Юные Надя Потапова и Алексей Зотов живут в небольшом городке на берегу моря и беззаветно любят друг друга. Но отец Надежды, директор рыбхоза, против их отношений — он прочит единственной и горячо обожаемой дочери более состоятельного жениха. Он считает, что простой рыбак не может дать его дочери то, что она заслуживает. В отличие от Вербицкого, видного руководителя и компаньона Потапова, который как раз намекает, что не прочь породниться.
Год выпуска: 2013
Жанр: Мелодрама
Выпущено: Россия, Медиапрофсоюз
Режиссер: Александр Кананович
В ролях: Сергей Мухин, Олеся Фаттахова, Пётр Кислов, Александр Цуркан, Владимир Тебенко, Сергей Блудов, Евгений Кушпель, Илья Сотиков, Константин Балакирев, Елена Побегаева

Смотреть онлайн Берег надежды

Путешествия — один из лучших видов отдыха. Поиск дешевых авиабилетов по всем авиакассам, системам бронирования и авиакомпаниям.

Сегодня AviaSales — первый и единственный в Рунете нанопоиск дешевых авиабилетов. Партнеры сервиса - 728 авиакомпаний, 35 авиакасс и 5 систем бронирования. Вы выбираете, где покупать, а инновационный нанопоиск авиабилетов найдет для вас не только самый лучший вариант на конкретные даты, но и предложит другие даты, когда стоимость перелета может быть ещё дешевле. Комиссия за бронирование и выкуп билетов - отсутствует.

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

 

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:

P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

A (или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

S (или Tv) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.

M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр.

Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Sv — режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем

TAv — режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат — требуемую чувствительность матрицы

A-Dep — режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего — при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon — трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Потрясающий мелодраматический сериал про Ивана Гучкова,который в начале 1941 года учась в Ленинградской индустриальном институте попал на заметку к начальнику разведывательного управления.После этого проходит несколько месяцев и Советскому правительству поступает информация,что в США готовится разработка атомной бомбы.ГРУ решает отправить Ивана в Неваду шпионом на секретный завод по обогащению урана.Для этого ему меняют внешность и биографию.Теперь он пропавший без вести курсант-морпех Стенли Либер.Так как у него новая биография,ему нужно женится на девушке Либера,Шейли.Со временем наш герой забывает о своей возлюбленной Лике,которая осталась в Ленинграде и не известно выжила ли в блокаде.

Смотреть онлайн Бомба

На самом деле, молнию сфотографировать несложно. Две вещи необходимы в первую очередь – штатив и терпение. Наличие грозы подразумевается. Потратьте несколько минут – предварительно установив штатив с фотоаппаратом – на наблюдение за надвигающейся грозой. Это позволит предполагать, когда и где ударит молния. Кстати, стоит заранее подумать о том, чтобы фотоаппаратура и фотограф не попали под «удар стихии»: не забывайте, что фотографическая техника и вода полностью несовместимы в подавляющем большинстве случаев. Помните и о порывах ветра, способных с легкостью опрокинуть штатив, а вместе с ним и фотоаппарат с любимым объективом.

 

Продумайте композицию снимка заранее. Несколько советов:
Чаще всего основным действующим лицом будет молния – поэтому располагайте линию горизонта низко.
Продумайте передний план: неплохо найти интересный силуэт – дерево или здание. Это подчеркнет перспективу и сделает фотографию содержательнее.

Фотографируйте в ручном режиме.
Переключите объектив на ручную фокусировку и установите его на бесконечность, чтобы автофокус не рыскал из-за недостатка освещения.

Используйте открытые диафрагмы (если только композиция не требует резкого переднего плана)

Используйте низкие значения ISO (Кроме всего прочего, это избавит от лишнего шума на длинных выдержках)

Если съемка происходит вечером или ночью: установите режим Bulb – кстати, спусковой тросик будет далеко не лишним – откройте и держите затвор открытым, пока не ударит молния. Если – а чаще всего так и происходит – Вы фотографируете в городе, то лучше предварительно сделать тестовый снимок с выдержкой около 30 секунд – для того, чтобы посмотреть, не засвечен ли снимок при такой выдержке: в городе много неявных источников света и даже за 30 секунд можно переэкспонировать снимок. Определите, какая выдержка будет оптимальной и снимайте серию с этой выдержкой.

Если гроза дневная, то выставляйте отрицательную компенсацию экспозиции на 1 – 2 ступени меньше предлагаемой автоматикой фотоаппарата – это поможет выделить разряд. Днем снимайте несколько снимков подряд с выдержками от 1/15 до 1/30 секунды – чтобы с одной стороны не пропустить разряд, а с другой – не переэкспонировать снимок.

Фотошкола онлайн