| Сегодня 20 марта, пятница |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Журнал Другого/Записи в блоге |
«Она не оставила меня»: как я увидел Севилью, часть II
2013-02-06 18:17:21 (читать в оригинале)
Продолжим про прекрасный город Севилью. И начнем с т.н. Бартоломе Эстебан Мурильо. Мы знаем его по знаменитому портрету мальчика с собакой в собрании Эрмитажа.
Вечером фонтан в центре площади подсвечивается.
Когда каменные перила на площади украшали камнем, то не обратили внимание на уникальные образцы моллюсков юрского периода, заключенных в этих камнях — им по 250 млн лет!
Главное украшение архитектурного ансамбля — это, конечно, скамьи из керамики с картинами из испанской истории. Их 48, по числу тогдашних испанских провинций. На спинке каждой скамьи художники изобразили сюжеты, связанные с историческими событиями.
Вот это скамья провинции Леон. Здесь художник изобразил как Апьфонсо VII Кастильский в 1135 г. провозглашен императором. Интересно, что сюжеты картин были подвергнуты цензуре — например, на скамье Саламанки художник нарисовал больного Колумба, ожидающего докторов на смертном одре. Позже печальный сюжет был заменен на жизнерадостный — Колумб весело разговаривает с членами Государственного совета.
Теперь любой турист может посидеть на такой скамье и подумать о величии испанского государства.
Маленькое отступление. Вот это — здание той самой табачной фабрики, где работала цыганка Кармен. Та самая, да. Которая свела с ума Хозе из оперы Бизе. Здесь теперь одно из зданий университета, научный факультет.
Мы гуляли с Леной по району Аламеда де Эркулес на стороне Макарены и я совершенно случайно заглянул в приоткрытую дверь — это была художественная мастерская и там человек что-то делал. Я потоптался у порога, меня заметили. Хозяином мастерской был замечательный испанский художник-керамист Франциско Гарсия Чапарро. Я думал он нас прогонит, а он позвал нас внутрь и следующие два часа мы провели в обществе прекрасного человека, работяги, талантливого художника.
Чапарро мастерил свою новую работу и, пока разговаривал с Леной, я смог поснимать творческий процесс.
Франциско увлекся керамикой еще в детстве, но стал священником — в 1965 г. принял сан и уехал миссионером в Центральную Америку. В 1971 г. вернулся в Севилью и стал в своем творчестве использовать приемы и технологию, которой научился в Гватемале. В 1974 г. сложил с себя сан.
В 2008 г. открыл бесплатные курсы керамики и витража. Денег за это не берет: «все равно этим не заработаешь, пусть хоть знания мои живут». Так что, если хотите овладеть искусством настоящей севильской керамики — приезжайте и учитесь.
Красиво, правда? :-)
В углу мастерской стояла готовая работа для гватемальского заказчика — библейский сюжет рождения Иисуса Христа. Здесь и богоматерь с ребенком и плотник Иосиф.
— А где волхвы? — спросил я?
— Они еще не дошли, — ответил Франциско.
Мы думали, что на этом всё, но Франциско с женой позвали нас к себе домой. Это было рядом, прямо в соседнем доме.
Это дом художника Чапарро. На стене православная икона.
Дом художника — продолжение его мастерской.
Здесь печь для обжига и рабочие материалы.
Везде книги, в углу стоит старенький компьютер.
Когда Чапарро нет дома, он вешает на дверь табличку: « Я в баре за углом».
На полке книга — «Русские церкви».
На столе какие наброски карандашом и средневековые порнографические рисунки.
Вот такой он — испанский художник Франциско Гарсиа Чапарро.
Сейчас еще несколько севильских зарисовок, а потом еще одна очень важная тема.
Сразу видно, что это не испанец. Это какой-то панк из Чехии, греется тут на солнышке с друзьями.
Автобус остановился перед перекрестком, пропускает дедушку.
Роспись по керамике на стене бара.
Старинная вывеска часового магазина. Жаль, что он был закрыт, там тоже есть, на что посмотреть.
Свежая газета.
И вот оно, главное. В Испании католичество впитало в себя языческие, античные истории и культ святых дев здесь гораздо мощнее и важнее поклонению Христу. Севилья, как и да деревушка Кантийяна, о которой я писал, разделена на два непримиримых лагеря — братство девы Трианы и девы Макарены. Макарена, конечно, лидирует и составляет огромную, ни с чем не сравнимую часть жизни жителя Севильи. Братство Макарены самое многочисленное, в нем около 12 000 братье, не считая тех сотен тысяч, которые поклоняются ее образу. Полное имя святой девы — María Santísima de la Esperanza Macarena.
Так часто получается, что главные религиозные реликвии хранятся в каки-то не особенно приметных зданиях. Вот здесь находится статуя святой девы Макарены. Здание известно еще и тем, что когда-то король Кастилии Педро I Жестокий приказал замуровать заживо в стенах этого храма священника, который отказался отпевать бедняка, не получив мзду от его родственников.
Вот она, святая дева Макарена во всем великолепиии своего убранства.
Как появилась легенда о святой деве Макарене? Однажды один из путешественников, собиравшихся подняться на борт корабля, отправляющегося в Новый Свет, тяжело заболел и был доставлен в больницу (в этом здании сегодня находится парламент). Спасти его не удалось, и путешественник умер. В течение года его тело не было востребовано родственниками, и монашки решили оставить себе его вещи. Открыв дорожный сундук, они обнаружили маску прекрасной девы и ее руки. Места для того, чтобы поставить образ, в больнице не нашлось, поэтому они хранили ее в потайном чулане.
За несколько лет до этого, в конце XVI века местные крестьяне создали братство, и у них было лишь распятие для процессий Светой недели. Братья решили приобрести деву у монашек. Больница, между тем, крайне нуждалась в часах, которые по счастливому совпадению у братства были.
Настоятель больницы не желал прощаться с образом девы насовсем, поэтому между братством и больницей был заключен договор аренды на неопределенный срок. Братство могло прервать контракт в любой момент, а больница — лишь в случае, если дева окажется на ее территории.
Таким образом, все процессии братства проходили вдали от больничных дверей, чтобы не гневить судьбу. Но однажды, в 1846 году во время процессии крыша старой церкви Сан Хиль, где тогда находилось братство, обрушилась. Члены братства уже не помнили о давнем уговоре, поэтому поспешили к воротам больницы, находящейся всего в сотне метров от церкви.
Когда половина процессии уже была внутри, раздался крик одного из стариков: «Не вносите Макарену, вы ее потеряете!». Это оказался подмастерье того самого часовщика, который устанавливал часы на стене больницы, поэтому ему были известны условия контракта. В итоге братья унесли деву в другую церковь.
Макарена считается покровительницей тореро. На груди у святой девы — несколько гигантского размера изумрудов. Это подарок величайшего испанского матадора всех времен и народов Хоселито. В день его похорон (а он погиб в возрасте 25 лет) Макарену единственный раз за всю историю одели в траурное платье.
В Святую Неделю, когда Макарену выносят из церкви и двенадцать часов носят по по улицам Севильи, всё это транслирует национальное ТВ, а на улицах города собираются больше миллиона человек. Это потрясающее, фантастическое зрелище. Помост с Девой несут, сменяя друг друга, около сорока специально отобранных людей, которые называются «косталерос». Прикоснуться хотя бы к помосту, на котором стоит Макарена, считается необычайным счастьем, это приносит удачу.
Уф, ну вот, после религиозного экстаза, переходим к вещам прозаическим. В каждом городе, где я бываю, и где есть метро, я обязательно стараюсь в нем прокатиться.
Севильское метро молодое, ему чуть больше полутора лет и у автоматов по продаже билетов дежурит специальный служащий — объясняет людям, как заплатить. Здесь всего одна линия.
На станциях категорически запрещается фотографировать. Поэтому, пришлось снимать «от пуза». Здесь обычная для современных метро система стеклянной стены, отделяющей перрон от пути.
Вагоны чистенькие, новые. Есть вайфай, но я не успел к нему подлючиться.
Чем отличалась предыдущая станция от следующей? Да ничем, ровным счетом. Удобно, чисто, функционально. Проезд на одного человека стоит 1.35 евро, причем евро можно вернуть, опустив пластиковую карточку в автомат при выходе.
Вот такая она, испанская Севилья.
Фотография: © drugoi
Другие репортажи из Севильи:
«Она не оставила меня»: как я увидел Севилью, часть I
Табор Эль-Васие: невидимая Севилья
Fiesta de las Candelas: праздник в андалусийской деревне
P.S. Особая благодарность за гостеприимство и помощь в узнавании Испании
Лене Горошковой и её замечательной семье.Вечный дед
2013-02-05 23:31:39 (читать в оригинале)
© REUTERS/Marcelino Vazquez
03.02.2013, Куба | 86-летний Фидель Кастро пришел на избирательный участок и принял участие в выборах депутатов Национального собрания, проговорив с журналистами более часа. Как пишет Reuters, это было первое публичное появление бывшего кубинского лидера с 2010 г.
Single photo
2013-02-04 21:05:52 (читать в оригинале)Москва, февраль
© РИА НОВОСТИ/Денис Тырин
16.02.2013, Россия
Опасная профессия — балетмейстер
2013-02-04 16:07:14 (читать в оригинале)
© REUTERS/Всеволод Кузнецов
04.02.2013, Россия | 42-летний художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин был сегодня выписан из больницы и продолжит лечение в Германии. 17 января у его дома на Троицкой улице неизвестный плеснул Филину в лицо кислотой и скрылся. Сергей был госпитализирован с ожогами лица, головы и глаз. Филин заявил сегодня, что знает, кто совершил на него нападение, но ожидает официальных сообщений от следствия.
На снимке слева жена Филина — Мария.
Fiesta de las Candelas: праздник в андалусийской деревне
2013-02-03 22:41:09 (читать в оригинале)
Раз в год жители деревни Кантийяна, которая в получасе езды на машине от Севильи, несут своих маленьких детей в специальную часовню, чтобы приобщить их к братству святой девы Divina Pastora de las Almas. Здесь надо сразу сказать, что культ Святой Девы в Испании имеет ярко выраженные языческие черты — здесь католики поклоняются не сколько Иисусу Христу, сколько Боготоматери — причем, все это напоминает футбол — святых дев много и у каждой есть своя «торсида», болелещики. В Севилье это выглядит, как вечное соперничество между двумя «главными» девами — Макареной и Трианой. Маленькая Кантийьяна, где всего-то тысяч десять жителей, разделена на две непримиримые части — одна часть деревни — поклонники Святой Пастушки (Divina Pastora de las Alma), другая — девы Асунсьон. В прежние годы юноша, влюбившийся в девушку из конкурирующего братства, не мог и мечтать о свадьбе с ней. Новорожденных девочек здесь называют не иначе как Асунсьон или Пастора, чтобы с самого детства было ясно, к какому из кланов они принадлежат. Во время процессии «вражьей» Девы кантийянцы опускают жалюзи и включают погромче телевизор, чтобы не слышать торжественных маршей конкурентов — в общем, ведут себя как малые дети.
Вчера братство Святой Пастушки, на зависть конкурирующей компании, которая тоже жгла костры и гарцевала на лошадях, прошло торжественным маршем через весь город к часовне, где посвятила в братство несколько десятков малышей, которые до конца своих дней станут принадлежать святой деве Divina Pastora de las Almas. В этот день здешним крестьянам и конезаводчиками принято одеваться в одежду для охоты — шляпы и кепки, высокие сапоги и твидовые пиджаки.
Это оркестр: несколько километров постоянной игры на флейтах (flauta rociera) и барабанах.
В этой части города практически на каждом доме есть изображение святой девы Divina Pastora de las Almas.
Испанские крестьяне передают привет читателям Живого журнала.
Во время шествия мужики пьют пиво, женщины — минеральную воду со льдом.
Вот мама и бабушка идут с девочкой, больной синдромом Дауна.
Бабушка напевает «севильяну» и танцует вместе с внучкой.
Для местных жителей такое шествие — долгожданное развлечение.
Местные красавицы, гарцующие на лошадях — еще один бонус к общему великолепному зрелищу.
Говорят, девушки по три дня готовятся к этому празднику, приводят себя в порядок. Ну посмотрите, какая красавица!
Мелочь едет на лошади сама, управляемая кабальеро лет восьми-девяти. Рядом, конечно, идет дедушка и фиксирует.
На стене дома — конкурентка Святой Пастушки дева Асунсьон.
Юный барабанщик.
Шествие переходит реку. Пешие и на повозках движутся по мосту, конные переходят речку вброд.
Наша красавица в круглой шляпе тоже здесь, осторожно переходит речку.
Вся процессия переходит на другой берег реки и оказывается в поселке, который называется Los Pajares — он возник в конце 50-х, когда здесь появилась часовня в честь святой девы Divina Pastora de las Almas. Это очень странный поселок — в этих домах никто не живет, а люди появляются здесь только три раза в год на религиозных праздниках в честь Девы. Во время такого, как сегодея и еще два раза, когда статую Девы носят из церкви в часовню. В это время в домах поселка Los Pajares устраивают застолья и здесь же проводят ночь. Все остальное время года он стоит пустой.
Центр праздника — часовня святой девы построена в 1956 архитектором Аурелиасом Гомесом Миланом и оформлена художником Хуаном Антонио Родригесом. Здесь сегодня священник примет в братство малышей деревни Кантийяна.
Каждый член братства Святой Пастушки носит на себе вот такой медальон. Такие медальоны получат сегодня все новообращенные члены братства.
Оркестр входит в часовню. Все поют.
В зале часовни в основном мамы и бабушки с детьми. Мужчины уже разбрелись по касам в поселке, чтобы начать жечь костры и жарить мясо, пить пиво, вино. Впрочем, те отцы, чьи дети сегодня вступают в братство, конечно здесь.
Обстановка здесь радостная, приподнятая, все поют, улыбаются.
Этот ниньо готовится стать членов братства святой девы Divina Pastora de las Almas. Удивительно, что при всей испанской непунктуальности и задержке начала церемонии, никто из детей не плачет. Ну, так скажем, почти никто.
На площади перед часовней зажигают костер.
Старшие братья братства и священник начинают обряд освящения огня.
От костра зажигают большую свечу, а а от нее маленькие, с которыми люди пойдут вокруг часовни в крестном ходе.
Священник приступает к обряду посвящения в братство. Он говорит молитву и вешает каждому ребенку на шею медальон с изображением святой девы.
Все это время хор поет что-то очень темпераментное, истовое, трогательное, выбивающее слезу.
Кончается служба и начинается веселье. На кострах жгут чучела Иуд, вытаскивают нехитрую еду, пиво, крепкие напитки, включают музыку и празднуют всю ночь. Эти люди заслужили праздник — они честно работали целый год, им непросто, в стране кризис, выживать трудно, поэтому вот такие разговоры, танцы и пение вокруг кострищ — это их награда, они это заработали. Вчера, кстати, у католической церкви было Сретенье — это одна из его частей.
Пока мы с Леной гуляли по улочкам этого странного поселка, нас звали в каждый дом, пытались угостить, напоить, поговорить о чем-нибудь. Андалусийские крестьяне очень дружелюбны, хотя и совершенно монолингвы и не знают никаких языков, кроме своего. Я очень благодарен своим друзьям Луису и Лене, Маноло и Аномари, которые показали мне вчера этот замечательный праздник. Пусть святая дева Divina Pastora de las Alma хранит и защищает их.
Фотографии и видео: © drugoi
Категория «Блогосфера»
Взлеты Топ 5
 | ||
|
+1241 |
1261 |
Robin_Bad |
|
+1175 |
1263 |
Futurolog |
|
+1090 |
1094 |
MySQL Performance Blog |
|
+1028 |
1098 |
Ksanexx |
|
+1023 |
1097 |
Refinado |
Падения Топ 5
 | ||
|
-2 |
511 |
партнерки |
|
-3 |
605 |
Блог о раскрутке и монетизации сайта. |
|
-3 |
86 |
Mandalaй.ru |
|
-4 |
589 |
Блог Демона |
|
-4 |
17 |
Выводы простого человека |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.