| Сегодня 12 декабря, четверг |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Строительство и ремонт/Записи в блоге |
 |
Строительство и ремонт
Голосов: 0 Адрес блога: http://stroitelstvo-repair.blogspot.com/ Добавлен: 2013-07-24 18:52:52 |
Кровельная черепица
2013-07-09 22:38:00 (читать в оригинале) Натуральная черепица
Натуральная черепица является распространённым штучным кровельным
материалом, имеющим малые размеры. Она обладает небольшим коэффициентом линейного температурного расширения. Оснащение её замков может быть различно:
- черепица с двумя вертикальными замками цементно - песчаная черепица
- черепица с двумя горизонтальными замками глиняная черепица.
Преимуществами черепицы являются огнестойкость, длительный срок службы, а также декоративность, простота в использовании.
Цементно-песчаная черепица
Производится прессованием под высоким давлением окрашенной
растворной смеси. Вследствие объёмной прокраски цвет черепицы не утрачивается во время эксплуатации. Эта черепица - или как её ещё называют «бетонная» - обладает фиксированными размерами.
Дело в том, что портландцемент, входящий в её состав, во влажной среде с годами твердеет и данная черепица приобретает в ходе использования прочность, в чём заключается её достоинство.
Металлочерепица
Данная черепица представляет собой листы, которые имитируют рисунок черепицы.
Она производится на основе оцинкованной стали или алюминия при помощи штампования или роликовой обработкой при непрерывном процессе.
Длина листов колеблется от 40 см до 8 м, ширина составляет примерно 1 м., толщина колеблется в районе 0,5 мм. Они прикрепляются к обрешётке специальными шурупами - саморезами без предварительного сверления отверстий. При установке их располагают внахлёст.
Плюсами данной черепицы являются:
- установка может осуществляться на старые древесные кровли
- экономит усилия при установке
- малое число стыков ( за счёт большого размера листа черепицы)
Минусом данной черепицы является повышенный шум во время погодных осадков.
Металлическая
композитная черепица
Металлическая
композитная черепица
Металлическая композитная черепица представляет собой
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
профилированный стальной лист, защищённый алюмо-цинковым сплавом, размер которого примерно 1 на 0,5 м. Достоинствами данного материала является то, что он бесшумный, имеет небольшой вес, огнестойкий. Его внешний вид разнообразен по форме, цвету, а также похож на натуральную черепицу.
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
Установка раковины на кухне, пьедестале, кронштейнах
2012-07-10 11:14:00 (читать в оригинале)На сегодняшний день кухонные раковины устанавливают на тумбах у стены. Если раковина не входит в гарнитур кухни, то её можно поставить отдельно.
Монтаж кухонной мойки начинают с подготовки отводного раструба канализации, т.е. зачистки его внутренней части. Для этого открывают трубу и затыкают её тряпками глубже, чем раструб. С помощью зубила и молотка удаляют остатки цементной обмазки. Внутреннюю часть раструба зачищают абразивной шкуркой и вынимают из трубы кляп, предварительно протерев её. Затем, в раструб на всю глубину помещают резиновое кольцо диаметром 70 мм. Оно используется для уплотнения. Перед этим его рекомендуется обработать герметиком. После того, как эта работа будет проделана, канализацию обратно закрывают пробкой. Теперь приступают непосредственно к установке раковины.
Сначала на неё устанавливают смеситель с прокладкой. Раковина должна быть уже закреплена. Смеситель крепится снизу шайбой и гайкой.
Также можно закрепить, используя другой способ:
Прикрутить полушайбу к шпильке крана, а затем затянуть её гайкой. Затем сливная труба сифона вставляется в отверстие мойки и затягивается гайкой. Труба сифона должна быть обязательно с прокладкой! Теперь её присоединяют к трубе канализации, подгоняя под нужную длину. Конец трубы помещают в уплотнительное кольцо, закреплённое в раструбе. (желательно не менее на глубину 60 мм). Потом фиксируют её в кольце. Трубу немного высовывают. После этого она плотно закрепляется в раструбе. Затем присоединяют смеситель к водоснабжению и наполняют водой гидрозатвор сифона. Установка закончена.
Приступают к следующему этапу – проверке герметичности. Для осуществления этой операции открывают клапаны входа воды. Наблюдают за соединением смесителя с водоснабжением. При обнаружении течи, крепления на стыках туже затягивают и добавляют больше герметика. Теперь проверяют систему слива.
Затыкают отверстие выхода, набирают полную раковину воды. Смотрят, если вода просачивается наружу, то применяют тот же метод для исправления этой неполадки.
Если ведётся монтаж двойной раковины на тумбу, то для каждой мойки на слив устанавливается отдельный сифон. Их трубы присоединяются к раструбу канализации с помощью тройника.
В отличие от кухонной раковины, установка раковины-умывальника различается по способу – на пьедестале, полупьдестале, на настенной полке, тумбе, кронштейнах, подставке, прикреплённой к стене. Для каждого предусмотрены определённые правила монтажа. Исключение составляет только подключение раковины к системам водоснабжения и канализации. Монтаж идёт по одним и тем же правилам, которые описаны выше. Рассмотрим некоторые из этих способов.
Установка раковины на пьедестале проводится следующим образом
Сначала отмечают карандашом места для крепления на стене. Для этого нужно пододвинуть пьедестал к стене, установить на нём раковину и по контуру отверстий для крепления сделать обводку. Затем умывальник снимается (для удобства пьедестал отодвигается), а потом намеченные места высверливаются. Теперь пьедестал ставится обратно, в проделанные отверстия вбиваются пробки. Раковина винтами с прокладочными шайбами прикручивается к стене.
Обратите внимание, что их нельзя сильно затягивать, иначе раковина может треснуть. На последок остаётся присоединить системы водоснабжения и канализации (см. начало статьи).
Установка раковины на полке более трудоёмкий процесс. Однако, в быту такой способ выгоднее по функциональности.
Первым делом проводятся подготовительные работы. На стене отмечается линия, где будет стоять раковина. Затем выделяются отверстия под крепления. Для этого нужно прислонить умывальник к стене, соблюдая с помощью уровня параллельность относительно размеченной линии, а потом обвести их. Далее они высверливаются.
В отверстия вбиваются пробки, а затем раковина прикручивается дюбелями к стене. Предварительно на них помещаются прокладочные шайбы. После этого устанавливается смеситель. Он вставляется и закрепляется в предусмотренном для него отверстии раковины. Теперь под ней размечается участок для установки полки. Таким же образом выделяются места под сверления отверстий для установки на стене. После этого нужно отметить участок подсоединения сливной трубы, а затем высверлить его цифенбором (специальная насадка на дрель). Перед этим, сделав обыкновенным сверлом отверстие в центре полки. Не забудьте, что следует вырезать отверстия для подводки водоснабжения к смесителю. Основные этапы монтажа окончены, приступают к заключающему –закреплению полки на стене.
Высверливают в размеченных местах отверстия и вбивают в них пробки. Далее прислоняют полку к стене, в подготовленные раннее отверстия помещают коммуникации и прикручивают её к стене. Присоединяют раковину к канализации и водоснабжению (см. начало статьи).
Монтаж умывальника на кронштейнах проводится следующим способом.
При помощи рейки и уровня отмечается горизонтальная линия раковины. Её длина от пола должна быть равна минимум 800 мм. Проводится измерение боковых краёв с двух сторон и результат откладывется вниз от намеченной линии. Делают отметки и соединяют их между собой. Определяют продольные осевые крепления кронштейнов. Для этого на обратной стороне раковины располагают кронштейны, расположенные вниз опорной плоскостью и измеряют расстояние между их продольными осями. Результат отмечается на уровне крепления кронштейнов. Теперь их прислоянют к стене. При этом совмещают опорную плоскость каждого с линией уровня крепления и продольные оси подгоняют под осевые отметки. Стандартным способом выделяются места под крепления кронштейнов. Затем они высверливаются. Монтаж производится обычным способом (см. выше). Раковина ставится на кронштейны и снизу выделяются места под его крепления. После этого она снимается. Отмеченные места высверливаются, в них вбиваются пробки. Теперь раковина снова ставится на место и прикручивается к стене при помощи дюбелей с прокладочными шайбами. Последний этап – подсоединение к системе канализации и водоснабжения и проверка на герметичность соединений (см. начало).
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
Натяжные потолки
2012-07-02 15:21:00 (читать в оригинале) Основа натяжного потолка – сварная виниловая плёнка ПВХ или
бесшовная ткань. Толщина материала примерно – 0,15-0,25 мм, вес – 200 г/м. Основные достоинства натяжного потолка - это возможность создавать разнообразно сложные пространственные решения, возможность дёшево скрыть изъяны и дефекты потолка,проложить под ним коммуникации, а также такое покрытие может защитить от протечки. Натяжной потолок способен удержать около 100 л воды на каждый квадратный метр. Очень высокая скорость установки, не оставляющая за собой горы грязи и строительного мусора, что присуще другим способам облицовки потолка.
Гарпунный метод крепления является наиболее распространённым, современным и одновременно дорогим. Сначала делается точный замер. Далее, на заводе производится выкройка с усадкой. И последний этап - это приваривание по кругу специального приспособления – гарпуна.
Виниловые натяжные потолки изготавливаются под заказ.
Рассчитываются собственные размеры и конфигурация помещения, выбирается дизайн. Он может быть различным, ещё одно преимущество использования данного материала. Но стоит отметить и существенный недостаток. Такие потолки очень уязвимы. Они легко повреждаются любым острым инструментом. Впрочем, если к потолку после установки относится бережно и не тревожить его по чём зря, то этот недостаток практически исчезает.
Изготавливают виниловые натяжные потолки методом сваривания полос поливинилхлорида. По типу их различают на глянцевые, матовые и сатиновые.
Сначала монтируют крепёжно-декоративный профиль. В нём позднее будет закреплено полотно. Для данного натяжного потолка применяют гарпунный или штапиковый метод крепления в профиле.
Штапиковый метод крепления гораздо менее популярен. Но отличается он недорогой ценой.
Данный метод крепления визуально не уменьшает пространство.
Когда монтаж крепёжно-декоративного профиля закончен, в нём делают крепления под осветительныее прветительные приборы.д осветитлеьные сделать ерпления под люструложная и требует определённых навыков и опыта. приборы и крепят арматуру точечных светильников,если необходимо.
Для монтажа дополнительных бытовых систем (светильников, электропроводки и т п.) за натяжным потолком обязательным требованием является отступить от чернового или основного покрытия 3 см или более. Когда данные подготовительные работы будут окончены, приступают к этапу монтажа натяжного потолка.
В крепёжно-декоративном профиле закрепляют полотно, с учётом всех креплений под осветительные приборы.
Затем, тепловой пушкой его нагревают до 70-80 градусов. При такой температуре оно начинает подниматься и гладко натягиваться на потолке. Существует ещё немного другой метод установки.
По тому же принципу проводятся подготовительные работы. Сначала полотно подвешивают и заправляют на одном профиле, для большего удобства - двух. Помещение нагревают до 70- 80 градусов. И виниловую плёнку растягивают на остальные направляющие.
Бесшовные потолки - это текстильное полотно из полиэстеровой нити трикотажного плетения. Его пропитывают полиуретановой смесью, а потом отжимают, сушат и каландрируют. Во время установки отсчитывают нужную длину полотна. Данный вид натяжных
потолков производится в виде рулонов. И его без нагрева фиксируют на смонтированном профиле. Для таких потолков применяют шнуровой или бесшнуровой метод крепления в профиле. В отличие от виниловых,текстильные полотна не требует подгонки под индивидуальные особенности помещения. Выбор дизайна также очень разнообразный. Они превосходят виниловые потолки по показателям степени морозоустойчивости. Но являются не менее уязвимыми, чем виниловые.
Проводить установку нужно обязательно специалистам, потому что она очень сложная и требует определённых навыков, опыта и соответствующего оборудования.
Монтаж натяжных потолков производят на конечном этапе ремонта.
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
Укладка ламината своими руками
2012-07-02 15:07:00 (читать в оригинале) В настоящее время ламинированный пол ничуть не уступает по популярности паркетному.
На то есть много веских причин.
Во-первых, он существенно дешевле паркетного.
Во-вторых, он удобнее в использовании.
В- третьих, лёгкость установки.
С ней можно справиться даже самому, не прибегая к помощи специалистов, что уже может снизить затраты на это напольное покрытие.
С ней можно справиться даже самому, не прибегая к помощи специалистов, что уже может снизить затраты на это напольное покрытие.
Ламинат - плёночно-слоистый материал, имитирующий паркет и примерно повторяя его структуру. Его основой является древесноволокнистая плита-основной слой. Он даёт ламинированному паркету прочность и жесткость. Под ним находится нижний слой-оборотный лист. Это пропитанная смолами бумага, которая защищает ДВП от влаги.
Следующий слой – средний. Он выполняет декоративную функцию. Состоит из обработанной бумаги, на которую нанесён рисунок в виде породы дерева. Он и придаёт внешний вид ламинированному покрытию.
Самым верхним слоем является высокопрочная плёнка из акриловой или меламиновой смолы. Она существует двух видов: однослойная, композитная. Плёнка защищает от неблагоприятных воздействий, таких как истирание, влага, солнечные лучи. При интенсивном использовании ламинат может прослужит до 15 лет. Стоит отметить и определённые недостатки.
Во-первых, он очень боится воды. Протирать его можно только чуть влажной тряпкой и не в коем случае не насквозь мокрой, иначе ламинат попросту испортиться. Могут разойстись швы или он вздуется. Если ламинат высококачественный, то этого может и не быть, потому что у него есть первый защитный слой – плёнка. А также его швы пропитаны парафином, что помогает избежать их расхождения. Но даже такому ламинту противопоказан контакт с большим количеством воды.
Во-вторых, данный материал очень звукопроводящий. Шаги по нему могут быть слышны с начала и до самого конца помещения. Как этого избежать, написано чуть позднее.
В-третьих, ламинат имеет очень плохие дизайнерские качества. Структура настоящего деревянного паркета гораздо более красивее. Она имеет глубину, тонкость и неповторимость, что не скажешь о ламинате. Это просто напечатанный принтером рисунок, приклеенный на основу ДВП и склеенный смолой. Ламинированный «паркет» – название символическое. Ничего общего данное покрытие с деревянным паркетом не имеет. Это совершенно иной материал со своими свойствами.
От наличия и качества верхнего защитного слоя зависит стоимость ламината. Он подразделяется на классы выдерживания нагрузки. Самым высоки является 34, такой можно класть в самые людные места. На него даётся пожизненная гарантия. Ну, конечно, он является очень дорогим. Для квартиры используют класс ламинированного «паркета», в соответстивии тому, где он будет укладываться.
21 класс нагрузки – умеренно жилой. Может использоваться в квартире в наиболее редко проходимых местах.
22 класс нагрузки – нормально жилой. Подойдёт для гостиной, будет служить достаточно долго.
23 класс нагрузки – высокий жилой. Используется в самых проходимых местах, а именно в прихожей. Категорически нельзя использовать в ней два предыдущих класса нагрузки, особенно двадцать первый.
21. Они прослужат очень мало, через небольшое промежуток времени придут в полную негодность.
Для выскопроходных помещений существуют 31 (умеренная промышленная),32 (нормальная промышленная,33 (высокая промышленная),34 (пожизненная гарантия) классы. Они отличаются друг от друга нарастающей износостойкостью.
Установка.Упаковки с ламинатом выдерживают в помещении несколько дней. В это время подготавливают черновой пол. К нему устанавливаются строгие требования, как и к основанию для паркета.
После окончания этой работы начинают прокладывать звукопоглащающую подложку, иначе звук хотьбы будет слышно по всей поверхности ламината от начала и до конца комнаты.
Если ламинат укладывается просто на стяжку, то сначала на неё надо проложить пароизоляцию – полиэтиленовую плёнку и только после этого звукопоглащающую подложку. Плёнка кладётся на пол по мере укладки ламината. Это необходимо делать, потому что во время монтажа ламинированного покрытия она начнёт смещаться, что будет доставвлять лишние неудобства.
Ламинат укладывается «плавающим» способом. Первую линию необходимо укладывать с зазором 8-10 мм и шпунтом к стены. Клинья для расширительного зазора монтируются после укладки трёх рядов.
Для установки первой линии, по данному правилу, кладётся первая доска, остальные соединяются в торец с предыдущими.
Когда монтируется следующий ряд, то под углом вставляется шпунт в паз первой доски предыдущей линии и опускается на пол. Затем, монтажный клин ставится под уложенную доску. После этого соединяется торцевой шпунт. Укладываемая доска опускается на пол и одновременно вставляется в замок по длинной стороне. Последним этапом является закрытие шва и удаление клина. Остальные ряды монтируются по этому же принципу. Они должны формироваться методом кирпичной кладки - в половину доски. Если ламинат укладывается большими пластами и без компенсационных швов, то его площадь не должна быть больше по длине и ширине 12 м, а также составлять более 150 метров квадратных. При показателях в большую сторону, обязательным образом делаются компенсационные швы шириной от 12 мм или ламинат быстро придёт в негодность.
На качественном ламинированном «паркете» не должно образовываться вмятин от мебели, упавших предметов, дамской обуви на каблуке, не должно образовываться следов от нагревательных элементов.
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
Фундамент для дома
2012-06-25 10:19:00 (читать в оригинале) Фундаменты классифицируют по конструктивным схемам, материалу, характеру работы и глубине заложения. По конструктивным схемам они бывают ленточными, столбчатыми, сплошными, свайными.
По материалу: из природного камня, бутобетона, бетонные и железобетонные.
По характеру работы: жесткие, работающие только на сжатие, и гибкие, работающие на сжатие и изгиб;
По глубине заложения: фундаменты мелкого заложения – до 5 метров и глубокого - более 5 метров. Конструкция фундамента дома должна удовлетворять требованиям прочности, водостойкости и долговечности.
При планировании ленточного или столбчатого фундамента работа с грунтом производится вручную. Ленточные фундаменты устраивают под несущими стенами бескаркасных зданий. В малоэтажных домах эти фундаменты закладывают из бутового камня, бутобетонные и бетонные.
Бутовые камни используют постелистой, рваной формы или плитняк. Их укладывают на цементном растворе с перевязкой вертикальных швов. Такие фундаменты требуют значительного ручного труда. Но если дом находится в местности, где природный камень является ископаемым, то его возведение экономически выгодно. Но такие фундаменты из-за значительных отклонений от правильной формы находятся в напряжённом состоянии. В них большую роль играет концентрация напряжений на выступающих частях камня.
При постепенном пропадании из раствора извести под воздействием агрессивных вод уходит его изначальная прочность. Это может привести к тому, что при увеличении на него нагрузки возможно выпирания камней из-под стены.
Бутобетонные - это фундаменты также из бутового камня, но, погруженных в бетонную смесь. Их возводят в малоэтажных зданиях в щитовой опалубке, при плотных грунтах в траншеях. Наименьшая их ширина 350 мм. Уширение фундаментов ведут уступами шириной 150-250 мм и высотой 350 мм. Они менее трудоёмки, но требуют повышенного расхода цемента.
Бетонные фундаменты выполняют в опалубке из монолитного бетона классов прочности на сжатие В 7,5 - В 30. Они также требуют более высокого расхода цемента.
Столбчатые фундаменты бывают:
Монолитными, которые на месте строительства возводятся в опалубке, куда укладывается бетонная смесь.
Сборными, их изготовляют на строительных предприятиях. Устанавливают в углах под несущими стенами зданий, в местах пересечения и примыкания стен. Поверх опор укладывают железобетонные балки. Они служат для передачи нагрузки от стен к фундаменту.
Столбчатые бутовые и кирпичные фундаменты при увеличении на них нагрузок требуют к себе усиленного внимания.
При планировании ленточного или столбчатого фундамента грунт выкапывается вручную. Такие фундаменты имеют маленькую глубину. Если в доме проектируются подвальные помещения, то раскопка осуществляется с помощью спецтехники.
Траншеи под ленточный фундамент выкапываются со строгим соблюдением размеров опалубки и крепления конструкции, а также её собственного размера с прибавкой 0,2 - 0,3 м с каждой стороны.
Сплошной фундамент устраивают под всей площадью здания в виде монолитной железобетонной плиты. Они возводятся при больших нагрузках или при слабых грунтах. Сплошные фундаменты обеспечивают равномерную осадку здания и спасают подвальные помещения от подпора грунтовых вод.
В песчаных и гравелистых грунтах максимальная глубина котлована не должна превышать 1 м., в глинах и суглинках – 1,5 м., в супесчаном – 1,25 м.,
При плотном грунте - 2 метра. Свайные фундаменты используются, когда грунт слабый или очень насыщен водой.
Свайные фундаменты – это стержни из бетона, железобетона и других материалов в толще грунтового основания, воспринимающие нагрузку от здания. Они состоят из погруженных в грунт свай, которые объединены поверху балкой ростверка. Конструкции таких фундаментов классифицируются:
По характеру работы на сваи стойки и висячие сваи.
По роду материала на железобетонные, бетонные, деревянные и металлические.
По конструктивным решениям.
По глубине заложения: короткие сваи 3-6 м. и длинные – более 6 м.
Свайные фундаменты применяются при строительстве в сложных геологических условиях и при сооружении зданий без подвала.
Дефекты фундаментов отражаются на их технических состояниях и здания в целом. Последствиями являются ослабления оснований, возможное разрушение самого фундамента и износ здания. Основными причинами появления деформаций и повреждений являются конструктивные, производственные ошибки, ошибки при проектировании, а также плохая эксплуатация.
Усиление фундаментов - это очень непростой процесс, который заключается в усилении грунта. Повышение прочности обеспечивается искусственным созданием дополнительных связей между его частицами (грунта). Укрепление производят методами силикатизацией, цементацией, битумизацией или смолизацией.
При ослаблении бутового фундамента лучшим способом является укрепление кладки железобетонными обоймами. В здании, где нет подвала проводят односторонние усиление. Укрепление фундамента разрешается производить только отдельными участками, длина которых от 1,5 до 2-х метров. Данная мера предотвращает нарушение устойчивости его кладки.
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
Автор: stroitelstvo-repair.blogspot.com
Категория «Живопись»
Взлеты Топ 5
 | ||
|
+148 |
209 |
Relazioni |
|
+137 |
188 |
МухО_о |
|
+131 |
141 |
allf |
|
+125 |
186 |
RouxAngel |
|
+123 |
142 |
kalininskiy |
Падения Топ 5
 | ||
|
-1 |
4 |
nightwishenka |
|
-3 |
2 |
tya-tyan_S |
|
-3 |
129 |
Клуб антиквариев и коллекционеров |
|
-6 |
3 |
antiqvar |
|
-8 |
11 |
ITDalee |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.