некто со спичками Голосов: 1 Адрес блога: http://xura.livejournal.com/ Добавлен: 2008-05-04 11:45:32 блограйдером Lurk

час до Наски, пять минут до заката. Викунья.

2011-08-07 17:49:31 (читать в оригинале)



а до Эквадора осталось совсем немного. мы в Лиме.

---

2011-08-01 16:08:21 (читать в оригинале)

6-46 в Куско из-за горы выползло солнце, как-то сразу белое без нежностей. и пошло заваливать город светом.
я проснулась, хотя думала спать сегодня до полудня, не меньше.

а скажите, пожалуйста, на какие платформы переходите вы, мои дорогие девочки и мальчики? если здесь, конечно, вы ещё бываете.

---

Боливия / Уюни

2011-07-28 20:38:14 (читать в оригинале)

Originally published at xura.ec. You can comment here or there.

от пограничного Вильязона до Тупицы (это всего лишь название города), от Тупицы до Уюни, а потом от Уюни почти до Оруро адовы грунтовки, обнажённые хребты гор, пыль и замёрзшие ручьи, саманные деревни с кругами загонов для лам. слава Богу, что сухой сезон, иначе грязь была бы непролазна, но пока ледники не тают, а, наоборот, копят воду. небо над Боливией без едлиного облачка, всю влагу сжирают горы.
горы Боливии красивей, чем даже в Эквадоре. долины и кебрады вокруг Тупицы — это и вовсе нереальные какие-то пейзажи, созданные ветром, водой и солнцем, так хитро там всё выветрено и промыто.
если бы не дорога.
98 км до Уюни: на боку лежит автобус и ещё моргает поворотниками, людей уже вынули.
30 км до Уюни: на боку лежит грузовик.

этой дороги нет даже на боливийской карте, её не грейдили лет десять, у неё перевал на 4400. но по ней пустили трафик, потому что ремонтируют основную трассу Тупица - Потоси. которая, хотя и есть на карте, тоже весьма условная дорога, судя по тому, как она начиналась в Тупице.

местные жители, против рассказов знакомых и отчётов в сети, совсем не хамят. даже иногда улыбаются. хотя, ещё по Чили помня, что аймаров снимать нельзя, я не пытаюсь тыкать им камерой в лица. аймары — это те индейцы, что носят шляпы-котелки. у женщин они бывают довольно лихо сдвинуты набекрень. старые города Боливии, вернее, то, что от них осталось, — это аймаров. они зачем-то во многих путеводителях приписываются инкам, хотя города аймаров умерли задолго до того, как инки начали здесь наводить порядок.
в Уюни никаких следов ни той, ни этой цивилизации, разумеется, нет. и я вообще не понимаю, как тут живут люди. соль с примесью лития и кальция, которая составляет знаменитый соляр, везде: вода солёная, солёная пыль летит в лицо при каждом порыве ветра. ветра тут сильные.

летом (сейчас самый разгоар зимы, июнь-июль) здесь будет много воды, судя по снежным шапкам гор и высохшим руслам ручьёв и речек. но воды внезапно много на самом соляре и сейчас.
когда мы спрашивали дорогу у джиперов, что возят там туристов, заодно спросили про время в пути до старого Соляного Отеля (того, настоящего, что прямо на соляре, а не как все новые — с краешку) и до Исла де Пескадо, нам сначала сказали одно время, а потом поправились на воду, вода замедляет скорость раза в полтора. тогда мы и узнали, что весь почти соляр сейчас под слоем воды.
подъезжая, мы её увидели.
моим друзьям хорошо известно, как я не люблю бродики. это один из самых моих больших страхов. так что, они могут себе представить, каким была для меня испытанием прогулка по Уюни на машинке. это был супер-брод, по которому не ехали, а буквально плыли джипы.

Uyuni, Bolivia

мы с нашим бусиком опять оказались бусиком среди экспедиций. суровые джипы, с обвесками и запасками, с прожекторами на крышах, с мужественными лозунгами по бортам, выглядели так убедительно, что я даже засомневалась, лезть ли в эту солёную воду нашей легкомысленной бусете с нарисоваными крылышками.
но джиперы сами говорили, что 4на4 тут не нужно. мы полезли.
и я поняла, что джипы здесь в основном, чтоб турист почувствовал себя отважным покорителем пустынь.
когда шпарили через соль, видели следы "полицейских" разворотов, соляные круги и наносы. а у "берега" соляра видели памятник Тринадцати Погибшим. тут не так давно лоб в лоб столкнулись два джипа: пять израэлов, пять японцев и три боливийских гида. никто не выжил.
друг в друга. посреди гладкой, абсолютно гладкой пустыни.

японской речи я тут не слышу, а иврит даже очень часто. ещё чаще — французскую речь. русских нет. только одна русская барышня повстречалась нам за всё время. из Питера, но с французским паспортом и французским же спутником.

+++
ночью я слышала, как протяжно гудел локомотив, а потом долго-долго гремел состав.
ещё я теперь знаю самую печальную песню на свете. это "Кукарача" в исполнении медно-духового оркестра города Уюни. они репетировали вечером недалоеко от нашего отеля, и я рыдала от жалости. наверное, так действовала на меня горняшка. всё же, 3900 над уровнем моря.

---

Боливия / Оруро

2011-07-26 18:17:41 (читать в оригинале)

в Оруро мило. на центральной площади гремят холостые, правда, выстрелы, орут индейцы, полиция оцепила центр, но пока не трогает демонстрантов. демонстранты в кечуанских шляпах, белых, широкополых, чёрных шляпок-котелков индейцев-аймара не видно. нынешний президент, экстравагантный Моралес, кстати, из аймара, и, к тому же, отсюда, из Оруро. никаких выводов, просто к слову.

завтрак прекрасен. на огромном столе со всякими закусками стоит ещё миска с листьями коки. соды, правда, рядом не насыпано.

Боливия чудовищна. во всяком случае, от Аргентинской границы до Оруро: беспросветная нищета, нервозность, не просто плохие, а вовсе никакие, дороги, по которым нас тут мотало по горам и потом по плато. за 100 км до Оруро началась трасса. но почти на самом въезде на неё, на нас чуть не налетел грузовик, шпарящий на всех порах по встречке, просто потому что на встречке было получше покрытие. если бы мы ехали быстрее и Илья вывернул бы руль резче, лететь бы нам с рампы, но, слава Богу, машина, наглотавшись соли в Уюни (солончак сейчас покрыт слоем воды, а мы по нему катались, конечно), всю от Уюни дорогу была на грани закипания, а я ещё больше неё тормозила, пялясь в пейзажики, так что — все живы-здоровы, но испугались крепко. теперь я знаю, что самое страшное на свете — это боливийский грузовик, который даже если летит в лоб, не тормозит и не отворачивает. красный, сцука.

из Ла Паса напишу подробнее и про дороги, и про красоты, и про что знаю про эти места. сейчас мы потопаем на прогулку, наверное, городок забавный. и в его окрестностях на озёрах, вроде, дофига фламинго, а мне нравятся эти пылесосы.
пожелайте нам, пожалуйста, хорошей дороги. потому что, хотя тут уже дальше будет только асфальт, а не бешеные боливийские грунтовки, никаких больше пропастей и вообще уже скоро Перу, я совсем не верю в безопасность в Боливии.
неделю назад они тут перекрывали дороги и жгли покрышки. сейчас тут довольно нервно, а нам ехать надо.

о! грохнуло так, что взвыла сигнализация у машин и дребезжат стёкла.
в Оруро очень, очень мило.

---

2011-07-26 04:54:08 (читать в оригинале)

хрена нам дали вернуться по своим следам.
мы в Боливии.

перевал Пасо де Хама Аргентина/Чили завалило снегом. пришлось ехать единственным открытым путём.
меньше всего мне хотелось в Боливию, но вот мы по ней едем.