ISO - это светочувствительность матрицы Вашего фотоаппарата. Является одним из трех факторов, влияющих на экспозицию. То есть, если Вам необходимо уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму, то, для сохранения правильной экспозиции Вам необходимо увеличить значение ISO.

А вот так закрытая

Теперь подробнее о том, для чего она нужна, как обозначается и что с помощью ее регулировки можно добиться.

Не буду умничать о том как вычисляется диафрагменное число и откуда оно берется - Вам, я думаю, это будет не интересно. Да и мне, если честно, тоже.

Обозначается значение диафрагмы, к примеру, так f/5.6, F5.6, 1:5.6 или просто числом 5.6.

Вот так это выглядит на объективе Nikon

А вот так на оптике советских времен

Стандартные значения, стопы, диафрагмы: F1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.

В современных зеркальных фотоаппаратах существуют и промежуточные значения, например: 4.5, 5, 6.3, 7.1 и т. д.

Следует запомнить, что чем меньше число (1/5.6 больше чем 1/8) - тем сильнее вы закрыли диафрагму (отверстие стало меньше). Соответственно меньше света попадет на матрицу Вашего фотоаппарата.

А теперь самое интересное, сравните эти два снимка

Первый я снимал используя диафрагму F5.6 (максимально открытая для объектива Nikkor 18-55 AF-S при фокусном расстоянии 55мм). Задний фон размыт (не в фокусе).

Второй снимал при диафрагме закрытой до F22 (при этом выдержку пришлось увеличить до 1/4, что не есть хорошо, так как кадр мог получиться смазанным). Часть заднего фона четкая (в фокусе).

Более того, если бы перед объектом, на который сфокусировалась камера находились другие объекты, то, в первом случае они были бы размытые, а во втором - четкие.

Расстояние на котором объекты остаются в фокусе называется глубина резкости или глубина резко изображаемого пространства - ГРИП.

Конечно, глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы но и от других факторов (об этом я напишу в отдельной статье). Но ее изменение - один из основных способов управления размытием заднего плана. К стати, рисунок, который получается при размытии заднего фона называется боке. Он зависит от количества лепестков диафрагмы и конструкции объектива в целом.

Теперь давайте разберемся, как изменить ее значение. Самый простой способ - используя меню фотоаппарата или колесико для выбора режимов съемки переходим в режим приоритета диафрагмы (обычно в камерах Nikon он обозначается как "A", в Canon - "Av"). И колесиком-селектором выбираем нужное Вам значение. При этом нужную выдержку для правильной экспозиции камера подберет сама. Конечно, значение диафрагмы можно менять и в других режимах. Что бы узнать об этом подробнее, почитайте инструкцию к Вашему фотоаппарату.

На большинстве новых объективов нет механической регулировки диафрагмы. Значение Вы задаете в меню камеры она все делает за Вас. Как использовать объективы, в которых такая регулировка присутствует я расскажу в другой статье.

Теперь поговорим о некоторых нюансах, которые Вам желательно знать.

В объективах со сменным фокусным расстояниям (их еще называют зум-объективами, to zoom - с английского - приближать, увеличивать) максимальное и минимальное значение диафрагмы может менятся в зависимости от фокусного расстояния. Так, например, в объективе Nikkor 18-55 AF-S при фокусном расстоянии 18мм порог значений составляет 3.5-22, а при 55мм 5.6-36.

Когда Вы смотрите в видоискатель или на экран дисплея фотоаппарата Вы видите изображение при максимально открытой диафрагме. Она закроется до установленного значения только в момент нажатия кнопки спуска затвора. Поэтому Вы не можете оценить реальную глубину резкости будущего снимка. В некоторых зеркалках, например, в Nikon D90, есть кнопка предварительного просмотра ГРИП. Когда Вы ее зажимаете, диафрагма прикрывается до установленного значения. При этом картинка станет темнее, так как света на матрицу попадет меньше. Эта функция используется довольно редко. Пригодится она может, к примеру, для макросъемки.

Наверное многие слышали выражение "светосильный объектив". Так вот, светосила объектива измеряется значением максимально открытой диафрагмы. Объективы 1.8-2.8 считаются "светлыми". Чем "светлее" объектив тем с более короткой выдержкой можно позволить себе снимать при условиях недостаточного освещения. 

На многих форумах пугают, что при максимально открытой диафрагме на снимке могут появится искажения - хроматические аберрации и виньетирование. Но, во первых, техника не стоит на месте и многие камеры умеют с этим бороться. Во вторых, в большинстве случаев Вы их просто не заметите.

Вот и все, что я хотел Вам рассказать.

И так, Вы решили приобрести Ваш первый зеркальный фотоаппарат. Позвольте поинтересоваться, зачем?

Это круто, я смогу в автоматическом режиме снимать лучше чем любой "мыльницей" или "мегазумником", финансы позволяют - пусть будет, в любом случае фотки выйдут не хуже.

Если хоть один ответ Вам подходит - дальше можете не читать - зеркалка Вам точно не нужна. Если очень интересно, почему - можете дочитать до конца следующего абзаца.

По поводу крутости - как вы относитесь к человеку на дорогой машине, который совсем не умеет ездить. Вот-вот.... По поводу остального - миф. Например Вы не сможете при макросъемке, с обычным объективом, так же приблизить объект и сохранить четкость деталей по всему снимку, как, если бы вы использовали "мыльницу". Или же вы хотите, используя режим "автомат" сфотографировать что-то на переднем плане, при этом фон должен быть четкий по всему кадру - с этим тоже возникнут проблемы. Так что купите себе тонкий и легкий фотоаппарат, который можно кинуть в карман и всегда иметь при себе. А если хотите произвести впечатление или снимать крупным планом издалека - приобретите "мегазумник". Некоторые из них тоже выглядят довольно внушительно.

Зеркальный фотоаппарат нужен тем, кто хочет создавать красивые фотографии, реализовывать свои творческие задумки, передавать то, как он видит, то что его окружает. А тем, кто хочет не задумываясь нажать кнопку и сделать фотографию в стиле "Я здесь был" он совсем не нужен. Звучит немного пафосно, но это действительно так.

Например Вы хотите красиво размыть задний фон и акцентировать внимание на объекте съемки

или передать ощущение скорости

и многое другое.

Это не так сложно. Для этого Вам понадобятся минимальные знания основ фотографии и относительно недорогая зеркальная техника.

Однажды один знаменитый фотограф пришел на раут. Хозяйка встретила его словами "У Вас получаются такие замечательные фотографии. Наверно вы используете очень дорогую технику?" Уходя он сказал хозяйке "У Вас все было изумительно вкусно. Наверное Вы готовите в очень дорогих кастрюлях?".

Я веду к тому, что, иногда используя мобильный телефон можно получить хорошие снимки. Как, например, вот этот

Главное знать что Вы хотите получить и как этого добиться.

Я не считаю себя профессионалом в области фотографии, скорее я причисляю себя к новичкам. Но это направление меня действительно увлекло. Поэтому я постараюсь доступно изложить все то, до чего я дошел опытным путем или перерыв гору информации. Надеюсь, моя фоторубрика Вас заинтересует.

Давайте учиться вместе!

Выдержка - один из трех факторов, которые влияют на экспозицию. Под этим термином подразумевают промежуток времени, при котором свет попадает на светочувствительную матрицу фотоаппарата.

Давайте разберемся подробнее. В момент нажатия на кнопку спуска камеры затвор открывается и свет попадает на матрицу или пленку. Время, в течении которого затвор открытый и является выдержкой. В "мыльницах" и мобильных телефонах нет механического затвора. Свет на матрицу попадает всегда. В них просто подается сигнал о начале съемки и ее конце. Так что в них выдержкой будет время между этими двумя сигналами. Точно также работает и зеркальная камера в режиме LiveView.

Выдержка измеряется в долях секунды или секундах. Например 1/100 или 2" (" - обозначение секунды) - соответственно это обозначает одна сотая или две секунды.

Стандартные значения (стопы) - 1/8000 (не для всех фотоаппаратов) 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1", 2" и т. д.

Существуют и промежуточные значения - 1/3200, 1/2500, 1/1600, 1/1250, 1/800, 1/640, 1/320, 1/200, 1/160, 1/100, 1/80, 1/50, 1/40, 1/25 и т. д.

Чем выдержка короче, тем меньшее количество света попадет на сенсор фотоаппарата. Значит, при уменьшении времени выдержки на одно стандартное значение (так называемый "стоп"), для правильной экспозиции, Вы должны увеличить светочувствительность ISO или открыть диафрагму так же на один стоп.

Для чего же она нужна? С помощью короткой выдержки Вы можете "заморозить" изображение

а с помощью длинной, наоборот, передать движение

Фонтан можно сфотографировать так

А можно и так

Второй снимок вышел не очень удачный, так как я фотографировал на длинной выдержке, а штатива под рукой не было. Поэтому, из-за дрожания рук фотография получилась смазанной.

Вообще есть золотое правило - что бы избежать смазывания при съемке с рук, значение выдержки должно быть меньше, чем фокусное расстояние объектива. К примеру, Вы снимаете своим Nikon 18-55 пейзаж. Фокусное расстояние установлено минимальное - 18мм. В таком случае выдержка должна быть не длиннее 1/20. А при съемке телеобъективом на фокусном 200мм придется установить не больше 1/250. Конечно, руки у всех дрожат по разному:) Поэтому рекомендую поэкспериментировать с различными значениями.

Конечно, это правило Вас не касается, если Вы снимаете со штатива или камера установлена неподвижно.

Вообще, используя длинные выдержки, в несколько десятков секунд, можно добиться интересных эффектов, как, например, эти огни от движущихся машин

При этом я рекомендую ставить задержку спуска затвора две секунды для того, что бы камера перестала шевелится после того, как Вы нажали кнопку.

Максимально длинная выдержка у некоторых камер составляет 30", а у некоторых 60". Если необходимо использовать более длинные значения - используется режим Bulb. В нем, при нажатии кнопки затвор открывается, а когда Вы ее отпускаете - закрывается. Он полезен для съемки молнии и салютов ночью. В этом режиме необходимо использовать беспроводной или проводной пульт дистанционного управления кнопкой затвора (так называемый "тросик"). что бы исключить шевеление камеры в момент нажатия или отпускания кнопки. Минимальное же значение, обычно, составляет 1/4000 или 1/8000.

Как же настроить выдержку? Для этого переключитесь в режим приоритета выдержки S (в некоторых камерах он обозначается Tv) и изменяйте значение с помощью колесика-селектора или другим способом, описанным в инструкции Вашего фотоаппарата. При этом камера автоматически будет устанавливать диафрагму, необходимую для правильной экспозиции. Так же можно использовать режим M (ручной). В этом случае значение выдержки и диафрагмы придется устанавливать самому.

При использовании вспышки в режиме быстрой синхронизации во многих камерах устанавливается значение 1/60. Подробнее об этом я напишу в другой статье.

Вот и все. Экспериментируйте. Красивых Вам снимков.

И так, что же это такое? В этой статье я не буду вдаваться в технические подробности, которые многим покажутся неинтересными, а попробую объяснить доступно.

Многие задавались вопросом - "Почему на экране монитора я вижу одни цвета на фотографии, при печати на принтере - другие, а при использовании бумаги другого производителя результат вообще отличается от первых двух." Дело в том, что монитор формирует оттенки при помощи трех цветов RGB (red, green, blue), а принтер печатает в системе CMYK (cyan, magenta, yellow, blacK).

О том, как калибровать монитор я рассказывать не буду, да это и не нужно.

Если Вы не занимаетесь печатью фотографий или цветопередача для Вас не критична, то дальнейшая информация будет для Вас бесполезна. 90% владельцев принтеров не знают, что такое цветовой профиль и прекрасно без него обходятся.

Здесь речь пойдет о том, как сделать, что бы цвета на отпечатке получились наиболее приближенными к тому, что записал на карту памяти Ваш фотоаппарат.

Следует уяснить, что профиль работает только для связки модель принтера-чернила-фотобумага. Если что-то из этого меняется - он будет бесполезен и даже вреден. К примеру, если Вы печатаете на принтере Epson XP-605, чернилах WWM E26 и глянцевой бумаге WWM плотностью 225 г/м2 используя соответствующий профиль - все будет отлично. Но загрузив глянцевую бумагу Epson не меняя настроек Вы получите ужасную цветопередачу.

Бывают профиля под различное освещение, под которым Вы будете просматривать снимки:

D50 - днем под прямым солнечным светом - обычно считается универсальным

D65 - при естественном свете в тени

A - для ламп накаливания

F2 - для люминесцентных ламп и т.д.

Но это информация для общего развития. Обычно достаточно использовать D50.

И так, цветовой профиль - это файл (обычно с расширением .icc), который содержит информацию о том, как подкорректировать цветопередачу при печати. Давайте разбираться, где его взять и что с ним делать.

Уважающие себя производители чернил, обычно, выкладывают у себя на сайте профиля под свои чернила и бумагу известных производителей. Некоторые из них даже предлагают бесплатно изготовить индивидуальный цветовой профиль, если это необходимо, скажем, для определенного типа бумаги. Для этого необходимо распечатать определенное изображение на бумаге (так называемые плашки), указать ее тип, тип чернил и модель принтера. После чего необходимо отправить образцы производителю чернил и, в скором времени, Вы получите на почту файл с профилем.

Где взять файл - мы разобрались. Давайте будем думать, что с ним делать дальше. Сначала копируем его в папку WINDOWS/System32/Spool/Drivers/Color. Хочу заметить, что управление цветом поддерживают только некоторые программы, например ACDSee, Adobe Photoshop и некоторые другие.

Рассмотрим использование цветокорекции на примере печати из Photoshop.

В диалоговом окне печати выбираем "Фотошоп управляет цветами". Выбираем нужный профиль. Метод рендеринга "Перцепционный". Ставим галочку "Компенсация точки черного".

После чего нажимаем кнопку "Печать" и переходим к выбору принтера. Нажимаем "Настройка" для перехода к свойствам принтера. Выбираем соответствующий тип бумаги - глянцевую или матовую. Далее для различных производителей действия немного отличаются.

Для Epson выбираем

Для Canon выбираем

Устанавливаем "Другое" в пункте "Качество печати" и нажимаем "Задать". Устанавливаем такие настройки

Или такие

В пункте "Цвет/интенсивность" выбираем "Вручную", нажимаем "Задать". Переходим на вкладку "Согласование" и выбираем "Нет".

Вот и все. Печатаем и наслаждаемся красивыми и сочными цветами!