Наконец-то в Smootheware стратегию измерения и компенсации неровности hotbed включили в бинарник. Еще не так давно она была доступна только для ручного компилирования исходников.

Для чего: у переделанного на смузи UP! mini не очень ровный перфобоард при штатной установке. Такая там конструкция, что его немного выгибает. При попытке печатать POM это было особенно заметно, рафт сразу демонстративно отлетает.

Как настраивать: сначала качаем и обновляем прошивку.

Затем комментируем старую стратегию (если была включена и вставляем новую из онлайн-документации по Smoothieware.

Описание параметров:

leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # включение стратегии компенсации стола.

leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 120 # Размер стола по оси Х в мм.

leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 120 # Размер стола по оси Y в мм.

leveling-strategy.rectangular-grid.size 3 # Количество точек по одной из осей. Число должно быть нечетным. Я выставил 3 точки, значит всего на столе будет 3х3=9 проб.

leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets 0,0,0 # Смещение щупа по отношению к соплу.

leveling-strategy.rectangular-grid.save true # При загрузке таблица подгружается из файла.

leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 10 # Высота поднятия щупа над столом.

Как калибруем стол:
G28
G32 (идет калибровка с выдачей точек и отклонений)
M500 (записываем результаты)
G28
(теперь поднимаем стол, чтобы уперся в сопло - лист проходит со средним усилием)
M306 Z0
M500
G28

Дополнительные команды:
M374 - записываем калибровочную таблицу на флешку.


M375.1 - смотрим таблицу отклонений.

SENDING:M375.1
0.0326 0.1163 -0.1953
0.1442 0.0698 -0.3349
-1.2837 0.1860 -0.3209

И делаю пробную печать, смотря за толщиной рафта.



Отлично! Как будто по ровному стеклу печатаю.

Всем удачной печати, stay tuned!
Подробнее...

Приветствую всех обитателей данного сайта!
Внезапно озадачился созданием самодельного 3D принтера. Началось всё пару месяцев назад, с просмотра ролика на Ю-Тубе, в котором один парень сделал принтер из деталей пишущих машин. Совершенно случайно у меня именно эти детали лежали в гараже, как раз рядом со старым матричным принтером Epson LX1080 (с широкой кареткой.
Внешний вид пока такой


По специальности я инженер-электронщик и радиолюбитель. На работе есть доступ к сверлильным, токарным и фрезерным станкам. В закромах, кроме вышеописанных кареток и принтера завалялись пара десятков разных подшипников, кусков листового алюминия, толщиной 2, 3, и 7мм, всякие обрезки профильных стальных труб и прочие ништяки с помойки)). На днях подарили блок питания 24Вольта 600Вт. Электронику (Ардуино+RAMPS V1.4+Дисплей 12864+Драйвера+концевики) и ХотЭнд на 24В заказал в Китае, они в пути.
Горячий стол сделал из фольгированного текстолита прорезав "змейку" шириной 5мм и закрепив фольгированный текстолит на нефольгированнном, толщиной 4мм. Блок питания для стола - самодельный. Он переделан из электронного трансформатора для питания галогенок (11,6В, 20 Вт) Переделка заключалась в замене транзисторов на более мощные, перемотке тороида (20 витков провода Ф1,06мм вместо 14 витков Ф0,8мм.) транщисторы установил на радиатор и подключил вентилятор на обдув. Время нагрева стола до температуры 120 градусов - 20 минут. Ток стола 5,4 Ампера.

Ось Х приводится в движение двигателем от принтера (движение головки принтера). Он самый маломощный из всех. Передача - ременная, но через редуктор 1к2.


Ось Y, на которой закреплена каретка с осью Х, приводится в движение винтовой шпилькой М8 и самодельной разрезной гайкой для устранения люфта. Двигатель от чего - не знаю, сопротивление обмоток 1,8 Ома, питался от 24В. по виду достаточно мощный.

Ось Z (стол) тоже на ремне, двигатель от принтера (движение бумаги), с редуктором 1к4.


Электронику планирую прятать в подвале

На данный момент вся механика собрана, отъюстирована и готова к установке мозгов, ну разве что кроме механизма подачи филамента. Он пока в работе.

Основной блок питания будет 24Вольта 600Вт, Ардуинку планирую питать от внешнего стабилизатора (конвертер DC24V-DC5V). Управление нагревом стола через Ардуино, посредством оптопары и симисторного ключа.

Такие вот пока мысли.
Вопросы, соображения, пожелания и критика приветствуются)
Подробнее...

Все началось с покупки принтера, из фанеры 5,5 мм в сборе. Принтер в принципе работал, но хочется лучшего . Так я стал собирать уже металлический, под мои задачи вполне себе подходил PRUSA i3 Steel. Еще на фанерном принтере я перевел стол на 24 вольтовое питание что самым благотворным образом отобразилось на нагреве стола и сильно снизило нагрев ключей. В новом принтере я изначально перевел питание на 24 вольта. Единственное что требует низковольтного питания это Arduino и кулера обдува радиатора экструдера , им после изучения даташита на стабилизатор AMS1117 было прописано 9 вольтовое питание, снижение напряжения было возложено на такой преобразователь

Так я поступил по нескольким причинам. Первое чем меньше разница входного и выходного напряжения на стабилизаторе ардуино тем меньше его нагрев и значит вероятность выхода из строя. С вентилятором тоже все просто, ниже шум и поток воздуха который на 12 вольт питании избыточен.
Нагреватель экструдера на 24 вольта нашелся, стол был куплен уже алюминиевый и тоже включен на 24 вольта так что с нагревом все хорошо, а замена выходных ключей в ramps на irlr2505 снизило нагрев самих ключей практически до нуля.
А вот дальше началась настройка принтера. Из лучших побуждений я поставил drv8825 , а как же, целых 32 микрошага что в два раза лучше чем 16 микрошагов a4988. Собрал, запустил, не работает , шаги пропускаются и результат печати гораздо хуже чем на фанерном принтере. Пробовал увеличивать ток двигателей, кроме повышенного нагрева драйверов и моторов эффекта нет. Пробовал снизить напругу до 12 вольт, ноль эффекта. Ладно, вынимаю drv8825 и ставлю вместо них a4988 как стоит в фанерном принтере, принтер заработал примерно так-же как и фанерный, по пути выясняю что на фанерном в экструдере стоит двигатель 0,9 градуса, а в новый стальной я поставил обычный 4401 с шагом 1,8 градуса что не может положительно повлиять на качество, но пока все еще этот двигатель стоит на фанерном принтере лень сильнее меня .
И тут я после прочтения некоторых статей и улучив момент когда спит моя жаба покупаю на пробу пару tmc2100 , ставлю, для начала на экструдер и на ось z которая у меня гремела громче всех остальных, запускаю, ось перестала греметь, по экструдеру пришлось убавлять 2 шага чтобы на 100 мм сошлись шаги и реальная длина протянутого филамента. Тут я волевым усилием давлю жабу, и покупаю еще пару драйверов. Собираю, получаю практически бесшумную работу. Звуки есть только при высоких скоростях перемещения, на скоростях ниже 60 звук отсутствует практически полностью. Снял видео печати и для понимания того шума который создается принтером во время печати пару раз кинул на стол зубочистку


Зубочистка падает с сопоставимой с работой принтера громкостью.
Подробнее...

Не так давно я собрал и запустил свой принтер с большой областью печати.
При сборке принтера я заказал себе силиконовую грелку с размером 40*40 см и мощностью полтора киловатта.
Как назло о твердотельном реле я не подумал, т.к. расчитывал запитать стол через обычное реле, как не подумал и о потребляемой мощности. В общем когда я собрал принтер и запустил это дело то тот фейерверк, который я увидел через прозрачный корпус реле, меня весьма огорчил. Ествественно я стал искать твердотелку в моем мухосранске и... не нашел. Более того продавцы в радиолавках делали большие глаза и смотрели на меня как на чудака с другой планеты. при этом али завале копеечными предложениями, а тут нет от слова вообще. Я конечно заказал себе твердотелку с али, но грусть тоска меня овеяла.

Так как имею мало мальский опыт дружбы с паяльником я залез в тырнет и нашел схему твердотельного реле. Осознав что в ней нет ничего сложного я решил собрать ее.
Итак схема:

Конечно можно все сделать красиво! Но В одном месте чешется, Хочется печатать, да и схема плевая. Поэтому собираем все навесом. Получилось:

Радиатор я взял от старого блока питания ATX.
Естественно что подобный монтаж очень опасен. все таки он подвижный. Поэтому в идеале все надо как то зафиксировать. Опять же в идеале это все залить какой нибудь эпоксидной смолой и радоваться жизни но смолы под рукой нету, а есть лень! Поэтому берем клеевой термопистолет и заливаем все это хозяйство чем нибудь липким, не забыв предварительно проверить все подключив!
Получаем:

Да! Да! Каркас под заливку мне тоже делать было лень!!! Поэтому просто заливал в несколько проходов чтобы нарастить изоляционно-фиксирующий слой на всех токоведущих элементах схемы.
Все! дальше подключаем к принтеру и в путь! Могу сказать что данная схема расчитана на ток до 60 ампер. Так как у меня портребление составляет порядка 7 ампер радиатор не греется от слова совсем и его смело можно было взять меньше. Но нам же лень!!!
итак получилось:

Осталось напечатать для реле корпус и спрятать всю порнографию за красивым пластиком.
Всем бобра!!!
Подробнее...

Здравствуйте уважаемые члены сообщества 3Dtooday и гости портала. Решил всё-таки исправить запись, добавив в неё больше подробностей. Поэтому к нетерпеливым просьба сразу закрыть эту страницу или перейти на другую, но сразу скажу, что внизу этой публикации - видеоруководство к тулзе, на 10 минут времени.
Хочу извиниться перед сообществом и гостями портала за вброс тормозной и глюкавой программы ранее. Но в этой версии всё исправлено, единственное индикатор прогресса выполнения задачи - я не стал корректировать его работу, программа и так работает быстро. Хотя я даже знаю что там надо поправить, но потом, с ней всё равно не уснёшь.
Рассматриваемая в данной записи проблема относится к техническим видам пластика для печати FDM, в частности нейлоном. Проблема в том, что печатать нейлоном не рекомендуют с охлаждением. Но если Вам попадётся тяжёлый на печать нейлон - не стоит унывать и проклинать изготовителя за выброшенные на ветер деньги. На самом деле, нейлон не сложный для FDM печати материал, главное-понять его. Когда мне в руки попал нейлон космик, приобрёл я бобину, первые впечатления после первой печати - что меня обманули вероломно, продав мне вообще не пластик для FDM печати, и что им печатать невозможно. Хотя взяв пруток в руки, да печати - и попробовав его на изгибы - я ощутил то, что я гну торнадо. В принципе легко объяснимо - он легко шёл на продольный изгиб и сильнее других сопротивлялся поперечному. Тогда я полез в справочники и узнал, что его молекулы, как и любого нейлона, при кристаллизации образуют спиральные структуры, но у нейлона космик это выражено сильнее других нейлонов - особенность формулы. Так как по профессии я сварщик, я начал размышлять о печати как о наплавке сваркой. Подобрал свои режимы (производитель их не рекомендует правда) и дело пошло достаточно неплохо. Но когда дошёл черёд до других деталей, я обнаружил что не могу напечатать их без охлаждения, нужно либо увеличивать число печатаемых деталей, либо просто выдавилвать пластик на какие-то ненужные детали, чтобы дать остыть основной детали. Я включил обдув. Но опять-же, я сделал это с хитростью, я печатал оболочку вокруг детали. И на самом деле это нормально - оболочка нужна чтобы основная часть детали не остывала сильно, а держала некоторую температуру. Когда печатаемый слой тут-же охлаждается (но в меру), одновеменно снимается внутреннее напряжение и уменьшается деформация. Так появилась эта шестерня, её двум предшественницам не свезло вообще - таких деформаций во время печати и проблем я не ожидал. Итак я включил обдув и появилась она, это был прорыв для меня. Разумеется оболочка была, просто я то фото сюда решил не вставлять.


На самом деле я перешёл к более художественному изложению потому что не спешу, деталь код которой обработан тулзой в это время печатается.
Что видно на фотографии - дальние по оси Y зубья обломались. Это произошло потому, что обдув ориентирован по оси Y от наблюдателя, и получается, что дальние участки печатаемого слоя охлаждаются больше чем ближние по оси Y.
Поспрашивав по другим слайсерам, я узнал что корреляцию обдува по оси Y они не делают, а коррелируют взависмости от положения сопла к краям контура детали на печатаемом слое. Это меня огорчило, и тогда я решил увеличить слой с 0.05 до 0.1 мм. Так появилась эта коническая шестерня. Их диаметр мал, 23 мм самый больший размер - число зубьев нечётное.
Так появилась такая шестерня.



Тоже обломались самые кончики дальних зубьев, но шестерня уже более сносная и я оставил её как рабочую.
Зная что меня впереди ждёт печати множества других, более сложных деталей, я решил написать тулзу по корреляции обдува при правке G-кода. Так появилась вот эта черепаха, да ещё и глючная.
http://3dtoday.ru/blogs/accurate-random/a-managed-thread/
Когда я решил продолжить печать, отдохнув немного от своей глюкавой тулзо-черапахи, открыв в ней файл и начав его править я понял безнадёжность этого дела, что даже самый мощный компьютер не вывозит мысль тро-ло-ло кодера. Тогда я в общем исправил ошибки, вплоть до работы счётчика прогресса, он не столь нужен, программа работает быстро ибо её задача - проста.
Заканчивается печать очередной детали нейлоном, пробники от Rec мне прислал участник fox104
, за что ему огромное спасибо - когда я взял пруток, который он по ошибку мне положил, я сразу понял для какой он детали, именно она сейчас печатается. G-код правлен в тулзе. По ходу печати могу сказать, несмотря на то, что это нейлон, ложится он ничем не хуже PLA
[IMG ID=491897file]
, незнаю насколько он хорош, но скажу, что корреляция обдува свою роль сыграла, иначе тянулись-бы ниточки как у нейлона - это неизбежно без обдува, но вообще у космика они тянулись и с ним, но намного меньше чем без охлаждения. Но нейлон космик уникален для меня своим составом без наполнителя.
Единственное о чём я жалею, что не прибавил охлаждения там, где начнётся печать резьбы, там общая площать печатаемых слоёв немного уменьшится - ну ладно, посмотрим, крепче будет.
Завтра отпечатаю вторую половину этой сборки, этим-же материалом, как мне показалось - он будет достаточно прочный и жесткий после печати, несмотря на то, что нейлон мягок, этот пруток изначально был жёсткий - в нём нанопыль, углеволокна, как мне пояснили.
Может кто-то скажет, что печать оболочки - перерасход, ну в принципе да, если печатать не детали механизмов.
Так на деталь ушло 2 метра почти, но мне хватит на вторую половину сборки ещё. Режим охлаждения я подбирал из опыта печати нейлоном космик. Запустив печать испугался, что сильно убавил обдув, но потом увидев что материал чёрный, понял, что скорее всего не зря. Оболочка правда выглядит толстовато, можно было на два прохода толщину стенки сделать.
Закончилась печать, скажу, что с виду лучше чем я печатал часть этой детали ABS-ом. Какие-то капельки на стенках оболочки - резьба аккуратнее, не знаю почему, возможно - охлаждения не хватило. Остывает.
Итак-сначала пугающие капли, нет - это не летающая тарелка, просто там вставится и закрутится сферический магнит.

Оболочка мягка, но прочная, отламываем - результат впечатляет. Несмотрите на странный вид детали - всё в механизме уже отредактировано - несостыковок нет.


Неплохо, рафт долой.



Судьба оболочки - здавствует, несмотря на то что достаточно жёсткая, успешно пережила касание противоположных стенок - вообще никаких признаков на нарушение монолитности. Деталь - аховая.
Я незнаю что лучше - пластик от Rec от рек или детище на FPC от среды программирования Lazarus


, но хочется сказать спасибо порталу программистов и сис.админов cyberforum.ru, за отзывчивых экспертов и наставников. Было тяжело - но я её написал.
Деталь что печаталась коррелировалась на охлаждение в этом видеоруководстве


И маленькая поправка - максимальный размер считается не всей детали, а только интервала слоёв, но если введены все слои, то шаблон расчитается на всю деталь.
ссылка на тулзу 36 мегабайт.
.
Подробнее...