньше космической системы раннего предупреждения. 

В случае ракетного нападения немедленно ставилось в известность руководство страны, которое и принимало решение об ответно-встречном ударе. 26 сентября во время дежурства Петрова компьютер сообщил о запуске ракет с американской базы. Однако, проанализировав обстановку («запуски» были произведены лишь из одной точки и состояли всего из нескольких МБР), подполковник Петров принял решение, что это ложное срабатывание системы.
Последующее расследование установило, что причиной послужила засветка датчиков спутника солнечным светом, отражённым от высотных облаков. Позднее в космическую систему были внесены изменения, позволяющие исключить такие ситуации.

Из-за военной секретности и политических соображений действия Петрова стали известны широкой общественности только в 1998 году.

19 января 2006 в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН Станиславу Петрову была вручена специальная награда международной общественной организации «Ассоциация граждан мира». Она представляет собой хрустальную статуэтку «Рука, держащая земной шар» с выгравированной на ней надписью «Человеку, который предотвратил ядерную войну».