Оригинал взят у p_i_f в Японские летяги - самые очаровательные существа на Земле!

Оригинал взят у wowavostok в КРАСОТА РУСИ.. - Современная федоскинская миниатюра.

Сегодня мы познакомим вас с процессом добычи и переработки рыбы на примере предприятия "Чукотрыбпромхоз", г. Анадырь.




Икру добывают из рыбы семейства лососёвых, которую ловят в Анадырском лимане. В сотне метров от берега расставлены сети и садки, которые проверяются по утрам и вечерам (в это время рыбы обычно больше всего).





Кроме рыбы семейства лососёвых попадается и другая, мелкая рыба.



Постепенно сдвигая сеть к садкам, рыбаки одновременно отсортировывают брак — погрызенных нерпой и раненых рыб.



Хороший "продукт" вручную перекидывают в садок, который затем отправляют на завод, расположенный поблизости.



Садок буксируется до берега, где в полукилометре от сетей расположен завод.



Из пришвартованного садка начинают выгрузку рыбы с помощью огромного сачка, управляемого лебёдкой.



Рыбу перекидывают в коробки.



Затем коробки отправляют в цех.



Коробку устанавливают на специальную платформу, которая поднимается и вываливает рыбу прямо на конвейер.



Рыба пересыпается в разделочный цех.



По всему пути следования рыбы она поливается водой.



Разделочный конвейер.



В процессе первичной обработки рыбе вскрывают брюхо и вынимают внутренности.



Чтобы ещё живая рыба не дёргалась, её рот фиксируется.



Самец.



Молоки и кишки отправляются в трубу, расположенную слева.



По ней они доставляются до лотка, в котором промываются и сортируются.



Самка.



Икра, которую только что вынули из рыбы, находится в оболочке, от которой её нужно будет очистить. Это очень тонкий процесс, так как икринки очень нежные. Икру отправляют в трубу, расположенную справа, по которой она поступает в закрытый икорный цех для дальнейшей переработки.



В каждой рыбе может находиться икра, достигающая до 1/6 её веса.



На следующем этапе переработки рыбы её очищают от всех внутренностей и промывают.



Здесь вычищают всё подчистую.



Под сильной струёй воды кета и горбуша промывается ещё раз.



После промывки рыба раскладывается по полочкам.



Уложенная и выпотрошенная кета.



Горбуша.



Заполненный контейнер отправляют в морозильную камеру.



Здесь рыба замораживается в течение 4-ёх часов при температуре -44°С. Вся охлаждённая рыба, доходящая до потребителя, делается именно так: замораживается и глазируется. Чем ниже температура — тем выше качество мяса.



После заморозки рыба отправляется в фасовочный цех.



Замороженную рыбу на несколько секунд помещают в воду для образования глазури.



Затем продукция фасуется по пакетам и коробкам.



Каждую коробку взвешивают и подписывают.



В коробке весом около 25-ти килограммов находится 5-7 рыб.



Затем продукция отправляется в магазины для дальнейшей реализации. "Чукотрыбпромхоз" обеспечивает Чукотский край, что остаётся — реализуется дальше по России.



Отправляемся в икорный цех.



Процесс "отделения зёрен от плевел" закрытый, поэтому можно увидеть сразу почти готовую продукцию.



25 кг икры вываливаются на стол, на котором будет осуществляться завершающий этап производства.



В икру добавляют глицерин и оливковое масло.



Затем добавляют консервант.



Секретов расходования материалов при производстве икры никаких нет.



Затем икру аккуратно перемешивают.



На вопрос, когда добавляется соль, в цехе не отвечают. Вероятно, тоже закрытый процесс.



Икру небольшими порциями проверяют на просвет на наличие плёнок и слипшихся икринок.



Небольшая порция для лаборатории.



В одном таком пластиковом контейнере помещается 45 килограммов икры. Она фасуется и отправляется по магазинам.


via

Оригинал взят у amarok_man в Город-герой Ленинград.

Соленая селедка с лучком в СССР являлась универсальным способом устроить праздник «на скорую руку». Но, конечно, использовали эту рыбу и для более затейливых блюд. Куда только не шла в нашей кухне селедка, - в винегрет, форшмак, «под шубу»…



Портал Life опубликовал наш с Ольгой Сюткиной рассказ о российском селедочном прошлом. Почитаем:

Селедка была любимой закуской и в домах партийной элиты, и в рабочих бараках на окраине. Может быть, в силу простоты и дешевизны. Может, потому что была в продаже в самые голодные времена. А может, потому что селедка и водка для советского человека к тому времени давно уже стали неразделимыми понятиями. Такими, как родина и социализм, партия и Ленин. 

Впрочем, селедку у нас любили и до социализма. Кажется, что она была всегда. На самом же деле производство соленой сельди пережило у нас и взлеты, и падения.

А начиналось все в начале XVIII века. Большой полуостров между Двиной и Онегой простирается вдоль берега на 358 верст. Деревни, лежащие здесь у моря, издавна не могли похвастаться обильными урожаями. Со своих полей они получали едва ли четверть необходимого для жизни хлеба. В некоторых же местах Поморья земледелие было вообще ничтожным. Вот почему испокон веку жители этого региона занимались рыбной ловлей и охотой. Ею в основном и питались. А рыбу продавали в южные губернии, покупая на ярмарках зерно, крупу и овощи.



В зависимости от обстановки и цен, рыбная ловля то активизировалась, то сводилась лишь к удовлетворению насущных потребностей. Так при Елизавете, пишут в хронике, она «остановилась почти совершенно». А вот при императрице Екатерине II неожиданно оживилась.

В 1766 году два выписанных русским правительством голландца начали обучать архангельских мужиков солению и сохранению сельдей. Примерно в это же время возникла Беломорская компания рыболовства. Впрочем, с самого начала ее бизнес был не слишком успешен. Появились соперники. Так в 1781 году купец Свягин открыл свое дело в Кандалакшском заливе. Современники пишут, что сельди его мало уступали голландским. Однако, конкуренты не дремали и распустили о качества беломорских сельдей дурную славу.




Между тем, из всех беломорских сельдей лучшими считались соловецкие. Не потому, что рыба была сама по себе лучше, а единственно лишь в силу большей тщательности и опрятности приготовления. За ними по своей популярности следовали сельди гридинские, бочка которых продавалась до 70 копеек, в то время как сельдянка (бочка) других сельдей стоила в Архангельске в конце XVIII века 30-50 копеек.

Тогда-то и приходят к нам новые блюда с этой рыбкой. Ведь, понятное дело, простая селедка с лучком не была единственным способом ее использования.

Из Пруссии появляется форшмак, как горячая закуска. Он знаком нашим предкам уже с петровских времен – с первой половины XVIII века. Однако становится более или менее употребительным к началу XIX столетия. Именно его имеет в виду Екатерина Авдеева в своем рецепте «Селедка с телятиной», опубликованном в «Ручной книге русской опытной хозяйки» (1842). Причем, приготовлен он может быть из различного мяса, как сырого, так и отварного, картошки, макарон, репы, капусты, грибов. Но непременно с добавлением селедки. Блюдо запекалось и подавалось горячим. 




Уже с конца XVIII столетия в России существует и винегрет. В изданной в Москве в 1792 году книге «Новый совершенный российский повар и кондитор, или Подробный поваренный словарь» уже встречается «венигрет из сельдей и анчоусов».

Привычный же нам сегодня рецепт винегрета – это результат достаточно долгой эволюции этого блюда. Отдельные его ингредиенты – свекла, картофель, соленая капуста, яйцо, селедка – вроде бы и «мелькают» в старинных рецептах. Однако, окончательная «сборка» этого салата в современном виде произошла, по-видимому, лишь в начале XX века. А расцвет ее приходится уже на период советской кулинарии. Для которой он стал одним из характерных блюд – недорогим, легким в приготовлении. И самое главное, состоящим из продуктов, доступных в любую эпоху дефицита.




Главная кулинарная традиция в России – не изменять вкусу детства. Вот почему даже новые блюда где-то повторяют старые вкусы. Наверное, многим приходило в голову, что наша «селедка под шубой» - это такая талантливая смесь винегрета с селедкой и оливье с майонезом. Даже в условиях дефицита продуктов советские хозяйки из банальной картошки, свеклы и вечно доступной селедки сделали это праздничное блюдо. Кто же придумал этот поистине народный рецепт? И навязал нам любовь на грани зависимости?

Сегодня в интернете гуляет смешная история про это блюдо. Сказка про то, что впервые селедку под шубой приготовил после революции трактирщик Анастас Богомилов, обошла все кулинарные странички интернета. «Купца Богомилова осенило: надо придумать «блюдо мира»: новое, вкусное, жирное, и чтобы политический смысл имело. И поручил тогда хозяин трактира своему повару придумать такое блюдо. Кулинар превзошел сам себя. Селедка в его новом салате символизировала пролетариат. Овощи – крестьянство. Свекольный цвет напоминал о триумфе «красных», а французское изобретение «майонез» - должен был стать лакомым куском для скрытых контрреволюционеров. Новинку назвали «ШУБА» - что в сокращении означало «Шовинизму и Упадку Бойкот и Анафема».

Никакого Богомилова, конечно, не существовало в природе (мы проверяли по спискам дореволюционных купеческих гильдий). Да и представить себе, трактирщика в послереволюционные голодные времена в 1918 году довольно сложно. В принципе, мы догадываемся, кто запустил эту байку в СМИ десяток лет тому назад. Впрочем, тогда это была лишь невинная журналистская шутка, розыгрыш – не более. Кто же знал, что ее воспримут всерьез и начнут тиражировать во всех газетах и на ТВ.




На самом деле рецепт «селедки под шубой» появляется в советской кулинарной литературе лишь в конце1960-х – 1970-х годах. Ничего подобного – уложенных слоями картошки, селедки, майонеза и т.п – до тех пор не существовало. Да, какие-то подобные блюда с селедкой можно найти в конце XIX века, но они лишь отдаленно напоминают этот советский рецепт. Который явился творческой удачей какой-нибудь нашей домохозяйки, порадовавшей своих гостей смелой находкой. Рецептом, разошедшимся впоследствии по всей стране.

Недавно, выступая на радио, мы провели небольшой эксперимент. Слушателям был задан вопрос: «Что вы будете готовить на Новый год: салат оливье или селедку под шубой?» Мнения разделились в соотношении 55:45. То есть два этих блюда действительно идут «голова в голову» и являются настоящими символами этих январских дней: от Нового года – до старого Нового года. И нас это почему-то радует. А вас?