Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Пять песен Щербакова

2014-06-25 17:35:09 (читать в оригинале)

Мы с Л. уже давно поняли: на свете есть люди нашего карасса, которые не любят Щербакова. После собственного посвящения в «сектанты», случившегося в 1998 году, всего-то лет пять миссионерствовали. С тех пор завязали и ни-ни. Но тут пару недель назад мы были в исключительно приятных гостях, и речь зашла как раз о Щ. (не мы, не мы начали!). В результате поступила заявка: нужно выбрать пять лучших песен для ознакомления. Mission impossible, ибо какие бы ты песни не взял, такого уровня у МЩ будет примерно половина – за что, собственно, и любим. Ну и хорошо, тогда выбрали из этой половины пять любимых, почти произвольных – и все они разных лет, так что представление какое-то можно получить. Прошу прощения, вышло шесть, и отсюда уже ничего не выбросить.

Русалка, цыганка, цикада (1992)

Австралия (1994)

Chinatown (1994)

Волк (1996)

Рыба (1997)

Песнь о неведенье (2007)

Бесплатное приложение

1. Как мы с Л. полюбили Щербакова

2. Эта песня – совершенно не шедевр, а здесь она для humorable и ironyak. Послушайте хотя бы начало – и сразу поймете, что я имела в виду. Коллаж

3. Мне всегда интересно, а в нашу безумную эпоху тем более, как ценимые мною деятели искусства относятся к нынешним политическим реалиям. Про МК и думать никто не думал, что его волнуют такие вещи: витает себе в эмпиреях музыкально-поэтического пространства и витает. Тем удивительнее оказалась эта новая песня. Записи дать не могу, так как она новая совсем. Но дам здесь ссылку на текст, потому что в нем как раз весь цимес.
Неужели свершилось?

А если тут в ЖЖ кто остался из любителей Щербакова, то интересно все же, какие пять (шесть) песен вы бы выбрали из всех.

---

Тоскана-Умбрия - 5

2014-06-21 12:30:11 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3, 4

17 апреля, четверг

First things first: решили все-таки, что Сиена – самое главное и важное. Если объект совсем близко от дома (четверть часа по трассе), вовсе не значит, что надо откладывать его на потом по принципу «всегда успеется».

Припарковались где-то у черта на куличках за два евро в час, и минут десять тащились в город. Впрочем, ближе парковаться там вроде и нельзя: чужеземную машину можно ставить только вне крепостных стен, а город самый большой из тосканских, не считая Флоренции. Вот, даже по улицам немножко видно, что большой


Площадь такую милую проходили по дороге, дома уже отыскала, что на ней стоит. Прямо – Палаццо Salimbeni (XIV век), справа – Палаццо Spannocchi (XV век)

Повсюду по городу понаставлены волчицы с младенцами. Как ни странно, это символ не только Рима, но и Сиены. Легенда гласит, что братья Аскио и Сенио, дети Рэма, спасаясь от преследований Ромула (после того как он гад убил Рэма), привезли с собой из римского дома изображение волчицы, и оно символизировало потерянное отечество.

И спрятались они на этом тосканском холме, где позже был основан город Сиена (по имени одного из братьев). Более реальная версия происхождения названия: Сиена была основана римлянами, которые во время правления Октавиана Августа построили военную колонию Саена Джулия на месте этрусского поселения Сенони.

Знаменитая Пьяцца дель Кампо, имеющая форму раковины. Главное здание на площади – мэрия (Palazzo Pubblico). Рядом с ней башня Torre del Mangia (102 м, 505 ступенек), на нее рекомендуется взгромоздиться и созерцать потрясающие виды. Я знала, что есть смотровая площадка и на верху Собора, и расспрашивала народ, куда же лезть. В результате решили внять совету caquet и лезть на собор. Все равно мы его собираемся посетить – а там уже посмотрим, удовлетворит нас тамошний вид или надо лезть куда-то еще.

Полукруг площади делится на 9 секторов полосами из травертина, вот здесь видны линии раздела.

На городских собраниях у мэрии горожане выстраивались на площади по секторам: по две контрады на каждый сектор. Теперь великие действа (скачки Палио) происходят на этой площади дважды в год, 2 июля и 16 августа; в остальное же время народ не стоит на площади, а все больше валяется

Всего контрад (районов города) было семнадцать, у каждой – свой герб, флаг и название, в основном, по представителям фауны: орел, гусь, улитка, жираф, гусеница и т.д. Понятно, какая контрада немедленно попалась нам на глаза. Civetta – какое красивое слово! Чиветта.

Фонтан Fonte Gaia – работа того же Jacopo della Quercia, который автор позавчерашней Иларии в Луккском соборе. Построен в XV веке, а то, что мы видим сегодня – копия XIX века

Потом мы естественно потопали в Сиенский собор. Собор этот – чудо чудное, диво дивное

Фасад, спроектированный Джованни Пизано, совершенно обалденный; можно часами стоять и рассматривать, задрав голову.

Тот же Джованни сделал статуи пророков, патриархов и философов в натуральную величину. На фасаде копии, а подлинники стоят в музее собора, где их фотографировать низя.

Кстати, через неделю мы увидим в Орвьето собор с очень похожим фасадом. И вроде бы сиенский был скопирован с орвьетского.

Соборный комплекс разделен на несколько частей. Покупив комплексный билет за 12 денег, получаешь вход в: 1) собственно собор, 2) музей и панорамную площадку, 3) баптистерий, 4) крипту. Миша говорил, что они стояли в очереди за билетами минут двадцать, а потому стоит заказывать билеты по тырнету заранее. Мы же в тырнет залезть вчера забыли, но за билетами не стояли ни минуты – наверное, это уж как повезет. А вот в очереди на обзорную площадку таки да сидели: лестница узкая, винтовая, бегемотам не пролезть (хотя этот фильм еще не сняли), и запускают порциями. Панорама классная, но вопрос о том, надо ли лезть на башню, если взлез на собор, остался неотвеченным. Что наверняка – башня с собора видна, а с башни – наверное, не очень (это если выбирать одно из двух).

Кампанила, построенная в XIII веке, - один из самых запоминающихся элементов собора. Полосы темного и светлого мрамора чередуются на ее поверхности. В Тоскане, в отличие от северных областей Италии, много этого строительного материала, и тосканцы широко его использовали. Узкая, квадратная в плане башня кажется тоньше, чем на самом деле. В толщу стен многоярусной башни врезаны прямоугольные проемы, увеличивающиеся в ширину по мере подъема. В них вставлены тонкие колонны, число которых растет с высотой – до шести в верхнем ярусе.

Не очень обычный ракурс для главного фасада собора

Ну и крыши отсюда открываются в классном ракурсе, особо перпендикулярном

К панораме прилагается музей, где – увы! – запрещено фотографировать. Все же парочку объектов удалось урвать. Художник XV века Бартоломео: «Святой Бернард проповедует на Кампо». Как трогательно увидеть здесь все тот же (почти) Палаццо Публико и слева кусок башни.

Хм! а почему здесь мне вспомнилась бородатая женщина? Эта, правда, из XIII века

В основном соборе (туда отдельный вход, через главный фасад) можно снимать сколько влезет, и остановиться совершенно невозможно. Внутри вот эти высоченные полосатые колонны


А сверху какая красота

Как звезды на ночном небосводе

Эта знаменитая кафедра работы Никколо Пизано (отца Джованни Пизано, автора фасада) считается одним из выдающихся произведений итальянской скульптуры. Здесь подробно про нее. Вверху кафедры многофигурные рельефы на темы рождества, поклонения волхвов, избиения младенцев, распятия и Страшного суда, а стоит она на девяти колоннах, из которых четыре (нас-то что в первую очередь интересует?) опираются на спины львов, традиционно кого-то поедающих

Таки съел барашку. Ой, а кто это там у него под ногами? Маленький львенок поедает большую барашку? Ну-ну!

Одна из главных достопримечательностей собора – обалденный инкрустированный пол, с которым, к сожалению, не забалуешь. Целиком его открывают для публики только на два-три месяца в году, а нам достались лишь отдельные фрагменты.

Тут совершенно улетное избиение младенцев

Это не знаю что, просто красиво

Ой, а это я с первого взгляда поняла, что такое: мир на Ближнем Востоке!

Левка нашел в сети подтверждение

Из собора ведет дверь в библиотеку Пикколомини, а там фрески Пинтуриккио по стенам и на потолке. Боже, какая красота!

Вот здесь нашла классный рассказ про библиотеку. Фамилия Пикколомини нам уже знакома из Пьенцы, это мирская фамилия папы Пия II, Энеа Сильвио Пикколомини. Оказывается, он происходил из Сиены, а библиотека эта была основана его племянником, кардиналом Франческо Пикколомини. Каковой племянник впоследствии тоже стал папой (Пием III), но лишь за месяц до смерти. Как-то обидно.

Тут мы проголодались, и остальные две части собора (баптистерий и крипту) решили оставить на попозже.
Ресторанчик нашли случайно и остались им чрезвычайно довольны. Взяли кролика, телятину, мозги, жареный сыр, сформато из овощей, мацедонию и просто салат. Все было такое вкусное. Ой, а где же кролик? Кролик не вошел.

Ресторанчик назывался Il Ghibellino, что заставило меня немного покопаться в тосканской истории. Эти гиббелины были сторонниками власти императора, а гвельфы были за власть папы. Гвельфы и гиббелины воевали меж собой, а в Сиене гиббелины имели большую силу, чем гвельфы.

В ресторанчике случилась большая радость: нашелся мой фотоаппарат, утерянный в первый же вечер. Полезла в рюкзак искать глазные капли, которые надо капать три раза в день – и капли, как водится, не нашла, зато нашла подлый фотик, забившийся (как только поместился?) в маленький карман рюкзака на самое дно. А я-то уж решила, что выпал он у меня из клюва где-то в Сатурнии, как тот кусочек сыру. Так что теперь фоток будет больше, а мне не придется ходить и клянчить у своих товарищей: сними это, да сними то.

Потом пошли в крипту и в баптистерий. Картинок мало – наверное, там тоже нельзя фотографировать.

Пьетро Ориоли «Христос омывающий ноги апостолам» (1489)

Бенвенуто ди Джованни, «Чудеса святого Антония Падуанского»

Эти две были из баптистерии, а вот одна из крипты

Кстати, на будущее: когда ожидается дождливая погода, имеет смысл ехать не столько в Пизу-Лукку, сколько прямо в Сиену, потому что там ты все равно часа два-три проводишь в застенках бродишь по разным ипостасям собора. И это еще далеко не все сиенские застенки, достойные посещения.

Очаровательные и сюрные кусочки города. Вторую почему-то хочется откомментировать: «деточка, все мы немножко лошади»...

Потом мы еще немножко погуляли по Сиене, покупили две совы и поползли потихоньку на парковку. Семь часов получилось! А можно и два дня там провести как нечего делать.

Решили еще заехать в Monteriggione, прикольный городок-крепость. Ворота входные

Ворота выходные

Внутри крошечный уютный городок

За две деньги можно залезть на стены в двух специально отведенных местах. Но даже этих малых денег оно не стоит, потому что видов красивых не открывается.

Вот разве что традиционные тени запечатлеть

Эффектней всего стены выглядят снаружи и снизу


Дома ужинали жареной картошкой (спасибо Ане) и пили за прекрасный город Кьянти (это у Лени случилась такая оговорка по Фрейду). Затем бойцы вспоминали минувшие дни. Какую картину передвижников напоминает мне эта фотка? Неужто охотников на привале?

А в прекрасный город Кьянти (в смысле, на дорогу Кьянти) мы едем завтра. И кстати, можно было и в Монтериджьоне завтра заехать, оно там просто по дороге. А это пусть будет на память о Сиене


18 апреля, пятница

Утренняя разминка

Итак, город Кьянти. По плану у нас было так: Castellina in Chianti (там дом Лео Ферре), Radda in Chianti (говорят, симпатичный древний центр) и Greve in Chianti, который вроде главный город дороги Кьянти. Но жизнь вмешалась в наши планы в лице папы Карло, заявившего позавчера: фиг ли вам эта дорога Кьянти, она раскрученная, вот все туда и едут. И вино там дорогое. А вы поезжайте в деревню Montespertole, где та же красота, но вино дешевле и вкуснее. И есть там синьора Ливия, в чьей тавола кальда можно вкусно и дешево пообедать, но желательно для этой цели приехать туда до двух часов дня. И скажите синьоре Ливии, что вы от Карло Аветта, который из контрады гусеницы. О! Сначала такая идея нам не понравилась как ограничивающая свободу передвижения. Однако по размышлении нашли в ней сермяжную правду и решили таки ехать за семь верст хлебать кьянти, сократив по мере надобности оригинальный маршрут.

Дорога Кьянти по-итальянски зовется la Chiantigiana, а номер у нее 222, и вот она вьется себе меж холмов и виноградников, а на ней стоят всякие деревушки-городки, пригорки-ручейки

Первая наша остановка - Castellina in Chianti, тут мы как минимум должны найти дом Ферре. А он, оказывается, вовсе не в городе, а где-то там в полях. Ладно, посмотрим сначала сам городок, потом поедем искать Ферре. Вот Л. в костюме туриста на фоне церкви Сан Сальвадоре

Rocca (цитадель)

Женщины какие-то каменные, симпатишные

Указателей на Сан Донатино (дом Ферре) – нэма. Если б не офис туристической информации – вообще бы не нашли. Правда, карты и там не дали, а распечатали маршрут из гугля. И еще никто нам не сказал, а мы сами тоже упустили, что в Кастеллине есть своя via delle Volte. Потом уже обнаружила ее в Мишлене: похожа на ту что в Колле, но не совсем такая. Жаль! похоже, это самое симпатичное и интересное, что есть в городке.

Маршрут, распечатанный из гугля, тоже выглядел немного странно и не на сто процентов соответствовал реальности. А столько там вообще виноделен, затерянных в глубине полей, лесов и грунтовых дорог, что непонятно, как их народ находит. Однако методом проб, ошибок и активных расспросов местного населения все же мы эту Донатину нашли, ура-ура!

Улица Лео Ферре, площадь Лео Ферре и дом Лео Ферре (три в одном).


Кроме вина и масла, на ферме продаются диски, книжки и майки с портретом Ферре. Вот майку мы и покупили, Левка сказал, что будет носить

Вокруг красота


Вино попробовали – кислое. Зато на бутылке написано «Мария Кристина Диаз» – а так зовут вдову Лео Ферре, я-то знаю.

А вот это что за диво? Обезьянка в юбочке (!) уселась верхом на льва

Точно так же как Пепе любила сидеть на плечах у Лео. Тех, кто знакомы с историей про Лео Ферре и его обезьянку, накрывает когнитивным диссонансом: статуя выглядит век примерно на 12-й, а история с Пепе происходила в 20-м, и не здесь, а во Франции…

Пока суть да дело, времени на Радду уже не оставалось, и мы поехали сразу на Греве. Ну, тут прикольно!

Главная площадь Piazza Matteotti имеет форму гигантского треугольника. Какой-то не шибко тосканский вид у этого городка

В узком ее конце – церковь Санта Кроче

Посередине – памятник Вераццано.

Почему он здесь? потому что раньше считалось, что родился в этих краях, а теперь думают, что может и нет.

Городок совсем маленький, быстренько его осмотрели и потащились за киселем. Тут нас уже ждали, Карло позвонил и предупредил о приезде заморских гостей, которые по-местному ни бум-бум.

Приняв во внимание, что мы в Тоскане предпоследний день, решили не упускать свой шанс отведать флорентийского стейка. Он действительно оказался отменным и вообще все было так вкусно.

Мне сначала показалось, что эта тавола кальда не была сильно дешевле остальных тратторий-остерий. Но потом Левка обратил мое внимание на то, что флорентийский стейк здесь стоит 35 денег за кг, а в других едальнях мы видели от 45 до 55. Вино нам принесли за 10 денег, с лейблом DOCQ, все чин чинарем. DOCQ — Denominazione di Origine Controllata e Garantita — означает controlled designation of origin guaranteed, то бишь высшую марку качества (которая до нее, называется просто DOC, без гарантии). Мы эту бутылку прикончили и спрашиваем, а как же то вино за 5 денег, про которое рассказывал синьор Карло из контрады гусеницы? А! И конечно же принесли нам бутылки по пять, которые делает муж синьоры Ливии. Мы их несколько взяли с собой, на развод.

После обеда по дороге домой встряли в жуткую пробку на автостраде. Трассу ремонтировали, и движение пускали в обе стороны попеременно. По дороге девушкам захотелось шопинга, и мы стали искать торговый центр Декатлон, рекомендованный Карло. По его объяснениям мы поняли, что возле Колле-ди-Валь-д'Эльса прям сразу будут указатели. А указателей фигвам – нету. Еще немного поискали этот Декатлон с помощью местных синьор, но так и не нашли: близок локоток, да не укусишь. Зато уже из дома прогулялись к живописной развалине, которая во-он там на холме

Теперь уже здесь. Хороший променад, и практически не отходя от дома.

Так прошел наш расслабушный день перед завтрашним ой-ой-ой. Завтра мы едем в Ареццо и Кортону (это еще Тоскана, хоть и восточная), а ночуем уже в Умбрии. В заключение этого поста – атчот о проделанной работе в Тоскане. Умбрия еще впереди.

---

Кино-51

2014-06-14 13:12:35 (читать в оригинале)

«Внутри Льюина Дэвиса» («Inside Llewyn Davis»). Сюрпризы братьев Коэнов на предмет новых жанров и тематик, как всегда, непредсказуемы. За два часа этой мрачненькой трагикомедии зритель имеет возможность попасть в начало 60-х годов прошлого века и проследить за мытарствами талантливого, но невезучего фолк-певца по имени Льюин Дэвис. Ну в общем да, практически побывав у него внутри. Герой этот главный – довольно таки неприятный мизантроп и ведет себя кое-как, но почему-то вызывает огромное сочувствие. За что спасибо отчасти авторам фильма, отчасти исполнителю главной роли (Оскар Айзек). Как я поняла, он был мало известен до того, как Коэны его подобрали – так что хорошо получилось. Еще совершенно замечательна линия рыжего кота с говорящим именем Улисс и закольцованная композиция. Пройдя через стадию кошки, кот благополучно возвращается домой – да и наш герой, ходя по кругу, тоже, увы, возвращается в ту же подворотню. Может, и не лучший фильм Коэнов, но бесспорно хороший. И гораздо более «коэнский», чем предыдущий («Железная хватка»), который мне, прямо скажем, не очень. Еще понравилась эта рецензия: мне кажется, здесь здорово схвачена суть фильма, как я ее вижу (а видела и другие прочтения).

«Синекдоха, Нью-Йорк» («Synecdoche, New York»), в русском прокате «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Народ, с которым мы это смотрели, настолько прибалдел от кина, что полез в тырнет читать рецензии, не отходя от кассы – первый раз такое! Мне оказалось ближе вот это саркастическое (отсюда): «Режиссерский дебют пятидесятилетнего Чарли Кауфмана проще всего трактовать как самодиагноз: сценарист, прежде отдававший свои ребусы на адаптацию режиссерам с сильным почерком — Спайку Джонзу («Быть Джоном Малковичем», «Адаптация»), Мишелю Гондри («Звериная натура», «Вечное сияние чистого разума»), Джорджу Клуни («Признания опасного человека»), — впервые взялся за эту расстрельную работу сам, в итоге наплодил взвод собственных экранных двойников, заблудился в фирменных мотивах, произведя на свет безупречный, но чем дальше, тем менее проницаемый для стороннего глаза фильм, двухчасовой монумент идиосинкразии, в котором все — от названия (необходимость уделить которому два следующих абзаца отпала благодаря русским прокатчикам) до имен персонажей и стоящих на полках книг — нуждается в звездочке-сноске.» А вообще-то мнения разделились даже среди нашего невеликого кворума: одни сказали «заумная фигня», другие – «хороший фильм». В качестве безусловного бонуса теперь я твердо знаю, что такое синекдоха, и никогда не забуду. Теперь на очереди кино про слово серендипити – может, запомнится наконец.

«Она» («Her»). Параллельно Кауфману, вышеупомянутый Спайк Джонз тоже решил обойтись без сотрудников и не только снял фильм, как делал раньше, но и написал к нему сценарий. Получилось хорошо. Чему свидетельство как минимум вот это обсуждение из моей ленты. Мнения зрителей: 1) Фильм про то, что человеку не нужен другой человек, а нужна иллюзия – любви, понимания, неодиночества. И толпы людей идут в эйфории, не замечая ничего вокруг, и беседуют со своими коробочками, которые их "понимают". 2) Фильм о том, что человеку как раз нужен другой человек и компутер при всем желании – даже обоюдном – не может его заменить 3) Фильм совершенно не об этом. Он о том, что такое личность, что такое любовь и как она возникает. И совсем не о замене одного другим, а дополнении одного другим 4) Фильм ни разу не страшный – а светлый и открытый фильм о любви и понимании, и в первую очередь – понимании самого себя. В общем, все как в жизни: и проблема та же, и каждый видит ее по-своему. Я, кстати, давно считаю, что виртуальная жизнь ничуть не менее важна, чем реальная, и если она делает человека счастливым, ничего в этом страшного нет. Что, в частности, подтверждает и Скарлетт Йоханссон, которая и в ипостаси голоса оказалась не хуже, чем в реале.

«Джанго освобождённый» («Django Unchained»). Классный спагетти-вестерн, внуки будут изучать в школе вместо «Хижины дяди Тома». Нам говорили, что слово «ниггер» там произносится – сколько раз? Забыла – кажется, 138. Наверняка там цитата на цитате сидит, которых я не рублю, но все равно славный фильмец: увлекательный, остроумный. Прекрасные актеры и саундтрек, и вообще куча удовольствия. Шульца жалко, а больше претензий у меня никаких. Так уж получилось, что я долго не понимала прелести Тарантино, а врубилась только на «Бесславных ублюдках». С тех пор и люблю.

«Эпоха невинности» («The Age of Innocence»). До сих пор перед глазами картинка с парусником, проходящим маяк. Удивительный фильм – и сам по себе, и что понравился мне. Вот рассказал бы кто сюжет – мне б и в голову не пришло смотреть эту романтическую любовь-морковь конца XIX века. А тут сидела и переживала, вцепившись в подлокотники кресла. Актеры (Даниэл Дэй Льюис, Мишель Пфайфер, Вайнона Райдер) ослепительно красивы и потрясающе играют, действие искусно слито с закадровым рассказом и прекрасной музыкой, и сама драма невозможной любви отнюдь не показалась смешной и надуманой, как это часто со мной случается («Мосты округа Мэдисон», «Любовное настроение» и др.). Хорошо сказано в олмуви: «The film is one of the very few of its type in which the conventions of the time don't seem laughably hypocritical. These people are indeed playing emotional chess, and they are being very careful, because every move means a loss of one form or another.» Как-то я сама в своей невинности умудрилась за всю жизнь не посмотреть ни одного фильма Скорсезе, кроме разве что «Последнего искушения Христа», но то было давно и неправда. Есть новенький «Волк с Уолл-стрит»; один сильно уважаемый мною народ хвалил, другой ругал… Мне всегда казалось, что Скорсезе – чуждый мне кадр, однако после этого шедевра хочется посмотреть у него что-нибудь еще.

---

Тоскана-Умбрия - 4

2014-06-08 10:18:10 (читать в оригинале)

Fiumicino – Pitigliano – Sorano – Sovana – Saturnia (Cascate del Mulino) – Frontignano – Montepulciano – Monticchiello – Pienza – Cappella della Madonna di Vitaleta – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia – Montalcino – Frontignano – Pisa – Lucca – Frontignano – Volterra – San Giminiano – Colle di Val d’Elsa – San Galgano – Frontignano – Siena – Monteriggione – Castellina in Chianti – Greve in Chianti – Montespertoli – Frontignano – Arezzo – Cortona – Foligno – Gubbio – Perugia – Foligno – Muccia – Visso – Castelluccio & The Piano Grande – Norcia – Foligno – Assisi – Spoleto – Foligno – Cascata delle Marmore – Todi – Deruta – Foligno – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Fiumicino

Начало: 1, 2, 3

16 апреля, среда, продолжение

В Сан Джиминьяно Леша советовал парковаться на дальней стоянке, с запада от города: топать до города минут десять (не торопясь), зато вид на башни потрясающий. Однако мы подъехали с другой стороны, оказавшись на очень близкой парковке, и удаляться от городских стен уже поленились. Вот прям совсем рядом с этими воротами

Ну а далее как всегда

В ворота нырнул – и топаешь по дли-иной улице (в данном случае Via San Giovanni) с магазинчиками по бокам

Только и успевай глазеть на сувениры: керамику, деревянных Пиннокио, кантуччи и кантуччини, вино и пасту всех сортов и расцветок, колбаску вот тож

Давеча в супермаркете мы купили ветчинку эллипсоидной формы (выглядит как нечто среднее между разными ветчинками вверху снимка). Она называлась capocollo и оказалась исключительно вкусная. Про сувенирчики было сказано в рекомендациях, что стоит их покупать именно в Сан-Джиминьяно, потому что выбор огромный, а цены процентов на 10-15 ниже, чем в Сиене и Флоренции. Похоже, что и правда.

Поднимешь на минуту глаза от магазинов, а там такое

В конце улицы – еще одни ворота

Они ведут на одну из двух центральных площадей города – треугольную Пьяцца делла Чистерна (Piazza della Cisterna), со старинным колодцем посередине



Долго и вдумчиво искали где пообедать. В поисках забрели на какую-то террасу (опять же посреди города) – а с нее такой вид открывается

В результате совершенно случайно выбрали ресторан, рекомендованный в Полиглоте: La Grilia. Суп был вкусный, скалоппини со спагетти тоже, а равиоли и крем карамель, говорят, не очень (я не пробовала, полагаюсь на мнение товарищей). В Трипадвайзоре, смотрю, этот ресторанчик не шибко хвалят. Но в общем нормально, и обстановка приятная, и вид из окна.

Сан Джиминьяно знаменит своими средневековыми башнями, которых осталось тут много: одни говорят 13, другие 15 – в общем, будем считать, что 14


Потом мы пошли еще куда-то гулять и дотопали до развалин крепости La Rocca (вон там вверху человечки, и мы туда)

С развалин открывались очередные шикарные виды на окрестности


Потом нам надо было в аббатство Сан Гальгано, а дорога пролегала через городок Колле ди Валь д'Эльза, позиционируемый в Мишлене как одна звезда и аппетитно описанный в Полиглоте. Заехали. Интересной геометрии городок. Сначала, как всегда, стена

За ней что-то вроде моста, по которому топаешь к очередным воротам, а по обе стороны открываются пасторальные виды

Вторые ворота находятся прямо-таки в доме

За воротами – старый город

Сначала толком не поняли, зачем сюда заехали, шли очень долго по довольно скучной улице. На каждом доме написано «палаццо», но палаццом как-то не очень выглядит

Вот тут разве что

А потом вошли во вкус. На обратном пути крайне удачно вписались в боковую улочку вместо главной и насладились всей прелестью маленького средневекового городка, не затоптанного туристами

Кот, похоже, не мог сам слезть и громко требовал, чтоб мы ему помогли. Но нам было не достать, надавали ему советов и пошли дальше

И даже случайно наткнулись на улицу Виа дель Вольте, которая упомянута в Полиглоте, а в других путеводителях нет. Такой чумовой мы больше нигде не видели

То есть в общем получилось неплохо.

Поехали в Сан Гальгано, а оно закрыто. Увы! В этот весенний сезон закрывается аж в 17:30. Все, что могли наснимать снаружи, наснимали. Об остальном читайте-смотрите у Галки Николавны. Конечно, изнутри оно гораздо круче

Но и снаружи впечатляет


Направили машинку на супермаркет, который находится в 7 км от нашей хаты в деревне Сан Рокко а Пили. Но по дороге встретили лавочку и закупили все, чего не хватало: фрукты-овощи, спагетти с соусом песто, яйца и молоко. Спагетти эти ели на ужин, очень вкусно, а к чаю лакомились конфетками Caffarel и шоколадкой Perugina (радуясь, что Перуджа у нас еще впереди). Про Каффарель этот я не знала раньше, Юлико объяснила, что это итальянский шоколад высокого полета, типа того, что мы ели в Бельгии. Вкусный, но дорогой, собака. Леонидас намного дешевле и ничуть не хуже, но он был в Бельгии, а тут Италия

А потом к нам пришли в гости хозяева Карло и Нэнси и притащили бутылку домашнего вина, и мы чудно-пречудно посидели вместе. Карло – архитектор, он купил разваливающийся дом в 1975 году и сам его перестроил и привел в порядок. Показывал снимки до и после. "До" я не могу показать, а "после", то есть сейчас, кажется, уже пора. На этом коллаже наш дом и прилегающая к нему церковь XI века. Фон коллажа – окрестности Фронтиньяно (рассветы вы уже видели и боюсь, увидите еще)

Наши с Юлико спальни были на втором этаже (second floor, по-нашему – на третьем), а на первом – салон, кухня и бывшая спальня священника с расписными потолками. Да-да, вот под этим балдахином он и спал. У нас там ночевали Леня с Аней, а мы время от времени приходили полюбоваться на красоту

Ну и кухня, на которой мы проводили немало времени. С камином. Бутылки из-под выпитого вина еще не заняли всю отведенную им нишу, окончательный атчот о проделанной работе впереди

Среди прочих городов, Карло работал архитектором и в Иерусалиме. Сотрудничал с израильскими архитекторами, но жил в восточном городе, так что вряд ли мы могли узнать знакомые места на фотографиях, которые он показывал.

Интересно, что происходит на этой фотке? Наверное, Нэнси заявляет «дайте две», а я отвечаю «зачэм две, беры пять». Или наоборот

А завтра у нас Сиена, и по этому поводу хочу здесь устроить маленькую, но совершенно бескорыстную и искреннюю рекламу.

Моя дорогая виртуальная подруга galka_nikolavna приглашает в путешествие по Тоскане с 29 июня по 6 июля, причем даты специально подобраны так, чтобы увидеть знаменитое на весь мир Палио в Сиене. А то еще есть вот этот замечательный отдых на море с экскурсиями практически даром. В общем, на любой вкус и цвет можно найти у нее путешествия. Я уже говорила, но повторюсь: если б я не познакомилась с Галиной после того, как билеты были уже заказаны, наверное не устояла бы перед искушением и поехала с ней на все готовенькое. А так она нам просто здорово помогла ценными советами по организации нашего нерасслабленного путешествия.

Которого продолжение следует.

---

Совы 4: Металлические

2014-05-31 12:55:38 (читать в оригинале)

Начало:
Меховые и тряпочные
Стеклянные
Деревянные

Были стеклянные и деревянные, теперь «оловянные». Сначала, как всегда, серии и родственники.

Самая многочисленная семья – китайские. Они делятся на несколько подвидов, причем перекрестно. Начну с категории двуликих янусов. Вот эти три совы сфотографированы каждая с лица и со спины – точнее, с одного лица и другого лица. То есть здесь не шесть сов, как кажется, а три. И все три сконструированы по одному принципу: на одной стороне типа цветочек, а на другой – висящая гроздь листочков-лепесточков. Вот ведь... только по крыльям и видно, что это одна сова, а не две



А эти нормальные, не двуликие. Причем некоторые такой же фактуры, как двуликие (с выступающими золотыми проволочками), а некоторые – практически гладкие. Даже два наперстка – и то разные по фактуре. Из этого китайского семейства (включая двуликих) две из Гонконга, одна из Франции, четыре с тель-авивской улицы Бен Йегуда (есть там такое совиное гнездо), а одна (252) – непосредственно из Китая, она-то мне и нравится больше всех. Эта сова была лично закуплена на фабрике клуазонне (перегородчатой эмали) – так называется техника, в которой сделаны эти совы. Картинки с фабрики есть в нашем китайском отчете, ближе к концу.

Еще одна любимая серия условно называются греческие. Впрочем, греческие они и есть: 43 с Родоса, 197 с Крита, 296, 297, 493 – из континентальной Греции (Калампака), и только 115 и 278 не имеют явного греческого происхождения: 278 мы купили в вечной памяти книжном магазине Дон Кихот на встрече с Шишкиным, а про 115 просто не помним, откуда взялась. 43 вообще архипочетная сова: она вторая в нашей коллекции, так и называется: "Сова номер два". Причем все четыре неплоские совы исключительно приятны на ощупь, они такие кругленькие, тяжелые... в общем, берешь в руки – маешь вещ. Эффект возникает оттого, что они тяжелее, чем кажутся на вид. Ну а которые плоские – они, конечно, весом не вышли, но их я тоже люблю до кучи. Уф, какая речь получилась, прям-таки "дорогой многоуважаемый шкаф".

Золотые тоже есть. Вот эти две (179 и 182) имеют столь драгоценный вид, что я даже ярлычки с них боюсь выбросить. На обеих значится gold-plated, и еще про хрусталь: на одной Austrian crystal, а на другой Crystal temptations. А 392 Катя привезла из Мексики, она другого типа, но тоже вроде золотая, и камушки классные.

Тэк. Теперь пойдут совы тоже какие-то восточные. Будем называть их что ли непальскими, потому что одну точно Юлька привезла из Непала. Другую – раздобыла на блошином рынке в Яффо

А эту мы притащили с той же самой блошки. Тоже драгоценный экземпляр, потому анфас и профиль сфотографирован. У деда на рынке было было совы, одна серая, другая красная, и он продавал их парочкой: это, говорит, – месье, а это – мадам. Мадам нам больше приглянулась, так она с тех пор и называется (объяснить, как он определяет пол, чувак не смог)

И последняя из этой серии – от милой Топсики, с иерусалимского блошиного рынка

Две местные, из каньона рамат-ганского

А эта с Бен-Иегуды, домик для свечки. Я не очень ее, больно она сердитая

Еще парочка: первая местная, вторая из города Валенсы, про который я рассказывала в прошлый раз

Эта тоже китайская, индустриальная, очень клевая. И колечко тоже китайское

А эта сова называется Яншуф Итай, потому что так было написано на желтой коробочке, которой она сопровождалась. Коробочка такая милая, что тоже выбросить не могу, как те этикетки. Мастер Итай сидел на улице Нахлат Биньямин и торговал своими совами и прочими зверьми, а тут на него наша Юлька и наткнулась. Судя по всему, на коробочке – его портрет

Еще одна группа в полосатых купальниках (не серия, а просто рядом стояли). 460 отзывается на "муха-муха-цокотуха" (Ленка привезла из Колорадо – а может, она колорадский жук?). 275 – из магазинчика в Агмон аХула (ну, она мне не очень, это Левке в свое время понравилась), а 448 – недавнее приобретение, из Моншау прошлогоднего. Ее я тоже не хотела, Левка настоял, а теперь зато очень люблю

Ой, а эту сову подарили нашей хорошей подруге, а она притащила ее нам, чтоб приютили. Ну мы и приютили, подумаешь, блескучая, зато без комплексов

Из серии "совы – в быт". Хозяйственным совам когда-нибудь надо будет отдельный пост посвятить, а пока вот несколько хозяйственных металлических.

Солонка и перечница, ситечко чайное и вилочки для тартинок


И наконец, колокольчик, чтоб звонить к обеду. Колокольчики тоже должны быть отдельной серией. Этот, кстати, тоже из совиного города Моншау. Когда мне Сонька его привезла, я и не знала о таком, а теперь вот самой довелось побывать

Еще куча металлических есть украшений, кулонов там всяких и сережек – эти тоже отдельным постом. Когда-нибудь.