Edinburgh – Falkirk Wheel – Stirling – Loch Lomond – Oban – the Isle of Mull – the Isle of Staffa – the Isle of Iona – Oban – Glen Coe – Fort William – Glenfinnan – Road to the Isles – the Isle of Skye – Plockton – Eilean Donan Castle – Urquhart Castle – Inverness – Aviemore – Loch Morlich – Glenlivet Distillery – Tomintoul – Aviemore – Blair Castle – Queen’s view – Pitlochry – Bendarroch Castle – The Hermitage – Birnam – Dundee – St Andrews – Edinburgh

Начало: 1, 2


24 мая 2015

С утра удалось выковырять машину из починки, мы позавтракали и отправились в путь на Гленко. Километра два отъехали от города – вдруг видим: на панели горит лампочка, которая раньше молчала. А тут вдруг телефонный звонок от Димы: кто синюю курточку забыл? Ой! это я, бестолочь. Пришлось вернуться «домой» и заодно поискать в тырнете значение лампочки. Нашли: шины плохо подкачаны. Ну да, после ремонта этих самых шин. Тут Залина говорит: ну раз вернулись, давайте обедать. Пообедали. Подкачали шины. Поехали дальше, вторая попытка. А нашим дорогим и прекрасным хозяевам такое огромное спасибище за теплый прием и неоценимую помощь! Ждем с нетерпением ответного визита в наши палестины.

Поскольку долина Гленко в наших джипиэсах не отыскивается, направили Мэри на деревню Гленко, находящуюся на одном из краев долины. Мэри повезла нас не так, как мы рассчитывали (по короткой дороге), а по какой-то гораздо более длинной. Ларка принялась было ругать Мэри, а Левке намекать, что надо бы развернуться. Однако при ближайшем рассмотрении карты оказалось, что Мэрин длинный путь как раз ведет через долину Гленко, которая нам и нужна. И не придется ездить туда-обратно, а только туда.

Кроме того, эта женщина еще заставила нас свернуть с хорошей широкой дороги и протащила по узенькой и маленькой через речку Орчи. А речка Орчи тоже оказалась чудо как хороша.

Вот как она знала, эта Мэри? Я давно подозревала, что в навигаторы вселяются порой всякие духи: чаще злые и противные, но иногда и добрые.

Дальше снова проезжали через всякие красивые места. В тот момент безымянные, а впоследствии опознанные как Черная гора (Black Mount)

и Раннох-Мур (Rannoch Moor) – необъятная болотистая пустошь, поросшая вереском и усеянная мелкими ручьями и озерцами

И вот наконец въехали в знаменитую долину Гленко. Гленко (англ. Glen Coe или иногда Glencoe) — живописная долина на юго-западе Хайленда в Шотландии, а также остаток древнего вулкана. Ее часто называют самым красивым и захватывающим местом Шотландии. Гленко также известна под названием «Долина Слёз», что связано с печальными событиями 13 февраля 1692 г., известными как «резня в Гленко» (Massacre of Glencoe), когда в ходе междоусобной борьбы были жестоко убиты более 70 человек из клана Макдональд. Если говорить более точно, то 38 человек погибли во время резни. Ещё сорок женщин и детей умерли, после того, как их дома были сожжены. Убийцами были гости, которых приютил клан Макдональд. Обоснование убийства: Макдональды своевременно не присягнули на верность новому королю, Вильгельму Оранскому.

Вот отрывок из отчета gala67 (за который ей еще раз большое спасибо), цитата из книги Генри В. Мортона "Шотландские замки от Эдинбурга до Инвернесса". "В начале февраля – 120 человек из полка графа Аграйла (все Кэмпбеллы и кровные враги Макдональдов)... направились в сторону Гленко... Отряд вошел в долину и был принят местными жителями с истинно хайлендерским гостиприимством. Несколько дней убийцы и их будущие жетвы провели вместе. Каждое утро командир отряда приходил в скромное жилище старого вождя и пил его виски. По вечерам он играл в карты с членами семьи Макиэна. И все это время в кармане его куртки лежала бумага со смертным приговором клану. В пять часов утра..."гости" клана приступили к осуществлению чудовищного приказа - началась страшная резня в Гленко. В каждой из маленьких хижин, разбросанных по долине происходило одно и то же: подлые предатели убивали своих хозяев и членов их семей... Над Гленко взошло солнце и осветило ужасную картину: снег покраснел от крови, в чистом морозном воздухе дымились пепелища. Между ними лежали тела тридцати восьми убитых Макдональдов... Трудно найти в истории хайлендского варвартва... эпизод, более жестокий и бесчеловечный, нежели резня в Гленко. Если бы Кэмпбеллы объявили войну Макдональдам и открыто напали на деревню, никто бы и слова не сказал против. Но тот факт, что они подло надругались над священными законами гостеприимства, поставил их в один ряд с самыми страшными предателями". Мда. Даже с моей нечувствительностью к истории, тем более не нашей, я до сих пор под впечатлением. Ну и пейзажи нас сопровождали соответствующие


Через некоторое время попался информационный центр заповедника «Бен-Невис и Гленко» (National Scenic Area of Ben Nevis and Glen Coe)

Погуляли по нему

Потом заехали в Форт Вильям и прошвырнулись по главной пешеходной улице, уставленной всевозможного рода магазинчиками и ресторанчиками (но мы уже)

Заглянули в супермаркет и приобрели все такое вкусное на ужин. Вы таки будете смеяться, но первую половину шотландского путешествия я провела на антибиотиках со всеми вытекающими. Поэтому прям щас про виски вещать не буду, попозже. А фадж настоящий шотландский я как раз в позапрошлом посте обещала показать, так вот, Mrs Tilly's – это он и есть. Такие помадки, как нарисованы на упаковке. И по вкусу они тоже помадки, ну или шербет, как кому угодно. И если кто такое любит (как Татьяна наша) – то прямо м-м-м! А кто равнодушен, тот попробовал и отметил, что объективно вкусно. Зато неожиданно приятным сюрпризом оказались вот эти черничные мафины, упаковка всего за фунт ценой. Сочные, нежные! Они там в каждом большом супермаркете продаются, очень рекомендую.

Номинально наша ночевка числилась в Форт Вильяме, но фактически оказалась сильно за городом. Зато вокруг природа, лес, речка, горы, и прямо за окном – шотландское национальное растение дрок

Завтра едем на остров Скай.

25 мая 2015

А сегодня впервые за поездку (да и можно сказать, в жизни) у нас полный шотландский завтрак. В жизни, правда, был уже полный ирландский, и они очень похожи, хотя чуть-чуть отличаются. Например, шотландская сосиска вместо ирландского пудинга. И еще здесь всегда спрашивают заранее, что из полного набора ты собираешься есть, а что нет, и это гуманно. В Ирландии не спрашивали, давали в полном объеме. А что еще одинаково в обеих странах – так это сначала наливают кофе, а потом приносят еду. Ну ничего, поскольку кофе был в кофейнике, он своей очереди дождался.

Спросили у хозяйки, где тут у них Бен Невис. Знаменитая гора, самая высокая в Шотландии, и говорят, неподалеку от Форт Вильяма... А вот же ж! Хм. На фотках выглядел по-другому.

Вообще B&B очень уютный, завтрак вкусный, хозяйка Фиона крайне приветливая и милая. Но номера довольно тесные, а главное – нет гостиной, поэтому цена, на наш взгляд, несколько завышена. Впоследствии мы живали в лучших условиях и дешевле. Может, местоположение такое крутое? В общем, дам координаты на всякий случай.

Теперь поехали в Гленфиннан. И как раз успели за десять минут до знаменитого паровозика, в последнее время известного как Хогвартс-экспресс. Впрочем, тут и без паровозов красота. С парковки ведет тропа на вершину холма, и отсюда открываются сказочные виды на озеро Loch Shiel. На переднем плане Glenfinnan Monument – Красавчик принц Чарли, предводитель восстания якобитов

Карл Эдуард Стюарт (Charles Edward Stuart, 31 декабря 1720 — 31 января 1788), известный также как Красавчик принц Чарли (Bonnie Prince Charlie) или Молодой Претендент (The Young Pretender), — предпоследний представитель дома Стюартов и якобитский претендент на английский и шотландский престолы как Карл III в 1766—1788 годах. Предводитель восстания против дома Ганноверов (воспринимаемого народом как восстание против власти англичан) в Шотландии, он считается важной фигурой в истории этой страны и стал популярным героем шотландского фольклора.

За несколько фунтов можно cкрасить одиночество красавчика, но у нас были другие приоритеты

В 1984 году по этой части West Highland Railway пустили паровой поезд. Чтоб порадовать туриста и заодно поправить пошатнувшееся благосостояние железной дороги (и надо сказать, это им неплохо удалось). Поезд последовательно менял названия: "West Highlander", потом "The Lochaber", затем "The Jacobite", и наконец удостоился народного титула "Hogwarts Express" в честь сами знаете кого. Утренний поезд выходит из Форт Вильяма в 10:15 и прибывает в Маллэйг в 12:25. А в 10:50 проезжает по акведуку в Гленфиннане и получается красиво. Народ занял стратегическую позицию в ожидании Хогвартс-экспресса

Па-шел!


Гленфиннан стоит на так называемой «дороге к островам», обозначенной зеленым цветом на карте и действительно живописной. Фиона посоветовала от деревушки Арисайг свернуть налево и поехать по старой прибрежной дороге, поглядеть на белые пляжи.


Мать-ехидна. На дворе ветер и холодрыга, а она ребятенка в каноэ – и своими руками отпихнула от берега

Снова цветы на камнях

На Скай можно попасть двумя путями: по мосту через пролив Лох Алш (бесплатно) или на пароме из порта Маллейг (за деньги). Считается, что на Скай надо обязательно на пароме, а обратно – по мосту (или наоборот). Паром на четверых с машиной стоит где-то около 43 деньги, плыть около получаса. Было не очень понятно, зачем платить деньги за паром, когда можно без. Мы думали, что может какие виды чудесные с парома открываются? Ничего особенного. Единственное что – если уж ты едешь через эту "дорогу на острова" и Гленфиннан, то через Маллейг гораздо ближе. В общем, тема осталась нераскрытой, а кому не лень, могут попробовать подсчитать время и деньги.

Мы же тем временем приехали в Маллейг. Времени 12:30, и как раз на причале стоит паром. Однако паром не про нас, потому как билеты заранее не заказали (sic!) А следующий – в 13:45, и на него билеты слава богу есть. Пришлось пообедать. Причем на ресторан тоже особенно времени нет, так что очередной заход на фиш энд чипс. Закупили в каком-то подвале фиш хэддок и креветки в тесте и слопали с видом на море и обратно.


Очень трогательный памятник морякам, не вернувшимся из моря

И граффити тут тоже на морскую тематику

И птычки

А паровозик-то сюда приехал, в Маллейг! И если на нем и не кататься, то можно хотя бы потрогать

Да, вот еще, гэльский язык. Эти надписи сопровождают привычные английские на протяжении всей северной Шотландии. В Эдинбурге и в Стерлинге не было, а после Стерлинга появились. Никакой связи между двумя языками: только Маллейг и узнается, да и то не без труда. Кстати, Шейла на экскурсии говорила, что на острове Малл на гэльском говорят 13% населения, а всего по Шотландии – 2%.

Вот странно! Даже никаких красивых снимков по дороге на Скай не получилось. Ну нет так нет.

Приплыли, значит, в Armadale на Скае, поехали по дороге (она там одна), и почти сразу попалось большая туристическая справочная для туристов. А на Скае есть загадочный горный хребет под названием Cuillin, куда машиной не доехать, но увидеть можно. И нам не совсем было понятно, как это сделать. Один из вариантов – поехать куда-то совсем в другую сторону и брать специальную лодку, на что времени у нас не было. Но если у кого есть, то надо ехать в Elgol – небольшой поселок на берегу, и там вроде с этой лодочки можно посмотреть и на тюленей, и на Куиллин, и на пещеру, где скрывался Красавчик принц Чарли.

А мы спросили в турцентре, где у них этот Куиллин – и там сказали, что увидим его сами по себе, по дороге. Вот как увидим – так и поймем, что это он. Кстати, народ пишет, что горы эти видно с парома из Mallaig в Armadale – так вот не верьте, ни фига не видно, ибо они через пролив, полуостров и еще один пролив.

И вот мы все едем и гадаем, что за горы: Куиллин не Куиллин? А потом доехали до отеля под названием Sligachan, и там была тропа с надписью «ведет в самое сердце Куиллин». Так что в гостиничном окне это уже они отражаются

И возможно, что этот холм тоже к ним принадлежит. Только мы знаем, что в теории имеется Красный Куиллин и Черный Куиллин, а это вообще какой-то зеленый

Еще тут мостик такой симпатичный

Живописное вообще местечко


Мы этот мостик перешли и направились в сердце


Тропа была прекрасна, но до сердца было далеко, так что мы развернулись и поехали искать нашу хату, а то ввиду полученных указаний у нас зародились подозрения, что искать придется долго.

По дороге (белые клочки повсюду – овечья шерсть)

О, вот она, та самая красная телефонная будка in the middle of nowhere, где нам велено сворачивать на грунтовку

И хата. Она просторна и прекрасна! Называется Foxwood, а снята была по рекомендации Гали и Аллы. История была такая. Мы вообще-то не любим всякой возни с предоплатами, переписками и т.д. Кликнул на букинге – и готово: с одной стороны, можешь спокойно планировать, с другой – двигать даты туда-сюда, если что не складывается. Тут же (на Скае) полезли в букинг – и кранты. За три месяца! На одну ночь можно заказать, а на две уже нет, все занято. И тогда я вспомнила про Галину рекомендацию и списалась с хозяйкой. Предоплату пришлось сделать, но все обошлось. И циммером мы остались страшно довольны, и две ночи нам стоили 280 денег, что по сравнению со зверскими ценами на букинге – вообще бесплатно.

Хозяйского кота почему-то зовут Пушкин. Почему? Джо объяснила, что во-первых, ее предок жил какое-то время в России, а во-вторых, у кота явные поэтические наклонности. Еще она нам выдала инсайдерскую информацию про остров и карты, о которых можно было только мечтать – с аутсайдерской инфой никакого сравнения.

Познакомившись с Пушкиным и кинув кости, поехали на Neist point. Минут сорок туда езды от нашего дома.

Вот его классическая фотка

Ну и гулять там вольготно и приятно (когда без дождя)



Можно с обрыва прогуляться до самого низа, к маяку. Но маяк вблизи так себе смотрится, кому лень – можно до конца не спускаться.

Зато на обратном пути совсем другие виды открываются, сверху не видно было



Барашек не в счет, они там везде

После Neist point решили заехать к замку Данвеган (принадлежащему клану Маклеодов) – благо недалеко. От замка ходит моторка к лежбищу морских котиков, и я была бы непрочь прокатиться, но во-первых, остальной народ не захотел, а во-вторых, судя по прейскуранту на воротах, котики прилагаются к замку. А замок был натурально закрыт, и даже извне не посмотреть его. Впрочем, мы заехали куда-то вбок (Ларка настояла, молодец), и теперь замок запечатлен в наших анналах если не в лучшем, то в относительно неплохом виде

Все, вернулись домой (вид из окна). А завтра мы целый день на Скае, и продолжение следует.

Edinburgh – Falkirk Wheel – Stirling – Loch Lomond – Oban – the Isle of Mull – the Isle of Staffa – the Isle of Iona – Oban – Glen Coe – Fort William – Glenfinnan – Road to the Isles – the Isle of Skye – Plockton – Eilean Donan Castle – Urquhart Castle – Inverness – Aviemore – Loch Morlich – Glenlivet Distillery – Tomintoul – Aviemore – Blair Castle – Queen’s view – Pitlochry – Bendarroch Castle – The Hermitage – Birnam – Dundee – St Andrews – Edinburgh

Начало


22 мая 2015

Собственно, единственный недостаток эдинбургской квартирки – недвусмысленные заявления администрации, что надо бы убрать после себя и мусор выбросить, иначе санкции. Такую угрозу нельзя было не воспринять всерьез, и Ларка принялась воодушевленно пылесосить, а мы убирать все остальное. А потом все равно пришла специальная тетечка убирать квартиру – так что не надо все так уж буквально принимать за чистую монету.

Спальня. Успели тут уже навалить с утра пораньше... но все же можно получить представление, какая это прекрасная, удобная и просторная квартирка.

Вот они родимые на букинге

Ранняя пташка

На парковку машинопрокатной конторы, иследованную вчера, удалось добраться кратчайшим путем и без проблем, но... почему-то у них не оказалось ключей от нашей машины. – Вот если б какая другая машина, мы б ключи дали... а от этой – нету! Идите, говорят, в главный офис, который прямо на вокзале, на 11-й платформе, и возьмите у них ключи. А потом сюда с ключами, и получите машину. – Ну не странно ли? По-моему, было бы только логично, если б ключи и машина находились в одном месте, а не в разных, особенно если машина заказана месяц назад. Ну ладно, девушек оставили в конторе с чемоданами, а мы с Левкой сбегали за ключами (полчаса туда и обратно) и получили наконец наш танк. – А где запаска? – спрашиваю. – А запаски нет к этой машине. Но если что – звоните, и мы тут как тут, приедем и все заменим. Ну-ну. В общем, если честно – то день сегодня не задался с самого утра. Как не задался – так и продолжился, но об этом позже.

Запечатлели полезную инфу (в результате побывали почти в каждой строчке!)

и неуверенно двинули в путь по левой стороне. Потихоньку-полегоньку с танком освоились. Сидю рулю, еду на Фолкерк по М9, ищу Falkirk Wheel. Навигаторов у нас на этот раз было двое: наш Сережа и Ларкина Мэри. И как назло, в смысле Шотландии оба оказались дефективными: адресов знали, а объектов нет. Поэтому часто приходилось проявлять изобретательность, а иногда и метаться бестолково, как это случилось сегодня. Вот уже Сережа велит на городок Фолкерк сворачивать – а на дороге указатель: если тебе на Falkirk Wheel (колесо-то наше не в городе) – езжай дальше по М9. Мы едем по М9, видим лошадок, маленьких таких (ой, "Метель" вспомнилась...)

А что до колеса, то нету ни признаков его никаких, ни указателей. Свернули куда свернулось, и там нету. Мы-то думали, что колесо такое видное и указатели на каждом углу расставлены – так вот фиг вам. Ловили языков, допрашивали. Получалось замысловато – слишком много этапов до цели. Единственное, что мы поняли – что город, ближайший к Фолкеркскому колесу – вовсе не Фолкерк, а Камелон. В результате приехали прямо в центр этого города. Тут кто-то захотел пИсать, кто-то есть, а кто-то (это была конечно я) ехать на колесо, ибо делу время, потехе час. Но остальной народ решил, что обедать важнее. И тогда мы разведали обстановку в этом Камелоне и замечательно пообедали в каком-то пабе. Кажется, весьма аутентичном, потому что там были одни мужики и громко орала рок-музыка. Ели фиш-энд-чипс и пирог с грибами и шпинатом. И пиво. Вкусно!


После обеда еще пару раз промахивались мимо нужных (кажется) поворотов, но в конце концов приехали

Ну, структура да… впечатляющая. Фолкеркское колесо (Falkirk Wheel) — первый в мире вращающийся судоподъёмник, соединяющий каналы Форт-Клайд и Юнион. Его назвали в честь соседнего города Фолкерк в центральном районе Шотландии. Первоначально каналы были соединены одиннадцатью шлюзами, однако они были выведены из эксплуатации и засыпаны ещё в 1930-х годах. В 1998 г. было принято решение запустить «Миллениум Линк» — проект возобновления судоходства по каналам Шотландии, — соединив Глазго с Эдинбургом. Перепад высот между этими водными артериями составляет 24 метра. Диаметр судоподъёмника составляет 35 метров, само сооружение состоит из центральной оси длиной в 100 метров и двух отстоящих друг от друга архитектурных элементов, напоминающих своими очертаниями кельтский двойной топор. В процессе работы колесо перемещает суда между каналами, поднимая и опуская две ёмкости, наполненные водой, грузоподъёмностью 300 тонн каждая. Ёмкости уравновешиваются, по закону Архимеда, путем вытеснения воды судном, заплывающим на платформу. Колесо вращается по своей оси на 180°. Внизу кораблик заходит в шлюз, а наверху два других перемещаются туда-сюда

Два раза колесо прокрутилась у нас на глазах, здорово.

Жанровая сценка: тетенька не просто стоит, а поднимается вместе с корабликом

Лошади, которые на этом снимке – не те, что мы видели сверху, с шоссе, а их бледные маленькие подобия. Те-то здоровые, 30-метровые скульптуры. Называются The Kelpies – по имени водяного духа из шотландской низшей мифологии, обитающего в реках и озёрах. Келпи являются в облике пасущегося у воды коня, подставляющего путнику свою спину и затем увлекающего его в воду. Всем своим видом келпи как бы приглашает прохожего сесть на себя, а когда тот поддается на уловку, прыгает вместе с седоком в реку. Человек мгновенно вымокает до нитки, а келпи исчезает, причем его исчезновение сопровождается грохотом и ослепительной вспышкой. Но порой, когда келпи чем-то рассержен, он разрывает свою жертву на куски и пожирает. Вот такие милашки. В другом месте написано, что это monument to horse powered heritage across Scotland. Как бы это перевести? Памятник шотландским лошадиным силам? Уж выбрали бы: лошадиные силы или водяной дух, а то у меня мозги разбегаются... Кстати, если кто удивлялся детали лошади из Левкиных паттернов – то больше не удивляется, да?

Потом заехали в Стерлинг-городок, покрутились немного.

Сначала попали на старое кладбище



А вот замок знаменитый Стерлингский. Он тоже, говорят, интересный, и даже очень. Но во-первых, он успел закрыться, пока мы блуждали вокруг колеса, а во-вторых, каждый день по замку – это все-таки перебор.

Вторую важнейшую достопримечательность Стерлинга – Wallace Monument – видели издалека. Заходить вовнутрь мы и так не собирались, а поближе осмотреть хотели. Но не вышло: уже 6 вечера, а нам долгая дорога предстоит до Обана

Дорога на Обан чудная, идет через парк Троссакс и Лох Ломонд

В первоначальном плане мы думали где-то здесь переночевать (все ночуют), но наши местные друзья (те самые, которые из Обана) не велели. Сказали, что мест подобных по всей Шотландии полно и любой другой Лох не менее интересен, а мухи на этом Лох Ломонде особо вредные. "Мухи" – это пока для простоты, позже объясню, кто такие.

Телефонируем ребятам в Обан, что будем у них ближе к восьми, они говорят: ну хорошо, еще Квин Мэри застанете. Чего Квин Мэри, какая Квин Мэри? Ну ладно, наверняка что-то стоящее.

И вот мы едем себе едем, минут двадцать до Обана осталось, как вдруг Ларка: срочно в кусты. Вот срочно и все! Левка нервно сворачивает в подвернувшийся карманчик. На съезде оказывается яма. Глубокая, с острыми краями. Левая передняя шина вдрызг. О! Вот теперь мы действительно знаем, что значит «не задалось». А про запаску ведь не зря утром спрашивали. Как знали! Звоним в контору. Они выслушали... щас, говорят, переведем вас куда надо. Перевели. Ждем. Связь обрывается. На следующей попытке попадаем туда же, нас снова выслушивают внимательно, хотят перевести, но мы такие: нет, давай прямой номер! А прямой только внутренний, из UK. Ну ладно, говорят, набери то же самое +3. (А сразу не могли сказать, что на тройку надо звонить.) На тройке говорят «ждите». И еще «ждите».

Позвонили Диме, он все-таки с внутреннего телефона может позвонить. Сначала долго пришлось ему объяснять, что запаски нету. Вот нету – и все. А он не верил. Потом Дима все-таки поверил и куда-то дозвонился, и через некоторое время нам позвонил мужик и спросил, где конкретно мы находимся и сколько нас. И еще минут через сорок приехали к нам тягач и обычная машинка. Тягач погрузил нашу машину и Левку, а нас девочек забрала на своей машинке Маргарет, жена эвакуатора. Почему нельзя было приехать и сделать все на месте? Запаску, к примеру, поставить? Этого мы не знаем и тут еще продолжение следует. Зато Маргарет пальчиком показывает на большой корабль в море и торжественно восклицает: вот она, Квин Мэри 2!

А по берегам что делается! Все жители Обана высыпали на берег и фотографируют корабль. Надо – значит надо, мы тоже сфоткали.

А по берегам – красота! Только нам не до фотографий, машинка-то не наша. Корабль только разрешили сфоткать, потому что это святое. И привезли нас на парковку рядом с домом наших хозяев. А чинить? А чинить – неет… Завтра утром надо позвонить снова по тому же телефону, и тогда тот же мужик приедет и заберет машину на починку. А там уже посмотрим, когда ее обратно забирать. Ой. А у нас завтра экскурсия на остров Малл – и слава богу, на ихнем автобусе. И слава богу, Дима завтра дома и у него будет возможность заняться нашей машиной. Хотя наверняка он мог бы найти более интересные темы для занятий.

23 мая 2015

Сегодня едем (даже больше плывем, чем едем) на автобусно-паромную экскурсию "Три острова". Ваучер оплатили заранее по тырнету, опасаясь, что распродадут все билеты – суббота все-тки на дворе, а Стаффа входит отнюдь не во все предлагаемые экскурсии. Тем, кто не знает, что такое Стаффа (а их большинство, даже среди тех, кто путешествовал по Шотландии) – немного подождать, все своим черодом.

Туристический день начался с обмена ваучера на билетики в конторе "Стаффа турс". Каждому выдали по пять билетиков: 1) большой паром из Обана на остров Малл (порт Craignure на восточном побережье острова), 2) автобус из Крэйгнура на западное побережье острова (Fionnphort), 3а) маленький кораблик из Фьонфорта на остров Стаффа, 3б) он же со Стаффы на остров Айона, 4) маленький паром с Айоны на Фьонфорт, (без номера) автобус Фьонфорт - Крэйгнур, 5) и наконец большой паром на материк (какой материк? тоже ведь остров, только большой!) Соединенного Королевства. Все удовольствие 63 фунта с носа. Казалось бы, немало денег – но на своей машине, что характерно, стоит дороже, и значительно (мы подсчитали). Кроме того, что дороже – еще и суетно: слишком много надо успеть увидеть, да еще и не пропустить последний паром с Малла в 19:30. А так хоть какая-то гарантия, что успеем.

Отплываем из Обанского порта

Этот замочек – соседский с домом (вполне современным) наших хозяев, они даже орешки могут рвать с замковых деревьев

Хрестоматийно белеет парус

Приплыли на остров Малл, выбрали автобус, который нам велели, и поехали. Гидша по имени Шейла – одновременно и водитель автобуса. Ужасно симпатичная тетка, рассказывает по делу и с юмором. Главная дорога через остров – однополосная, представляете себе? Сейчас мы этот неуютный факт чувствуем только через Шейлины шуточки, но все еще впереди.

Вокруг величественная и умиротворяющая красота, но фотографированию не поддается. Много ли зафотографируешь из автобусного окна, к тому же зеленоватого окраса?

Приехали в Фьонфорт, туалеты на пристани платные, между прочим. А на суденышке туалет есть, но один на всех – учтите, если что.

Пока ждем кораблика на Стаффу, любуемся на прибрежные камни, они тут красоты неописуемой, вот прямо возле причала



Плывем

Кстати, в описании экскурсии сказано, что на Стаффу высаживают не всегда, а только когда погода позволяет. Как подплыли к Стаффе – сразу стало понятно, почему. Вокруг море относительно спокойное, а тут качает как бешеное

Но мы высадились, высадились! И поимели час абсолютно чистого и незамутненного счастья, да! Кстати, то, что кажется знаком "стоянка запрещена" – вовсе не знак, а спасательный круг

Поднимаемся наверх

Кусок причала и нечто


Но вот это, вот это все!

Какая радость для геолога

И восторг для геометра. Царство шестигранников на земле

Это место ничем не хуже ирландской Дороги гигантов, но про дорогу знают многие, а про это место – никто! Ну то есть почти никто. Вопрос "почему" вполне риторический: в Ирландии сел на машину и приехал, а сюда надо морем, да еще и с пересадкой.


Эту фотку я называю "Икра черная осетровая зернистая"

Ну, еще немножко и все

Начальник лодки что-то говорил про птичек под названием рuffins, которые здесь водятся и следовательно могут встретиться. Мы сначала думали, что эти вот черные бакланчики – они и есть


Ан нет! Рuffins – это вон какие лапочки, тУпики по-русски. Таких мы, увы, не встретили...

В этом виде мало геометрии, но много окружающего морского и земного пространства

А тут мы топаем к Фингаловой пещере

Фингалова пещера — прославленная морская пещера, вымытая в скале морской водой, на острове Стаффа, входящем в группу Внутренних Гебридских островов. Стены составлены из вертикальных шестигранных базальтовых колонн. На гэльском языке пещера называется Uamh-Binn, что можно перевести как «пещера мелодий». Действительно, благодаря выгнутому наподобие купола своду это место обладает уникальной акустикой. Причудливо преображённые звуки прибоя отдаются по всей внутренности пещеры, что придаёт ей сходство с исполинским нерукотворным собором. Открыли пещеру в 1772 году. Привлечённые славой этого чуда природы, остров посетили Вальтер Скотт, Уильям Вордсворт, Джон Китс,Альфред Теннисон, Жюль Верн, Август Стриндберг (пещера является местом действия одного из его произведений), королева Виктория и художник Джозеф Тёрнер, написавший в 1832 году пейзаж с видом пещеры.

Три грации в пещере. Давольныя!

А тут вот Википедия несколько запуталась: Нынешнее название пещера получила по увертюре Мендельсона «Фингалова пещера», навеянной мелодическими созвучиями, которые он услышал во время посещения пещеры в 1829 г. Фингал (буквально, «белый странник») – легендарный герой седой кельтской древности, о котором поведал миру Джеймс Макферсон в одном из стихотворений оссиановского цикла. По преданию, Фингал (или Финн) проложил насыпь между Шотландией и Ирландией, так называемую Дорогу гигантов. Не пещера получила название по увертюре, а увертюра по пещере. А на Дороге гигантов мы ведь были четыре года назад! Интересно теперь сравнить. По-моему, Стаффа все-таки покруче будет. Или просто впечатления живее?

Еще пара "фактур" из Левкиных серий


Прощай, Стаффа! Нам было хорошо с тобой

Надо двигаться дальше, на остров Айона. Он совсем близко, полтора км, плывем на той же лодочке. А я бы век отсюда не уезжала!

Айона (Iona) – тоже небольшой остров (население не более 200 человек), знаменитый аббатством, где погребены древние шотландские короли – всякие Дональды, Малькольмы, Дунканы и Макбеты. Вот мы видим аббатство со стороны моря

Своими белыми пляжами остров тоже вроде знаменит, но это мы как-то не очень прочувствовали

Руины монастыря августинок (монастырь тоже древний, основан в 1203 году)


В аббатство решили не идти, надоело платить большие деньги неизвестно за что. Как-то сразу бросились за все платить, а потом поостыли. Тут меня товарищи поправляют, что неправда, деньги платить вовсе не надоело, а просто именно в это аббатство не захотели. Снаружи ж оно вот

Посетили магазинчик, тут каждому нашлось по закладке – кому со львом, кому с совой. Теперь я, правда, вместо совы вижу стрекозу какую-то, но в натуре точно была сова

Поглазели на овечек (и они на нас)

Прогулялись по указателю до чуднОй статуи упавшего Христа. Сначала мы поняли по указателю, что статуя упала, но оказалось – что Христос

А вообще-то, если в аббатство не идти, два часа здесь явно нечего делать. Никакой священной благодати для нас не наблюлось, и к тому же по всему острову провода понавешаны, фотографировать никакого удовольствия. Ну и от Стаффы долго еще придется отходить, чтобы чем-нибудь снова впечатлиться.

Ко второму часу припустил неслабый такой дождина. Хорошо, что мы уже нагулялись и были на пути в столовку. Взяли луковый суп и пирожок такой с сыром и с луком, и кофе, и все такое вкусное, хоть и дорогое, как у них вообще в Шотландии водится, ну а на священном туристическом острове для туристов – и подавно.

Теперь под дождем бегом на паром – и на остров Малл. И в автобус, и снова милая Шейла (которая, кстати, плавала с нами на Стаффу в качестве частного лица)

И все вроде идет по плану, пока наша Шейла вдруг не объявляет: леди и джентльмены, хочу вас поздравить, у нас сломался мотор. Я сначала решила, что это очередная шутка такая, но она была нет. Adventure! (Шейла говорит). А то нам вчера этих адвенчуров не хватило. – У кого сигнал телефона ловится? – спрашивает Шейла, – у меня нет связи с внешним миром. – В общем, группа товарищей отошла в сторонку, нашла еле-еле какой-то сигнал, позвонили куда надо и вскоре радостно сообщили, что автобус сменный за нами выехал и будет через двадцать минут. А если повезет, то и паром последний на Обан нас подождет, который в 19:30.

Автобус приехал. Пересесть-то мы в него пересели, а как теперь развернуться на узкой однополосной дороге? Пришлось пятиться задом километра три (!) до ближайшей деревни, где Шейла блесяще выполнила разворот, вызвав бурные аплодисменты пассажиров. На обратном пути после дождя краски были удивительно свежие – и яркие, и неяркие одновременно. На фото через залитое дождем автобусное стекло – бледное подобие, конечно

Паром нас дождался, и мы благополучно доехали до дому. А еще бы не дождался! Тогда б турфирме пришлось оплатить всему автобусу гостиницы на Малле. Дима рассказывал, что там специальных отелей таких много стоит – для тех, кто опоздал на последний паром, – и им даже пару раз пришлось к этой услуге прибегнуть. Хорошо, что мы поехали не на своей машине, и хорошо, что заказали экскурсию заранее – автобус был полный. И только подумать, что есть экскурсии без Стаффы вообще. И какое счастье, что мы целый час гуляли по Стаффе!

В онлайн голосовании за лучшее место для киносъемок, которое проводило одно из крупнейших американских изданий, больше всего голосов досталось Шотландии.  Шотландия названа лучшим местом для киносъемок Шотландия заняла первое место в списке «10 Best Readers’ Choice awards» издания USA Today, опередив иорданскую Петру и Новую Зеландию. В последние годы в Шотландии снималось много популярных высокобюджетных […]

Edinburgh – Falkirk Wheel – Stirling – Loch Lomond – Oban – the Isle of Mull – the Isle of Staffa – the Isle of Iona – Oban – Glen Coe – Fort William – Glenfinnan – Road to the Isles – the Isle of Skye – Plockton – Eilean Donan Castle – Urquhart Castle – Inverness – Aviemore – Loch Morlich – Glenlivet Distillery – Tomintoul – Aviemore – Blair Castle – Queen’s view – Pitlochry – Bendarroch Castle – The Hermitage – Birnam – Dundee – St Andrews – Edinburgh

20 мая 2015

В Эдинбург летим бельгийцами через Брюссель, а обратно немцами через Франкфурт. Это мы втроем летим из Т-А: Левка, Ларка и я. А Татьяна своим путем из Москвы. Бельгийцы хорошие: угощают шоколадками, и не хухры-мухры, а прям-таки Nehaus. Маленькими, правда – да кто ж большую-то даст?

Прилетели в 10 вечера по местному времени. На продувном ветру минут тридцать постояли в очереди на такси – и за 20 денег доехали до хаты.

Хата исключительно удачная! 270 денег за четверых за две ночи в такой шикарной квартире – для центра Эдинбурга совсем недорого. А то, что завтрака нет – так тут кухонька в лучшем виде


Татьяна прилетела из Москвы более ранним рейсом и встречает нас в квартире, уже успев прикупить продуктов на завтрак. Ур-ра, встретились! Собственно, именно поэтому мы изменили своей привычке сразу же уезжать из города. Чтоб не торчать в аэропорту, ожидая дружеского рейса, а спокойно встретиться в квартирке. Ну и соответственно заночевать две ночи и город посмотреть не после остального путешествия, а до.

21 мая 2015

Завтрак чето не сфотографировали. Ладно, сразу в город тогда

Сначала решили проверить свою машинопрокатную контору. Она находится на центральном ж-д вокзале, который красиво называется Waverley по роману Вальтер-Скотта (почему я его в детстве так называла? Не "Вальтера Скотта", а именно так: "Вальтер-Скотта"). То, что на карте выглядело совсем близко, в натуре оказалось довольно замысловато. Но мы все равно решили, что завтра пойдем сюда пешком, и прямо с чемоданами – доползем, нестрашно.

Мы живем в новом городе (на картинке – слева), а старый – напротив (на картинке – справа), их соединяют несколько мостов. Реки под мостами, правда, не видно. Просто долина, по ней бежит железная дорога.

Проверив наличие конторы, потопали на Королевскую милю (Royal Mile), которая тянется от Эдинбургского замка (резиденции королей Шотландии) до дворца Холируд Хаус (резиденции королей Англии). Впрочем, в туристическом офисе для туристов, как раз находящемся возле вокзала, сказали, что Холируд Хаус сегодня закрыт, что сильно упрощает нашу миссию. Сначала в замок, конечно. Решив ограничить количество замков в этом путешествии, мы охотно поверили annie_celeblas, что если выбирать минимум-миниморум, то это будут Эдинбургский замок и замок Блэр. Пока что топаем по Королевской миле.

По дороге зашли в St.Giles Cathedral. Знаете, как он переводится на русский? Собор Святого Эгидия. Уж и не знаю, почему

Собор собою хорош – и снаружи (где еще вы видели такие шпили-короны?), и изнутри.

Витражи очень красивые

И еще есть знаменитая часовенка The Thistle Chapel с потрясающей деревянной резьбой

Потолок

Жывотные на подлокотниках

Знаменитый ангел с волынкой – один из символов Шотландии – тоже тут

Хороший, правильный собор. Идем дальше. Первый мужик в юбке!

А вот какой я стройный, если кто не знает. И худеть не надо

Вот и замок. Очередь в кассу – на полчаса, да еще под дождем. А можно было билеты в тырнете заказать и получить без очереди. ТщательнЕе, тщательнЕе, товарищи.

Замок, конечно, шикарный и очень интересный!

Внутри крепостных стен – не только замок как таковой, но и комплекс музеев: два военных музея, старые тюрьмы, сокровищница шотландской короны и бог знает что еще. Может, поэтому вход в замок дорогой, как сволочь – 16 фунтов. Девушки ездили в 2012 году – было еще 12.

Вот такие стены, вырастающие прямо из скалы

Ой, это я так высоко забралась? Ну и спортсменка!

Весьма необычное место – собачье кладбище, никогда такого не видела. Здесь похоронены собаки, принадлежавшие служившим в замке офицерам.

Самое старое здание Эдинбурга, построенная в 12-ом веке часовня св.Маргариты (тоже шотландская королева была, а так ничего интересного)

Еще всякого внутри замковых стен

Один из самых интересных музеев – "тюремный", первый раз такое вижу. Эдинбургский замок использовался как военная тюрьма ещё с середины XVIII столетия. Предназначалась она для провинившихся солдат и офицеров гарнизона, а затем и для военнопленных. По стенам висит внушительная экспозиция с историей войн, в которых шотландцы принимали участие – так вот все эти противники и перебывали тут по очереди. Спали, оказывается, не только на нарах, но и в гамаках!

Главные экспонаты замковой сокровищницы – корона, скипетр и Stone of Destiny. Это камень, на котором короновались шотландские и английские короли. Сидя на камне, насколько я поняла. Последняя коронация в Шотландии (но судя по всему, уже без камня...)

История камня – прямо песнь песней. Цитирую из Википедии. С сокращениями, но все равно длинно. Но забавно же ж!

Скунский камень (англ. Stone of Scone, Stone of Destiny) — священная реликвия Шотландии, представляющая собой большой блок песчаника весом 152 кг. На протяжении веков на камне короновались шотландские и английские монархи. Другие названия камня — Камень Судьбы, Подушка Якова, Коронационный камень. По преданию, именно этот камень библейский персонаж Иаков положил под голову вместо подушки и увидел во сне лестницу, достигавшую небес, по которой восходили и нисходили ангелы.

В 1296 г. английский король Эдуард Длинноногий захватил Скунский камень в числе других военных трофеев и перевез его в Вестминстерское аббатство. Там реликвию поместили под сиденье деревянного трона (Кресло короля Эдуарда), на котором короновались английские монархи. В 1328 г. между Англией и Шотландией было заключен Нортгемптонский договор — мирное соглашение, согласно одному из пунктов которого Скунский камень должен был быть возвращен Шотландии. Однако ему было суждено оставаться в Англии еще шесть столетий.

А теперь внимание! Рождественским утром 1950 г. четверо шотландских студентов из университета Глазго незаметно проникли в Вестминстерское аббатство и похитили Скунский камень. По пути они нечаянно уронили его, и блок разбился на 2 части. В Глазго студенты нашли каменщика (Роберта Грея), который склеил обломки, и спрятали камень в сломанном тракторе. Похищение камня вызвало огромный общественный резонанс в Шотландии, тем более, что попытки похищения камня шотландскими националистами бывали и ранее, но все они ранее были неуспешными. 11 апреля 1951 г. студенты, не желая превращать символическое похищение в банальную кражу, принесли камень в развалины аббатства Арброт, знаменитого тем, что здесь в начале XIV века была принята «Арбротская декларация» о независимости Шотландии, и анонимно сообщили полиции о его местонахождении. Власти возвратили камень в Вестминстерское аббатство, и он был вновь помещен в основание Коронационного трона. В 1953 г. на нем была коронована королева Елизавета II. В 1996 г. правительство Великобритании приняло решение передать камень Шотландии, однако было оговорено, что англичане будут заимствовать его на время коронаций. 30 ноября того же года, в день Святого Андрея, Скунский камень вернулся в Шотландию и был помещен рядом с шотландскими королевскими регалиями в Эдинбургском замке. В этот памятный для всей Шотландии день около 10 тысяч людей выстроились вдоль Королевской Мили для того, чтобы увидеть собственными глазами процессию сопровождающих Скунский камень священнослужителей и солдат. О как!

Вот оно что. Наконец-то, задним числом, до конца прочувствовали, что за камень четыре года назад целовали в Ирландии. Вмонтированный в стену замка Бларни блок песчаника считается частью Скунского камня, подаренной хозяину замка Робертом Брюсом за помощь, оказанную в 1314 году в борьбе с английским королём Эдуардом II. По легенде, камень замка Бларни даёт поцеловавшему его дар красноречия. Не дал нифига, кстати.

А вот коронация этого самого Роберта I Брюса. Robert the Bruce, 11 июля 1274 — 7 июня 1329) — король Шотландии (1306—1329), один из величайших шотландских монархов, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии, основатель королевской династии Брюсов. 25 марта 1306 года Роберт Брюс был коронован в Скуне королём Шотландии. Сравните, кстати, эту скульптуру с портретом в Википедии – ну ничего общего.

Стоя против этой стены, прям так и хочется воскликнуть: «кроме тебя, Дункан, еще и Макбет!».

Замковые музеи знатны своими хронологическими перечнями: тут и все короли выстроены в ряд, и все войны – и любое другое остальное, что подлежит систематизации и хронологизации. Это мы любим

Еще один мужик в юбке и очень славный лев со щитом. А вот как эти мужики – в перчатках, но с голыми розовыми коленками. А зимой?

Прямо из сокровищницы выходишь в королевские апартаменты. Это Нижний зал, не так давно отреставрированный

А вот и герб Шотландии: лев и единорог

Вел за корону смертный бой со Львом Единорог
Гонял Единорога Лев вдоль городских дорог,
Кто подавал им чёрный хлеб, а кто давал пирог,
А после их под барабан прогнали за порог.

Что, кстати, наводит на мысль об обеде и не надоели ли гости хозяевам.

Для обеда добрые люди порекомендовали паб Halfway House, за что им очень спасибо. Сами бы мы на него не наткнулись (хорошо так запрятался в переулочке), а поискав немного – нашли. Он сам про себя пишет, что самый оригинальный и самый маленький паб – то ли в Шотландии, то ли в мире. Про то и другое не уверена, но еда и правда очень вкусная.


Тут мы отведали народного шотландского супа Cullen Skink, и он очень был хорош! И повторили бы с удовольствием – но больше, как ни странно, нигде его не встретили. Суп делается из картошки, лука и копченой рыбы Haddock, которую, похоже, только одну и едят по всей Шотландии. По-русски она, оказывается, называется "пикша" и относится к семейству тресковых.

И еще, натурально, взяли хаггис – который оказался здесь самым вкусным из общего числа четырех, распробованных за поездку. Хаггис (англ. Haggis) — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов (сердца, печени и легких), порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью, и сваренных в бараньем желудке. Блюдо подают с гарниром «нипс и таттис» (пюре из брюквы и картофеля). Что мы здесь и имеем в классическом исполнении (потом попадались исключительно неклассические). Слева внизу в сопровождении гороховой подливки – steak and gravy pie. Это я заказала – ужасно люблю всякие пироги: и сладкие, и несладкие

Друзья порекомендовали нам экскурсию по подземному городу под названием "The Real Mary King’s Close". А мы, пожалуй что, не рекомендуем. Во-первых, из-за шотландского выговора экскурсовода (вероятно, нарочито подчеркнутого) мы поняли хорошо если половину – ну а во-вторых, вообще скучновато. То есть было бы интересно, если б втрое короче, втрое дешевле и втрое больше понимать. Тут девушки описывают другую подобную экскурсию. Таки я знаю…

Тем временем кончился наконец дождь, и мы с удовольствием выпили капуччино с тортиком фадж. У нас в Роладине "фадж-шоколад" – это такой ужасно вкусный шоколадный торт. И здесь был торт, правда, гораздо менее вкусный. А классический шотландский фадж – это такая шоколадная помадка, аналог восточному шербету. На следующий день мы купили коробочку этого настоящего фаджа – под лозунгом распробования национального продукта, потом покажу, когда купим.

Зашли в Музей детства. Очень любопытно, к тому же совершенно бесплатно. Ля ностальжи, камарад

Продолжаем по Королевской миле, от замка вниз. Вот она какая, примерно



Здесь конец света, но еще не конец улицы

Музейчики, магазинчики...

Отдельная радость – витрины. Но не сами сувениры. Левка велел написать про шотландские сувениры, что они бывают двух видов: глупые, безвкусные и дорогие – и красивые, полезные и очень дорогие. Но шарфики хороши. Кстати, в Эдинбурге они продавались по скидке за 9 денег, и Татьяна очень жалела потом, что не купила, так как во всех других местах они были уже по 14. И ведь не то чтобы большие по 14, но сейчас, а за 9 маленькие, но вчера. Совершенно одинаковые! Ой мама. А это что за 79.99? не, это сами пускай покупают

Выучила новое слово «тартан» – рисунок «шотландки». Поняла так, что у каждого клана есть свой тартан, но не у каждого тартана свой клан. В мировом регистре тартанов Scottish Tartans World Register приводится более 3300 видов рисунка, новые виды уже не регистрируются. В другом регистре – Scottish Register of Tartans – на 2010 год приводится свыше 6000 видов тартанов и регистрация новых продолжается. А кланов я насчитала (здесь считала) 94 горных и 167 равнинных. Не знаю, зачем считала, это я с утра пораньше, не проснувшись еще, тыкала пальцем в экран – может и неточно, не поручусь. Но зато теперь знаю весь список шотландских фамилий (а не только банальных макдональдов и макинтошей).

Неожиданно прямо рядом с Милей – садик (у него есть имя собственное, но в дневнике не сохранилось). Скромный, но очень милый



Другой стороной садик выходит на край старого города, и зумом выхватилась с противоположного берега такая вот эффектная парочка

Дворик, просто дворик

Не так давно построенное здание парламента, почему-то разукрашенное нашими "далетами"


Это мы уже дотопали до конца Королевской Мили. Здесь стоит дворец Холируд Хаус. Это официальная резиденция королевы, когда она приезжает в Шотландию. Тут она проводит минимум неделю в году, и там же назначается премьер министр Шотландии. Сзади к дворцу примыкает разрушенное аббатство Холируд, по которому дворец и назван.

По Калтон роад дотопали до Принцесс стрит. Лезть на Калтон Хилл не было сил.
Это уже новый город

А старый – вон там, наверху

Монумент Вальтера Скотта


Садик запирается на замок, очень по-домашнему

А этот мужик поочередно снимал мобильники с полки и энергично протирал их об свою майку. Боевую раскраску тоже зацените

Еще нового города – по дороге домой

Трубы (как у нас солнечные бойлеры, – заметил Л.) – ну и хватит на сегодня


Продолжение следует, сами понимаете. И дальше будет только веселее.

Это была любовь с первого взгляда .. =)  Я б, вот честно, переехала туда .. Была бы возможность .. А почему бы и нет.. там есть все что мне надо — Замок и благотворительные магазины .. ))))))))) Кстати, про замок я уже писала .. ( читайте ТУТ) , это вообще, мой любимчик среди  маленьких и ... Read more