На днях просматривал пару сайтов, где описана технология по самостоятельной укладке плитки. Ну, что сказать, в принципе везде все правильно, но как-то слишком обобщенно: нужный инструмент, сам процесс укладки плитки и в завершение совет, что лучше будет вызвать профессионала по плиточным работам. Итог, самостоятельная укладка плитки дело непосильное для обычного обывателя.

Вот у меня и зародилась мысль попытаться опровергнуть всеобщее мнение. Чем я сегодня, с утра, и занялся. Главное препятствие для самостоятельной укладки плитки это не отсутствие инструмента, а отсутствие опыта в проведении таких работ. Как же приобрести такие знания? Не секрет, что, даже изучив технологию по укладке плитки, вы не станете профессиональным плиточником. Для этого надо "набить руку". И если вы начнете тренировку у себя на кухне или в ванной, то кроме огорчения и разочарования вы ничего не получите. Я же предлагаю начать тренировку в другом месте, к примеру, как я, в гараже. Остается лишь подготовиться.


От вас требуется наличие большого желания, немного расходных материалов и кое-какой инструмент. Допустим, желание есть, нужен материал (1 кв. м. плитки, клей для плитки, грунтовка, крестики, клинья) и инструмент (реечный уровень, ведро под клей, шпатель, кисть и маленькая болгарка или плиткорез). Я не стал перечислять полный набор плиточника (он очень объемный по своим размерам), а выделил только то, что понадобится для предварительной тренировки и чем сегодня пользовался я.

Теперь нужно выбрать место, где именно мы будем укладывать плитку. Я решил немного облицевать стену возле стеллажа, где будете делать вы решать только вам. Я советую подобрать максимально ровную поверхность - это облегчит сам процесс и сэкономит клеящую смесь.

С местом определились, подготавливаем поверхность. В идеале поверхность, на которую укладывается плитка, должна быть ровной (читай оштукатуренной), без пыли и сухой. Но такое не всегда случается. Чаще, до идеала плиточнику мечтать и мечтать, да и заказчики не соглашаются ровнять стены в целях экономии средств. Такое ошибочное поведение приводит к дальнейшему не целесообразному расходу клея, который может обойтись куда дороже штукатурки.

Надеюсь, вы меня простите за уход от основной темы, мы продолжаем. Штукатурить не будем, считаем, что вы смогли подобрать более-менее ровный участок. Грунтуем стену. Обычной грунтовкой глубокого проникновения. Я воспользовался грунт краской СТ-16, но это если есть. Покупать же специально для тренировочной укладки плитки не стоит. После того как загрунтуете стены надо дать им высохнуть. Обычная грунтовка сохнет 2-4 часа.

Замешиваем клей (пропорции на упаковке) и наносим его на плитку равномерным слоем. По технологии клей наносится на поверхность, а не на плитку. Но это подходит для ровных стен. В нашем случае мы делаем наоборот, так как вряд ли у вас идеально ровная поверхность. Плитку с клеем прикладываем к стене и выставляем. Корректируем вертикальное и горизонтальное положение с помощью реечного уровня, используем клинья для фиксирования. У меня не оказалось пластиковых клиньев, поэтому я воспользовался тем, что нашел. Настрогал клинья из деревяшки.

Повторяем процесс с нанесением клея на следующую плитку и устанавливаем ее на поверхность рядом с первой. Здесь уже задача немного усложняется. Теперь надо не только выставить плитку, но и скорректировать относительную плоскость плиток по отношению друг с другом. Все это проверяется с помощью того же реечного уровня.

Когда вы начнете проводить корректировку, то, скорее всего, обнаружите, что поверхность самой плитки далека от идеала. Она может быть выгнутой наружу или на оборот вогнутой. Не стоит пугаться, и выставляйте максимально ровно, на сколько это возможно, не забывая о точном соприкосновении углов соседствующих плиток.

После того как вторая плитка стоит, устанавливаем дистанционные крестики. Они бывают разной (1, 1.5, 2, 2.5, 3 мм и т.д.) величины. Нужны они для той же корректировки плиток. Так же сами по себе швы выполняют функцию декомпрессии и не дают кафелю отвалиться при дальнейшей усадке здания.

Далее мы повторяем, пока не уложим весь стартовый ряд до конца.

Рано или поздно вам придется столкнуться с резкой плитки. Делается это или плиткорезом или маленькой болгаркой с алмазным диском. Описывать сам процесс не имеет смысла, скажу только, что делать это надо максимально точно. Ошибка стоит испорченной плитки. Для ассоциации поставьте себя на место плиточника, который укладывает кафель ценой 1500 гривен за штуку. Есть и такой. За испорченный материал он выкладывает из своего кармана.

После того как первый ряд уложен можно приступать ко второму. Сам процесс полностью аналогичен, за исключением того, что немного усложняется корректировка. При установке нескольких плиток второго ряда могут объявиться злейшие враги плиточника - зубья на углах. Это не следствие неумения (хотя и такое может быть), а обычная некачественная плитка. Все это регулируется теми же крестиками и клиньями. Где-то крестик убрать и поставить клин, где-то оставить как есть. Главное на, что следует обращать внимание - визуальное видение всей поверхности. Если смотрится красиво, значит хорошо.

После того как уложите второй ряд, укладывайте третий. И так до конца, на сколько вы рассчитывали. В конце протираем всю плитку влажной губкой, прочищаем швы от остатков клея и наслаждаемся проделанной работой.

Как видите, нет ничего сложного в самостоятельной укладке плитки. Работа, конечно, не закончена - надо еще затереть швы, но это делается не раньше чем через сутки. О том, как затирать швы я попозже напишу отдельную статью и попытаюсь более развернуто описать всю технологию и ее нюансы. Ведь некачественная затирка может полностью испортить всю предыдущую работу по укладке плитки.

Тэги: плитка, сам, самостоятельный, сделать, укладка
Постоянная ссылка

Всем доброго времени суток. Сегодня я решил сделать продолжение статьи "Самостоятельная укладка плитки" и поговорить о затирке швов. Я не буду углубляться и рассказывать, что из себя представляет затирка, добавлю только, что она делится по составу на несколько групп:

• цементно-песчаные;
• полимерцементные;
• эпоксидные;
• эпоксидно-цементные;
• полимерные.

Каждая группа предназначена для разных типов покрытия и для различных условий эксплуатации. Более подробную информацию можно найти на сайтах производителей или просто покопавшись на безграничных просторах всемирной паутины.

На, что действительно следует обращать внимание при выборе затирки для межплиточных швов, так это на такие моменты:

• условия эксплуатации облицовочного покрытия;
• материал облицовки;
• совместимость затирки с клеящим составом, использованным при укладке плитки;
• ширина межплиточных швов;
• цвет облицовки.

Обращаем внимание на такие параметры:

• наружная это или внутренняя облицовка;
• каковы температурные, химические и прочие условия, которые характерны для данного помещения;
• напольная или настенная плитка.

Все это можно прочесть на упаковке затирочной смеси.


В принципе большинство затирочных смесей отлично подходит для довольно широкого спектра облицовочных материалов. Под исключение попадают такие материалы как мрамор, ракушечник, доломит, потому, что они могут войти в химическую реакцию с компонентами затирочной смеси и впоследствии изменить свой цвет.


Совместимость затирки с клеящим составом, использованным при укладке плитки

Обычно такую информацию можно узнать у производителя плитки. Если это нужно, производитель сам укажет, какой клей, и какая затирка более рекомендованы и совместимы. Если таковой информации нет, то это не столь критично.


Максимальное значение, которое допустимо для затирочной смеси всегда можно прочитать на упаковке. Принцип действия таков, что чем шире шов, тем он больше он подвержен воздействию агрессивной среды. Значит чем агрессивнее среда, тем более пластичной, влагостойкой и прочной должна быть затирка для швов. Еще есть так называемые универсальные затирки, у которых диапазон применения колеблется в пределах 2 - 20 мм.


Здесь как в поговорке: На вкус и цвет товарища нет. Но добавлю от себя, что "выгоднее" смотрится плитка, у которой швы немного темнее основного фона, просматривается строгая геометрия плитки. Так же не рекомендую применять затирку для швов светлых тонов на половом покрытии, через некоторое время вы обнаружите черный налет, с которым довольно сложно справиться.


Перед тем как начать затирать швы, тщательно их прочищаем. Я этим занимаюсь на следующий день после того как была уложена плитка, так как клей не успевает достаточно затвердеть и легко поддается обработке. Пользуюсь острым металлическим шилом. Когда будете этим заниматься, делайте максимально аккуратно, чтобы не повредить глазурь плитки. Еще есть специальные наборы для этих целей, но я, честно говоря, ими никогда не пользовался.

После очистки швов тщательно вымываем их и еще раз просматриваем на наличие остатков клея.

Разводить затирку нужно следуя указаниям на упаковке с помощью миксера. Я развожу "на глазок" до состояния густой сметаны. Вам же следует делать так как в инструкции, иначе велика вероятность все испортить. После того как замешали, дайте ей отстоятся ("созреть") в течение 5 минут и перемешайте заново. Затирка к использованию готова.

Перед нанесением смачиваем швы на участке 1 - 1.5 кв.м. и затираем резиновым шпателем сначала вертикально расположенные швы, затем горизонтальные. Затирку вдавливаем в швы до полного наполнения, излишки собираем шпателем.

Исходя из личного опыта, советую разводить затирочную смесь в небольших количествах. Моя производительность 2 - 3 квадрата за 20 минут, у вас она будет на много меньше.

Через 15 - 20 минут, когда затирка для швов немного подстынет, берем влажную (не мокрую) губку и аккуратно проходимся по каждому затертому шву, соблюдая последовательность, сначала вертикальные, затем горизонтальные. Обратите внимание на степень нажатия на губку. Чем сильнее будет нажим, тем глубже шов и наоборот.

Повторяем процедуру до тех пор, пока не затрем всю плитку. После окончания затирки межплиточных швов даем ей отстояться и затвердеть в течение 10-12 часов. Затем тщательно вымываем, убирая излишки затирочной смеси и даем поверхности высохнуть. После высыхания вы обнаружите налет на облицованной поверхности, который убирается сухой, мягкой тряпкой.

Вот в принципе и все и на первый взгляд кажется, что это довольно легкая задача. Но поверьте, что затирка межплиточных швов очень кропотливая и трудоемкая работа, от которой зависит качество выложенной поверхности.

Тэги: затирка, плитка, сам, сделать, швов
Постоянная ссылка

Ремонт, ремонт, все о ремонте... Но сегодня я задумался над очень важной проблемой, которая не менее актуальна, чем выбор унитаза или способы нанесения декоративной штукатурки. Речь об экономии электроэнергии в нашем с вами жилище. У каждого есть минимальный набор бытовой техники, которая "поедает" электричество, что напрямую  влияет на возможности семейного бюджета. И для того, что бы экономия электроэнергии была ощутимой, задумываться над этим вопросом надо на ранней стадии ремонта. Меньше ограничений и больше возможностей для грамотного планирования технических решений для энергосбережения, которые, хоть и стоят не дешево, но со временем вполне окупятся.


Установить двухтарифный счетчик. Это пока новшество в Украине, но оно стремительно набирает обороты. Суть проста - вы платите за электроэнергию по двум тарифам. Сутки делятся на две зоны. Зона "День" с 7-00 до 23-00 оплачивается с коэффициентом 1,0. То есть без изменений. Зона "Ночь" с 23-00 до 7-00 оплачивается с коэффициентом 0,7. Как видно ночью электроэнергия дешевле на 30% и это то самое время, когда надо включать "тяжелую технику" - посудомоечные и стиральные машины, которые, как известно довольно прожорливы.

Освещение в квартире. Освещение является одним из самых энергопотребляемых элементов в квартире и по статистике 50% сэкономленной электроэнергии осуществляется за счет освещения. Как же это воплотить в реальность? Вариантов не много, но они есть:

• Замените в своей квартире обычные лампочки на энергосберегающие. Выгода очевидна во всем. Они и экономят энергопотребление и горят на много больше, чем обычные лампы накаливания. Только не забываем об окружающей среде и не выбрасываем их в мусоропровод. Такие лампы содержат ртуть, и поэтому утилизировать их надо сдавая в пункты приема.
• Используйте светодиодную подсветку. Конечно, дороговато, но в результате вы получите оригинальное освещение в квартире с низкой энергопотребляемостью.
• Перейдите на 12 вольт там, где это возможно. А именно в ванных комнатах и санузлах, в точечном освещении квартиры.

Датчики движения и светорегуляторы, выключатели с таймером. Еще один вариант для экономии электроэнергии потребляемой освещением. В случае с датчиками движения, то, на мой взгляд, их целесообразно устанавливать в редко посещаемых помещениях, дабы исключить возможность не выключения света по забывчивости. Светорегуляторы отлично подходят для всех типов помещений  и позволяют индивидуальную настройку светового потока. Выключатели с таймером настраиваются на включение-выключение освещения и выполняют дополнительную функцию по охране квартиры во время длительного отсутствия хозяев. Точнее выполняют имитацию присутствия путем включения-выключения освещения в заданное время.

Грамотное расположение бытовой техники. Не устанавливайте холодильник рядом с плитой или рядом с радиатором отопления. Постарайтесь найти для него более прохладное место на вашей кухне, и он станет работать экономнее в два раза. Это правило работает для всех бытовых приборов.

Дизайн интерьера. Как ни странно, но хороший дизайн интерьера тоже способствует экономии электроэнергии в квартире. Гармонично вписанный возле окна  письменный стол позволит сэкономить на искусственном освещении, используя естественное. Чистые окна, шторы светлых тонов, не очень большое количество цветов на подоконнике - все это дает дополнительное освещение и уменьшает время работы светильников.

Утепление. Хорошо утепленная квартира и энергосберегающие стеклопакеты на окнах отбросят необходимость в использовании дополнительных нагревательных приборов во время отопительного сезона.

Не оставляйте приборы включенными в розетку. Советую отказаться от удобной функции STAND-BY. Включенный телевизор, будучи в режиме ожидания способен "съесть" до 21 кВт за месяц. Забытое в розетке зарядное устройство от мобильного телефона - около 8 кВт.

Вот в принципе и все. Я думаю, что если все грамотно спланировать еще на стадии раннего ремонта, то, даже вложив круглую сумму в итоге, ваш семейный бюджет только выиграет. А если вам есть еще, что добавить по экономии электроэнергии, пишите в комментариях и ваши советы обязательно пригодятся.

Тэги: нужный, экономия, электроэнергия
Постоянная ссылка

На сегодня многообразие отделочных материалов так велико, что можно потеряться в многоликом ассортименте предлагаемого товара. Новшеством в отделке помещений домов и офисов стал такой материал, как "ГИБКИЙ КАМЕНЬ". Разнообразию в его применении не уступит не один другой отделочный материал. Сфера, где он может применяться, велика. С его помощью любое помещение неповторимо преобразится, привлекая взор своим новым обликом.

Применять Гибкий камень в интерьере жилых помещений безопасно для здоровья владельцев, так как этот экологически чистый материал изготавливается на основе природного песчаника. Таким образом, его можно использовать в таких жизненно-важных местах, как в кухне, в ванной и детской комнате. Название этого материала говорит само за себя. Он обладает такими свойствами как гибкость, легко режется ножом, что предоставляет прекрасную возможность производить отделку личного пространства самостоятельно. Поэтому, Гибкий Камень вполне приемлемый вариант для отделочных работ квартиры.


Гибкий камень это универсальное покрытие, которое устойчиво к высоким температурам и к воде, ему не страшны перепады и колебания температур. Эти свойства ставят его на первое место среди других материалов в его применении для внешней облицовки зданий, для отделки фасадов. Кроме этого, с его помощью можно преобразить внешний вид забора, украсить фонтан и создать, применяя свою фантазию, неотразимый стиль участка возле дома. Различные рисунки этого материала не повторяются дважды, поэтому при нанесении покрытия на стену нет надобности волноваться за совпадение рельефа на стыках. Обладая высокой световой проницательностью, гибкий камень может удачно применяться при дизайне интерьера, создавая тёплую и романтическую атмосферу дома.

Являясь всё-таки натуральным камнем по своей природе, гибкий камень сравнительно лёгок. Один его квадратный метр весит около трёх килограмм при средней толщине от 0,8 до 5 миллиметров. Поэтому он практичен даже при его использовании в помещениях с незначительной площадью. Гибкий камень придаёт фасадам зданий и интерьерам помещений индивидуальную неповторимость и эстетическую неотразимость.

Тэги: гибкий, дизайн, интерьер, камень, материал
Постоянная ссылка

Что может быть лучше чистой, без примесей, воды? Но на сегодняшний день качество воды в квартире оставляет желать лучшего. И выход из этой ситуации только один - установить фильтр для питьевой воды у себя в квартире. И как всегда я повторюсь, нет ничего невозможного, главное желание. А при наличии желания, фильтр для питьевой воды может очень скоро оказаться и у вас дома, и вы будете с гордостью говорить, что все сделали сами.

Для любой работы потребуется инструмент. И для того, что бы установить фильтр для питьевой воды вам потребуется перфоратор, дрель, разводной ключ, рожковые ключи 10, 12, 14. И еще несколько сверл диаметром 3, 8, 14 мм. Из расходных материалов - фум лента, два дюбель гвоздя 6 мм.


Я перечислил тот инструмент, которым пользовался я. У вас он может отличаться. Например, если у вас имеется насадка-патрон для перфоратора, то это вполне заменит дрель. Или же ударная дрель... Варианты как видите разные. То же касается и рожковых ключей. Если вы будете устанавливать другую модель фильтра для питьевой воды, то вероятнее всего и ключи понадобятся немного других размеров.

В первую очередь выбираем подходящее место для крана. Его можно установить практически в любом месте, главное, чтобы он не мешал и был удобен в эксплуатации. Отмечаем место и высверливаем отверстие. Я устанавливал на мойку из нержавеющей стали и поэтому отверстие высверливал в три захода. Сначала сверлом 3 мм просверлил отверстие, а потом расширял 8 мм сверлом и 14 мм соответственно. Делается это во избежание "закусов" сверла (если сверлить изначально 14 мм, то так и будет) и для точности.

Существуют ситуации, когда лучше поставить кран фильтра для питьевой воды не на мойку, а рядом, закрепив на столешнице. В этом случае такие махинации с отверстием отпадают. Если столешница из ламинированной ДСП, то просто высверливаете отверстие сверлом нужного диаметра. Если из керамогранита, тогда вам понадобятся перьевые сверла для керамической плитки. Хотя если столешница из керамогранита, вы вряд ли будете это делать. Но, все может быть..

.

Переходим к установке крана. Все просто - устанавливаете, не забывая про резиновые прокладки, и затягиваете гайку.

Далее отмечаем места под отверстия для крепежа, на который и будет устанавливаться сам фильтр для питьевой воды. Просверливаем отверстия и вешаем фильтр. Если вы вешаете на стену облицованную кафелем, то не забываем, что отверстие нужно сверлить без удара пока не пройдете кафель.

Теперь начинаем ответственный этап в установке фильтра питьевой воды. В комплекте вы, наверное, заметили маленький краник и переходник. Вот их мы и будем ставить. Перекрываем холодную воду и спускаем давление с крана. Далее откручиваем шланг смесителя. У вас может оказаться, что переходник и краник это одна цельная деталь. Если так, то это упрощает ситуацию. Если вариант похожий на мой, то придется собирать все в кучу. Берем краник, на котором с одной стороны резьба, а с другой цанговое соединение. На резьбу наматываем фум ленту и закручиваем кран в переходник. Если вы не знаете, как мотать фум ленту, то делать это надо по ходу резьбы. Если проще, то кран закручивается по часовой стрелке, лента мотается в обратную сторону. После установки краника на переходник, устанавливаем сам переходник на место, где был подключен шланг и на него уже подключаем шланг. Под переходник и шланг мотать ничего не надо, там уплотнение соединений осуществляется резиновыми прокладками. Только проверьте, что они на месте.

Снимаем блок фильтра для питьевой воды и с помощью ключа, идущего в комплекте, снимаем колбы. Лучше делать последовательно и снимать следующую колбу только после установки предыдущей на место. В колбе вы увидите уплотнительное кольцо. Так вот его требуется немного смазать вазелином и установить колбу с фильтрующим элементом назад, закручивая вручную, без ключа, не прилагая чрезмерных усилий. Так делаем со всеми колбами.

Далее подсоединяем пластиковые трубки на вход и выход воды. В модели фильтра для питьевой воды, которую устанавливал я, эти трубки были красного и синего цвета. Красная - подача воды в фильтр, а синяя - выход отфильтрованной воды. Трубки подсоединяются довольно просто, и вы с этим легко справитесь.

Устанавливаем фильтр для питьевой воды на его законное место и подсоединяем к водопроводу красный шланг, к крану - синий.

Открываем подачу воды. Открываем кран, даем наполниться фильтру и спускаем воду 2 - 3 минуты для промывки картриджей. Закрываем воду. Осматриваем на счет протечек воды, если все нормально, значит все сделано на совесть.

Тэги: вода, питьевой, сам, сантехника, сделать, фильтр
Постоянная ссылка