История «мерло» берет свое начало в Бордо. Первое упоминание о сорте появилось довольно поздно — в 1784 году. К этому времени бордоские вина вовсю пили на берегах Туманного Альбиона и владельцы поместий богатели не по дням, а по часам: виноделы уже точно знали, что лучшие клареты получаются из «гран-» и «пти-видюр» (в настоящее время — «карменера» и «каберне»), а также «мальбека» и «вердо». «Мерло» попал в эту компанию близких родственников, но проявить себя во всей красе смог гораздо позднее.



МАЛЕНЬКАЯ, НО ОЧЕНЬ ГОРДАЯ ПТИЧКА

Родственные связи бордоских сортов винограда напоминают отношения героев второсортной мыльной оперы. Кто чей брат и сват — удалось разобраться только к концу XX века, и то благодаря генетическим исследованиям.

Так, было установлено, что родителями «мерло» являются «каберне-фран» и, предположительно, «магделен-нуар-де-шарант». Свое имя сорт получил в честь черного дрозда (фр. merle): видимо, эти птицы очень любили лакомиться мелкими сладкими ягодами, похожими к тому же по цвету на их оперение. И, подобно дрозду, виноград этого сорта перепорхнул через реку Гаронну, разделяющую Бордо, с левого на правый берег, где нашел себе более благоприятный терруар для обитания: «мерло» очень любит почвы с высоким содержанием глины, именно на них он может раскрыться во всей красе и показать свой истинный потенциал. К тому же из-за большей удаленности от Атлантики на правом берегу климат более прохладный, и основной конкурент «мерло» — «каберне-совиньон» — вызревает не каждый год. Более того, у «мерло» вегетативный цикл короче, чем у «каберне-совиньон», поэтому виноградари Сент-Эмильона, а позже и Помроля (двух самых известных апелласьонов правого берега) отдали предпочтение «птичьему сорту».

Настоящую славу «мерло» приобрел благодаря звездным хозяйствам, которые начали появляться в регионе в конце XVIII — середине XIX века. Из-за особенностей виноторговли Бордо продукция этих замков отправлялась не в Англию, а в Голландию и Бельгию, где вина на основе «мерло» уважают и любят и по сей день. Однако нужно сказать, что знаменитая классификация замков Бордо 1855 года, приуроченная ко Всемирной парижской выставке, незаслуженно обошла стороной правый берег — царство «мерло».

В XX веке сорт пережил тоже немало испытаний. Черным для Бордо стал 1956 год, когда сильные февральские морозы погубили большое количество лоз. В эту зиму больше всех пострадал «мальбек» — его посадки попросту сошли на нет, но досталось и «мерло». В 60-х, словно согласно поговорке про беду и ворота, последовало много трудных миллезимов: год за годом сорт страдал от своего злейшего врага — серой гнили (грибка, который поражает ягоды винограда в холодную и сырую погоду, хотя в одном из апелласьонов Бордо, Сотерне, с помощью серой гнили делают всемирно известные белые сладкие вина). Заражение привело к запрету посадки новых лоз в Бордо с 1970 по 1975 год. Правда, после суровых годин «мерло» быстро восстановил свою популяцию и сейчас опережает «каберне-совиньон» по количеству занимаемых гектаров: 69 против 29 тысяч.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРНОГО ДРОЗДА


Итак, «мерло» начал свое триумфальное шествие по миру. Французские питомники охотно снабжали саженцами виноградарей в Новом Свете, пытающихся создать копию кларетов на еще неизведанных терруарах. Вот только редко где находились подходящие почвы с достаточным содержанием глины; «каберне» же в этом плане оказался менее прихотлив. Однако «мерло» выручил его дружелюбный характер: он отлично сочетается с другими сортами в ассамбляжных винах. Например, в Медоке (левый берег Бордо) он играет вторую скрипку, дополняя «каберне-совиньон». На правом берегу — солирует, позволяя немного разбавлять себя «каберне-фран». Хотя встречаются и практически стопроцентные сортовые вина из «мерло». Самый яркий тому пример — хозяйство Petrus, уникальность терруара которого обусловлена наличием в почве голубой глины. Годовой объем производства вина не превышает 60 тысяч бутылок, а минимальная цена на российском рынке — 3000 евро за оную. А недавно на торгах в Гонконге шестилитровая бутыль вина этого хозяйства урожая 1982 года сделала одного из коллекционеров беднее ровно на 94 000 долларов.

Второй родиной для «мерло», как ни странно, оказалась Италия. А точнее, ее северные территории — регион Фриули-Венеция-Джулия, куда «мерло», предположительно, попал с войсками Наполеона Бонапарта. В 1855 году в окрестностях Венеции сорт сажали под именем «бордо». Столь длительный срок проживания на чужбине позволил «мерло» приспособиться к новым условиям и породить на свет клоны, свойственные данной местности. Свою славу сорт имени бордоского дрозда снискал и в знаменитой Тоскане: сначала его использовали в качестве приправы для усложнения стиля вин, затем, найдя подходящие участки, попробовали сделать и стопроцентные версии. Пожалуй, самым знаменитым итальянским «мерло» стало Masseto — благодаря высокому качеству и не менее высоким ценам этого вина его негласно стали называть итальянским «Петрюсом».

Совершая марш-бросок на юг итальянского сапога, «мерло» оказался на Сицилии. Вдоволь наэкспериментировавшись в свое время, островитяне сейчас создают очень толковые ассамбляжи с местными сортами, встречаются также и интересные версии «чистого» «мерло». Но все-таки если вам по нраву бордоская стилистика, стоит обратить внимание на северные территории Италии, а также на вина швейцарского кантона Тичино.

Продолжая разговор о географии произрастания «мерло», не стоит, пожалуй, перечислять все страны, где есть его посадки: этот сорт есть везде. Потому-то он и входит в состав интернациональных сортов винограда. Хотя в странах с довольно жарким климатом, таких как Испания и Австралия, «мерло» не так уж и много. Исторически невелики его посадки и в ЮАР. В Чили же с «мерло» случился занятный казус: долгое время его путали с родственным «карменером».

ВЕЧНО ВТОРОЙ

Где бы ни оказался сорт, ему приходилось соперничать со своим кузеном «каберне-совиньон»: сама история предрекла «мерло» быть в тени своего главного конкурента. Ситуацию с этими двумя сортами отлично демонстрирует известный анекдот: «Чем отличается хомячок от крысы?» — «У хомячка имидж лучше». Площади посадок, цены на вино — это во многом определяется потребностью рынка, а та, в свою очередь,— популярностью сорта среди покупателей. На пике славы мерло (как правило, родом из Нового Света) представлял собой вино с явным акцентом на фруктовость и округлость. Маркетологи даже придумали для его продвижения лозунги — «красное вино без слез» и «каберне без страданий». В дальнейшем же эта ориентация на округлость, фруктовость и понятность сыграла с «мерло» злую шутку: вина из этого сорта начали становиться просто скучными и плоскими. К тому же на рынке появилось много качественного вина из таких модных сортов, как «сира», «зинфандель» и другие. И продажи «черного дрозда» камнем покатились вниз. На рынке Соединенных Штатов в 2004 году масла в огонь подлил выход в прокат фильма «Sideways» (в русском переводе — «На обочине»). Вот цитата из этой киноленты, получившей, кстати, два «Золотых глобуса», «Оскар» и премию BAFTA за лучший адаптированный сценарий: «Ни один мужчина не пойдет на свидание с девушкой, которая пьет мерло. Аудитория восприняла это как руководство к действию. Калифорнийским винодельням, специализирующимся на мерло, пришлось организовывать специальные туры и экскурсии, дабы вернуть себе доверие потребителя. Однако потребитель, по совету киногероев, сомневался и налегал на рекомендованный пино-нуар. Тогда обороняющаяся сторона решила выбрать сходную тактику, и кинематографист Руди Макклейн взялся за съемки документального фильма под кодовым названием «Merlove». В основе сюжета интервью со звездными виноделами, которые признаются в любви к этому сорту. Резонанс вызван, несомненно, был. С жителем штата Юта даже произошел курьезный случай: видимо, в порыве любви к мерло он сделал себе соответствующие номера для автомобиля, а добрые соседи усмотрели в этом пропаганду алкоголя и донесли куда следует.

ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Несмотря на серьезную конкуренцию, вина из «мерло» пили, пьют и будут пить. Это сорт, с которого нужно начинать знакомство с красными винами: нежные, ласковые, шелковые танины, тело не такое грубое, как у «каберне-совиньон», да и меньшее количество осадка в бутылке (негласно «мерло» даже классифицируют как женский сорт винограда, хотя это вовсе не означает, что по вкусу он может прийтись только дамам). Вот далеко не полный перечень основных сортовых ароматов: красная и черная смородина, малина, вишня, слива, фиалка, роза, карамель, гвоздика, лавровый лист, зеленый перец. После выдержки в дубе явно проступают ароматы ванили, кокоса, дуба, дыма, копченостей, тостов и смолы. Вина из более жарких регионов выдадут себя сладкими конфитюрно-джемовыми нотками. Вообще, органолептика конкретного вина будет зависеть от региона, винодельческих техник, стилистики хозяйства и вашего настроения. Наиболее подходящие бокалы для мерло — стекло классической тюльпанообразной формы объемом свыше 600 мл. Список гастрономических сочетаний безграничен. И что бы там ни говорили герои фильма «На обочине», нет лучше вина для романтического свидания, чем бутылочка доброго мерло (шампанское прибережем на Новый год) в сочетании c ассорти из твердых сыров. Это и есть настоящий Merlove.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

В отношении гастрономической сочетаемости мерло — удивительное вино: легче перечислить то, с чем оно не сочетается. Однако винные эксперты особенно рекомендуют это вино к мясным блюдам: одни советуют сопровождать им дичь, домашнюю ветчину, другие считают, что оно идеально подходит к баранине и говядине. Кроме того, мерло великолепно сопроводит выдержанные, благородные сыры. И, безусловно, нужно помнить о том, что это вино подают непременно охлажденным — до 18 °С.

Журнал Лавки вин

ertata

В пантеоне белых интернациональных сортов винограда «совиньон блан» борется за пальму первенства с «шардоне». Серьезно проигрывая по площадям виноградников (90 тыс. против 175 тыс. га), он сильно набрал в популярности за последние годы.

Текущий тренд для белых вин — сложность, хорошая сбалансированная кислотность, отсутствие явных тонов выдержки в дубе. И именно по последнему параметру «шардоне» сильно дискредитировал себя в глазах общественности в основном «благодаря» виноделам, пытающимся угодить пресловутому «американскому вкусу». На фоне этих событий «совиньон блан» уверенно укрепляет славу одного из самых ярких и запоминающихся белых вин современности.



РОДОСЛОВНАЯ

«Совиньон блан» (белый) — самый знатный и благородный из семейства «совиньонов». А семейство это на редкость велико: кроме белого «совиньона», в природе существуют желтый («жон»), черный («нуар»), розовый («розе») и тождественный ему серый («гри»), красный («руж»), зеленый («вер») и фиолетовый («вьоле»). Но они на фоне белого — словно бедные родственники: редко оказываются в высшем свете.

«Sauvignon Blanc» — коренной «француз», родом из Бордо. Название сорта происходит от французского слова sauvage, что в переводе значит «дикий» (кстати, в результате случайного скрещивания «совиньон-блан» и «каберне-фран» в XVIII веке в Бордо родился такой великий сорт, как «каберне-совиньон»). Появлению лозы прародителя в тех краях способствовали римские легионеры, принесшие с собой виноград и традиции винопития. Долгое время «совиньон» путали с «саваньян-блан», то есть «траминером», который обычно рос по соседству. В 1996 году в калифорнийском университете Дэвиса расшифровали геномы обоих сортов и нашли между ними 93 % сходства. Так современная наука доказала, что «совиньон-блан» и «траминер» действительно состоят в близком родстве. Возможно, «траминер» мутировал в «совиньон» или является одним из его родителей. Дата рождения «совиньона» остается для исследователей загадкой.

ХРУСТЯЩЕЕ ВИНО И КОШАЧЬИ ШАЛОСТИ

Популярность «совиньона» легко объяснима его способностью давать легкие, минеральные, притягательно свежие, слегка травянистые и буквально «хрустящие» вина. Вот основной перечень ароматов, характерных для этого сорта: цитрусовые (лайм, грейпфрут, лимон), паприка, лист черной смородины, крыжовник, крапива, самшит, манго, луговые травы. Винам из регионов с более жарким климатом или выдержанным в дубе образцам больше свойственны нотки ананаса, дыни, а также дымные и фруктовые обертоны. Для классического же породистого «совиньона» был даже придуман специальный дегустационный термин: pipi de chat (фр.) — запах нашкодившей кисы.

Менее радикально настроенные винолюбы обычно заменяют это словосочетание «ароматом крыжовника». Действительно похоже. Другие, напротив, обыгрывают пикантный термин. Например, не так давно одна из виноделен Новой Зеландии выпустила свой « совиньон» под более чем креативным названием Cat's Pee on a Gooseberry Bush. С этикетки на нас взирает хитрый и довольный кот, только что вернувшийся из зарослей крыжовника. Что с них возьмешь, с кошек-то?

С точки зрения науки под названием «химия», за аромат «совиньон-блан» отвечают два вещества с труднопроизносимыми названиями: метоксипиразин (аромат зеленого перца) и меркаптан (он же тиол). Последний чрезвычайно капризен, боится солнца и высоких температур. Поэтому в жарких винодельческих регионах планеты «совиньон» скорее исключение, нежели правило. Кстати, из-за подобных сложностей из этого сорта, увы, практически не делают игристых вин.

СТИЛИСТИКА

Главный камень преткновения для виноделов в Старом Свете — использование бочек для производства «совиньона». Ответ на сей гамлетовский вопрос оказывает сильное влияние на окончательный стиль вина. Поженившись с дубом, «совиньон» приобретает в плотности и комплексности и меняет ароматический профиль, но если его хоть чуть-чуть передержать в бочке, вся его свежесть и «нервность» уйдут, оставив скучное и плоское вино. Виноделы Нового Света чаще всего работают с чанами из нержавеющей стали — нейтрального материала. Эта практика позволяет сохранять все сортовые ароматы, подчеркивать дерзкую кислотность и минеральность.

ГЕОГРАФИЯ


Больше всего «совиньона» растет на его исторической родине — во Франции. В Бордо он занимает 4400 гектаров и входит в основу ассамбляжа белых вин вместе с «семильоном» и «мускаделем». Как правило, выдерживается в дубе. Самые интересные вина с участием «совиньона» получаются в апелласьонах Грав (Graves AOC), Антр-де-Мер (Entre-Deux-Mers AOC) и Пессак-Леоньян (Pessac-Leognan AOC). Также в Бордо «совиньон» играет роль второй скрипки в производстве сотерна — всемирно известного сладкого вина (первая скрипка — «семильон»).

Но мы отправимся в регион, славящийся своими эталонными «совиньонами», — долину Луары. Здесь нужно запомнить названия двух апелласьонов — Сансер (Sancerre) и Пуйи-Фюме (Pouilly-Fume). Это два противоположных берега в среднем течении Луары. На богатых мелом и известняком почвах получаются роскошные и декадентские вина. Умеренный климат микрорегиона позволяет винограду достигать нужного баланса кислотности и сладости. Теоретически считается, что у сансеров минеральность более отчетливая, заостренная, а у пуйи чуть мягче, более фруктовая.

Но сегодня даже большие знатоки вина порой не могут отличить их друг от друга. Интерес на история слова «фюме» (фр. fume — «дымный»). Версии его происхождения разные, но все связаны с вином: этим словом называли сероватый дымный налет на зрелых ягодах здешнего винограда или же «дымный» аромат ружейного кремня в вине: он действительно восходит к кремневым почвам отдельных участков Пуйи. C 1990-х годов в Луаре появилась мода на выдержку вина в дубе и даже sur lie (на дрожжевом осадке). Это современный стиль, представляющий более округлые и «тельные» вина. Но от традиционной выдержки в стали отказываться никто не собирается, просто палитра стала шире.

Говоря о судьбе «совиньона» во Франции, нельзя не вспомнить маленький (всего 895 га), но очень гордый апелласьон, притаившийся под боком у Шабли и отделенный от него трассой A6 Лион — Париж. Имя ему — Сен-Бри (Saint-Bris AOC). Здесь делают сортовыевина из «совиньон-блан», стилистически близкие к луарским, но выгодно отличающиеся от последних соотношением цены и качества. Впрочем, найти их гораздо труднее.

Что касается остальных стран Европы, то «совиньон» является важным сортом для северо-востока Италии, где получают чистые, фруктовые вина в регионах Фриули, Трентино и Альто-Адидже; в Австрии имеются посадки в Штирии, также он встречается в некоторых центральных регионах Германии, где его называют «мускат сильванер». Не обошли его вниманием в таких странах, как Словения, Хорватия, Сербия, Румыния и Молдова. Благодаря своей популярности и узнаваемости вкуса «совиньон блан» вместе с «шардоне» были на острие экспансии белых сортов в страны Нового Света. Наибольшего успеха «совиньон» достиг в Новой Зеландии. По иронии судьбы местные виноделы пытались изначально воспроизвести стиль долины Луары – тонкий, минеральный, сдержанный. Но получилось у них нечто диаметрально противоположное – буйное, дико фруктовое, насыщенное и освежающее одновременно. Сделав ставку на такой стиль, новозеландцы не прогадали. В 1990-х годах весь мир узнал о Новой Зеландии как о винодельческой стране именно по ее совиньонам, стиль которых затем пытались воспроизвести не только страны Нового Света, но и вся Европа.

Не менее громкий успех ожидал «совиньон блан» в ЮАР, где местные виноделы изначально отдали ему предпочтение перед «шардоне» за легкие, фруктовые и освежающие вина, получаемые из него в прохладных уголках Африки. Чуть меньшее количество посадок имеется в Австралии, Аргентине и Калифорнии, где порой делают более маслянистые, тяжелые совиньоны в результате выдержки в новом дубе. Особую моду на подобные совиньоны задают США. В Чили «совиньон блан» несколько скомпрометирован скандалами с «совиньонассом» (Sauvignonasse). «Совиньонасс», он же «совиньон верт» («зеленый»), он же, по данным последних исследований, «токай фриулано», – сорт, имеющий схожие характеристики с «совиньон бланом», но который скорее можно назвать его бледным подобием. В ранние времена в Чили виноградники случайно или намеренно засаживали «совиньонассом», принимая его за более благородный «совиньон блан». Чистка виноградников началась лишь недавно, и сегодня никто не может точно сказать, какова же доля настоящего «совиньон блана» в Чили, хотя по некоторым, наиболее пессимистичным подсчетам, его там не более 50%.

Что касается винификации, то совиньон блан, как и рислинг, предпочитает выдержку в стальных или бетонных емкостях, чтобы максимально сохранить свежесть, травянистость и фруктовость. Дополнительная выдержка на дрожжевом осадке, как правило, добавляет совиньонам остроты и баланса. Безусловно, сейчас во всем мире экспериментируют с совиньонами, выдержанными в новом дубе, и порой весьма успешно. Но зачастую бочковой совиньон теряет свои основные отличительные свойства, главное из которых – это свежесть.

ВСЕСИЛЬНЫЙ КОМПАНЬОН

Вина из «совиньон-блан» безумно гастрономичны. Отличную пару им составляют всевозможная морская рыба и гады, свежие овощи, супы. Не тушуется «совиньон» и на фоне томатов, чем могут похвастаться редкие белые вина. «Совиньон», выдержанный в дубе, феерично ведет себя в обществе поджаренных на гриле креветок, курицы и сливочных соусов. Если в вашем винном шкафу охлаждается минеральный, с высокой яркой кислотностью образец, купите к нему дюжину-другую устриц — это вино для них. Этот стиль «совиньона» также способен совладать со злейшим врагом вина — спаржей.

Журнал Лавки вин

ertata

За последние пять лет производство шампанского и игристого в России снизилось более чем на четверть. А импортные поставки выросли в 3,7 раза. Такую статистику публикует Центр исследования федерального и регионального рынков алкоголя.


Что происходит на нашем рынке спиртного? Как обстоят дела с другими винами, и когда мы сможем попробовать "свое Бордо"? За ответами на эти вопросы корреспондент "РГ" обратился к Леониду Поповичу, президенту Союза виноградарей и виноделов России.

Леонид Львович, смотришь на винные полки и - никакого патриотизма, видишь практически импортные бутылки. А было бы наших больше - цены бы снизились. Ведь так?

Леонид Попович: Хочу вас разочаровать. Хорошее российское вино по цене соответствует зарубежным конкурентам. Она начинается от 100 рублей и заканчивается несколькими тысячами за бутылку.

Так что если в нашем сегменте произойдет импортозамещение, изменения цен потребитель не почувствует. Просто вместо 10 французских вин появится 10 российских. Вообще, в мире есть определенная практика. Винопроизводящие страны всегда ввозят небольшое количество импортных вин - порядка 10 процентов. Это некоторая экзотика. Она должна оставаться. Причем, импорт этот должен быть интересным, сильно отличающимся от местной продукции. У нас импорт сейчас занимает порядка 30-35 процентов. Так что примерно 20 процентов российским виноделам предстоит отвоевать.

А хватит мощностей для такого рывка?

Леонид Попович: За один день, конечно, нарастить не получится. Чтобы посадить и вырастить виноград нужно пять лет. Создать вино - дело десятилетий. Но потенциал у нас огромный. Земли и климата у нас хватит, чтобы дважды напоить всех нас вином и еще продать за границу. Если весь этот процесс запустили заранее, мы бы уже пили в основном российское вино.

В последнее время производители водки много экспериментируют с тарой. Это и необычные объемы, и формы бутылок, и так далее. С вином будет происходить подобный процесс?

Леонид Попович: Водка бывает двух видов - хорошая и очень хорошая. На эти два вида приходится около 3000 наименований. Чтобы привлечь покупателя приходится идти на изыски. Если посмотреть на пиво, там схожая ситуация - 4-5 направлений.

Вино же невероятно разнообразно. Даже один сорт винограда в разные сезоны всегда разный. И виноделам не нужно заниматься поиском новой упаковки, чтобы предложить покупателю разнообразие. Конечно, на злобу дня кто-то делает интересные бутылки, пробки и так далее. Например, в подарок. Но это все в небольшом количестве. У нас есть наша любимая тара - 0,75 литра. И ее вполне хватает, чтобы удовлетворить потребности любого покупателя.

Росалкогольрегулирование намерено добиться, чтобы в России в 2014 году появилось 10 предприятий, производящих "вино с защищенным географическим указанием", как, например, "Бордо" во Франции. Удастся этот проект реализовать?

Леонид Попович: Уже сегодня у нас больше 10 предприятий, которые производят вина географических наименований. Они полностью отвечают тем параметрам, которые заложены в плане.

Но мы живем в стране формальностей. И для того, чтобы эти вина получили приписку "защищенное географическое наименование", необходимо появление целого ряда бумаг. И с того момента, как это будет утверждено, предприятию нужно от трех до пяти месяцев, для того, чтобы соблюсти все формальности. И сделать эту надпись.

Я не исключаю, что из-за чистых формальностей план может быть не выполнен. Но сейчас шансы еще есть. За полгода можно принять закон, и в течение остальной половины года - произвести необходимые изменения производителям. Но есть еще один нюанс. Предприятия, которые делают вино такого качества, должны иметь стимул соответствовать статусу. Сегодня эти вина точно также продают под названием вино географического наименования. Возникает вопрос - зачем предприятию тратить силы и средства на то, чтобы на этикетке появилось лишнее слово? Государство должно сделать это слово привлекательным для предприятий. Если эти два условия будут выполнены, тогда мы увидим эти 10 предприятий.

То есть такие предприятия должны получить особый статус? Что государство может предложить виноделам?

Леонид Попович: Можно, например, снять запрет на рекламу их продукции. Создавать и поддерживать имидж такого вина. Или продлить срок действия их лицензий, упростить получение акцизных марок. Без подобных мер бизнес не пойдет на дополнительные затраты. Чиновникам сейчас нужно сесть и подумать, какой именно механизм стоит применить.

Сейчас в Госдуме находится несколько законопроектов на этот счет. Какова их судьба?

Леонид Попович: Насколько я знаю, Росалкогольрегулирование готовит отрицательный отзыв на эти законопроекты. Так что все эти подвижки могут "задвинуть". Но более предметно на этот счет можно будет сказать в июне-июле 2014 года.

Вино, которое уже сейчас заслуживает звания "с защищенным географическим указанием", сильно отличается по своим качествам от обычного столового вина?

Леонид Попович: Уровень отличается заметно. По большому счету, любое вино, сделанное из российского винограда, заслуживает особого статуса. Оно, как правило, делается в конкретном регионе и с профессиональной точки зрения является хорошим продуктом. Главное, чтобы оно было сделано честно и из правильного винограда.

Сколько же у нас на полках своего и сколько импортного вина?

Леонид Попович: Мы выпиваем примерно миллиард литров тихого и игристого вина. И из этого миллиарда примерно 300 миллионов завозится в Россию бутылированного и пакетированного вина из других стран. Так что на полке соотношение российского и заграничного вина составляет семь к трем.

Но тут есть тонкий момент. Из того вина, которое мы называем "российским", примерно половина производится из российского винограда. Вторая половина разливается в России. Российского винограда хватает на 30 процентов вина, которое мы пьем.

Из каких стран к нам завозится вино?

Леонид Попович: По итогам первых трех кварталов 2013 года структура импорта следующая. Франция - 19,5 процентов, Италия - 16,7 процентов, Испания - 14,1 процентов, Молдавия, до закрытия, - 9 процентов, Германия - 6,5 процентов, Украина-6,5 процентов, Чили - 5,5 процентов. Остальное приходится на прочие страны. Похожую картину мы увидим и по итогам года.

А сами мы вино поставляем? Куда и сколько?

Леонид Попович: Свое вино мы экспортируем скорее в маркетинговых целях. Оно присутствует как минимум в десятке стран - это и Китай, и Англия, и Швейцария, и Германия и так далее. Но это небольшие партии. Объемы там несерьезные. Тем не менее, наши вина за границей уже есть. И этот процесс набирает ход.

РИА Новости


ertata

Исследование, опубликованное в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research, показало, что, по не вполне ясным причинам, полный отказ от спиртного повышает риск умереть (сокращает продолжительность жизни). Таковы данные, собранные группой из 6 ученых из Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin), США, после того, как из статистического материала, собранного за 20 лет, были исключены люди, много пившие, перед тем как стать трезвенниками, и тем самым нанесшие своему здоровью значительный и непоправимый ущерб еще до начала трезвенного периода. Об этом пишет журнал Time.

Скромное пьянство, сводящееся к 1-3 стаканам в день, статистически показывает наибольшую продолжительность жизни. Это особенно так, если для выпивки выбирается красное вино, известное своими полезными для пищеварения свойствами. Выпивка в небольших дозах улучшает циркуляцию крови и помогает сердцу лучше работать. Кроме того, пьют обычно в компании, и пьяницы более социальны. А наличие друзей и большой дружной семьи позволяет вовремя замечать заболевания и легче с ними справляться.

Между тем, воздержание может быть вызвано банальным отсутствием денег на выпивку. Это означает, что такие трезвенники принадлежат к низким социальным слоям, тяжело работающим и не имеющим широкого круга способов отдыхать. Это увеличивает величину стресса в их жизни, а стакана вина, снимающего этот стресс, у них нет. Работа и забота о детях не только удерживает таких людей от выпивания, но в долговременной перспективе вызывает у них болезни, связанные со стрессами. В итоге полные трезвенники умирают быстрее, чем тяжкие выпивохи.


ertata