В апреле в британском городе Ноттингеме состоится региональный покерный турнир, масштабу которого могут позавидовать даже некоторые международные события. Организаторы UKIPT из клуба Dusk Till Dawn объявили рекордный гарантированный призовой фонд £1 миллион.

Track List: 01. The Wolves 03:23 02. The Wolves (Little Dragon Mystic Chant Remix) 03:57 03. The Wolves (Acoustic) 05:41 Прошу прощения у поклонников Бена Ховарда. Его прошлогодняя пластинка Every Kingdom прошла мимом моих ушей (не то чтобы я её вовсе не слушал, но она меня просто не тронула). Но сейчас я кардинально изменил своё [...]

   Я уж было думала, что никогда не допишу про наше путешествие по Ирландии. Прошел месяц, а кажется будто целая вечность. К тому же в феврале у меня обострилось чувство отвращения к своему творчеству, в том числе и фотографическому. Но без своего окончания путетешествие выглядит неполным, а также не проглядывается четкий вывод о том, что двое пермских гопников наконец окультурились и покинули Белфаст высокоразвитыми и просветленными. Значительно сократились объемы употребляемого спиртного и семок, зато увеличилось количество посещаемых музеев: целый один Национальный музей Северной Ирландии в Белфасте. Ну он был бесплатный, иначе чего б мы туда пошли.


Карроукил, но интернет сказал, что оно закрыто на зиму из-за наводнений. Тогда мы сильно расстроившись все же решили сойти в Донегале и посмотреть хотя бы замок. По приезду же обнаружилось, что замок тоже закрыт. Пришлось тусоваться по каким-то кафешкам и сувенирным лавкам в ожидании автобуса на Дерри. Границу с Северной Ирландией проскочили затемно и незаметно. Но после границы поменялось все: дорожные знаки, вывески, архитектура и атмосфера. Британцы называют Дерри Лондондерри на свой манер, да и правда дух Лондона витает по всему городу.

   На станции в Дерри ко мне сразу же подвинтил какой-то джентельмен и, протягивая руку, спросил:
- Привет, я Стефан. Откуда ты?
- А почему ты спрашиваешь?
- Ну... просто из вежливости..
- Ах вот как. Мне всегда было интересно, почему людей сперва интересует откуда я, а потом все остальное. Я из России. Зовут Таня. А ты местный?
- Нет, из соседнего графства. Приятно познакомиться.
- Взаимно.      
   Лена тут же заметила: ты в этом городе меньше пяти минут, а уже подцепила мужика!

   В поисках ночлега темными переулками с колючей проволокой мы набрели на некий хостел по совету прохожего. Хостел оказался переполнен, но хозяйка позвонила в другой и быстро нас пристроила. Забавно, что в сознании многих ирландцев Ирландия едина. Они, кажется, совсем не понимают, почему остров оказался разделен на две страны. Ирландию тут просто называют "Юг".







  Уже в музее Белфаста мы узнаем, что красная рука имеет свою длинную историю. В среднековье красная ладонь являлась символом правосудия и мира (рука, свободная от оружия), а также присутствовала на родовом гербе правящей династии О'Нилл. Впоследствии она стала символом Ульстера и даже попала на флаг этой территории. Сейчас этот символ повсеместно используется националистами, сражающимися за независимость Северной Ирландии и воссоединение Ульстера, он понатыкан по всему Дерри.




   Дерри мы покидаем на поезде, идущем вдоль северного побережья Ирландии и отправляемся гулять вдоль океана.

   Канатный мост Каррик-а-Реде соединяет скалистый берег Ирландии с крошечным островом Каррик. Его построили рыбаки, чтобы охотиться за лососем, обитавшим раньше у берегов острова. Весь лосось выловили, а мост достался туристам. Его качает от ветра и довольно страшно по нему идти первый раз.




   Тропа гигантов. Еще один объект ЮНЕСКО в мою копилку. Поистине уникальное и удивительное место. Если не знать матчасть (вулканическое происхождение "сооружения"), то кажется, что огромная тропа, выложенная из правильных шестигранных камней, действительно была построена какими-то гигантами. Тропа уходит в океан, и воображение рисует древние цивилизации, сгинувшие в океанской пучине.








   Остаток дней мы проводим в тихом и спокойном Белфасте. Слившись с небольшой прослойкой туристов, обходим Сити-холл, все музыкальные магазины города, главные улицы, доки, в которых был построен Титаник. Два крана (Самсон и Голиаф) судостроительной компании Harland and Wolff (H&W), создавшей Титаник, являются главным символом и украшением города.


   Сейчас H&W занимается в основном ремонтом судов и прочими строительно-восстановительными работами, Белфаст потерял свою былую судостроительную славу, как и многие города старого света. Однако компания H&W до сих пор существует, восстанавливает например Номадик - маленького брата Титаника к 100-летию катастрофы с Титаником. Номадик - это часть большого проекта "Квартал Титаника", который затеяли городские власти к годовщине гибели корабля. Обещают, что в апреле уже будет что посмотреть (Титаник затонул 15 апреля 1912 года) - так что это хорошее время для посещения Белфаста. Сейчас же все закрыто и во всю идет строительство этого самого квартала.



   Ботанический сад. Не хуже и не лучше нашего в Петербурге. Питерский мне правда нравится больше.


   Ну и наконец национальный музей Северной Ирландии. Бесплатный и довольно интересный. Для меня наибольший интерес представлял неолитический период, а также новейшая история с 1960-х по 2000-е - период, который сами ирландцы называют the Troubles - кровавый межэтнический конфликт между католиками и протестантами, ирландцами и британцами.


   Здесь даже какие-то элементы современного искусства были обнаружены.








   Западный Белфаст, совсем недавно разделенный стенами на кварталы католиков и протестантов, оставляет удручающее впечатление. Самое сильное из них - детская площадка прямо возле одной из стен с колючей проволокой. Детство за стеной... Нет, спасибо, уж лучше Пермь.




   На этой немного грустной ноте и закончились наши скитания по стране кельтов. Домой возвращаться всякий раз приятно. 

   Обязательным пунктом программы при посещении Ирландии являются Аранские острова. Когда-то это была уникальная изолированная от цивилизации территория со своими обычаями и фольклором. Люди говорили на гэлик, носили традиционную одежду вплоть до середины 20-го века, не знали автомобилей и телефонов. На островах осталось много каменных построек времен неолита - и в каменном веке здесь жили племена. Эта территория прошла свой уникальный путь развития. Век 21-й, все очень сильно изменилось. И немного больно наблюдать, к чему этот путь развития привел.



   Самый крупный из островов - Инишмор. Он же самый легкодоступный. Туда мы и направились. Летом ходит сюда куча паромов - из Дулина и Россавила. Зимой только один паром из Россавила. И когда я села на этот паром, сразу поняла почему. Из-за погодных условий. Ветер был баллов 7 или 8, в общем близкий к штормовому. Волны качали эту утлую лодочку так, что половину пути я провела в туалете с зеленым лицом, придерживая стены. А Ленка просидела все это время в передней части (где больше всего мотает), попивая кофе. И хоть бы хны! Вот что значит дочка моряка. Только я сошла с парома, как тут же сказала: "Все, обратно я не поеду. Остаюсь тут жить" - так меня утомила эта качка. 


   Как только твоя нога ступает на каменистую землю Инишмора, в порту тебя уже поджидает целый пучок разных людей с картами, табличками и минивэнами. Они гоняются за каждым туристом, сошедшим с парома, подкрадываются сзади на минивэне, тыкают в лицо картой, показывая в какие замечательные дали они тебя повезут. Даже как-то не по себе. Мальчик раздает листовки с арендой великов, которую держит его отец. Вскоре эта шумиха прекращается, туристы распиханы по туристическим автобусам, кто-то укатил на велике. Мы остаемся одни. И идем гулять по тихому маленькому острову.


Вскоре к нам прибивается бесплатный туристический гид - Бобик.




Говорят, что население Инишмора всего около 1000 человек.


Кресты раннего христианского периода. Издревле тут было множество монастырей, монахи же всегда выбирают далекие, спокойные и уединенные места.


Футбольные ворота в развалинах древнего монастыря.


В глубине острова нет асфальтированных дорог. Землю тут почти не возделывают, почва неплодородная. Если в основной части Ирландии из скота чаще всего встречаются овечки, то здесь коровы и ослы.






Вдали виден океан и каменная стена над обрывом. Возможно, что стена - творение древних людей.




Древняя технология кладки стен без использования связывающего материала (dry stone) используется в Ирландии и по сей день. Так что на глаз так просто и не определить, когда точно была сделана та или иная кладка. Инишмор весь исполосован такими стенами, они простираются далеко за горизонт.










Одно из самых больших разочарований - это аранские свитера. Будто шьют их так же, как и 200 лет назад аранские бабушки. Выглядят они довольно старомодно, цены зашкаливают 100 евро за настоящий свитер. И вяжутся, видимо, на коротких и толстых ирландцев - широкие и короткие.


   Аранский остров оставил довольно смешанные впечатления. Душевная атмосфера уединения и единения с природой, идеальная для того, чтобы провести здесь остаток своих дней на пенсии, сменялась мыслями об утеряной культуре, отданной на откуп туристическим компаниям. Боже, на нашей маленькой планете остается все меньше и меньше мест со своей первозданной атмосферой, где к тебе относятся просто как к гостю, а не как к туристу.
   Обратная дорога на пароме оказалась не такой ужасной. Волны стихли, и мы сидели и рассуждали о таких традиционных для Ирландии профессиях, как вязальщик свитеров, чесальщик овец и держальщик туристов над камнем Бларни...

   В хостеле была замечена девушка в аранском свитере. По всем признакам немка. Выглядела она так, будто только что сошла со страниц рассказа Джека Лондона. То ли свитер придавал ей витажного шарма, то ли он всего лишь дополнял ее образ деревенской девушки пару веков назад.
   После завтрака решено было взять тур по Коннемаре. Образ дедушки-зайчика никак нас не отпускал, поэтому я нашла сайт туристической компании, в которой он работает - galwaytourcompany.com. Оказалось, что это лучший и самый крупный туроператор в этом районе. И тур, удовлетворяющий нашему любопытству, тут же нашелся. Все же один день можно посидеть в автобусе и послушать рассказ гида, чем снова морозить задницу и сопротивляться ветру с дождем.

   Нет, я нисколько не жалею потраченных на тур денег! Гид-водитель был не хуже нашего дедушки. Во-первых, он был до жути похож на Пола Маккартни. Во-вторых, постоянно шутил и акцент у него был еще нелепее, чем у дедушки (ducks = дукс), чем доставил мне немало наслаждения. Ну и в-третьих, рассказывал довольно интересно про историю и традиции в Коннемаре, вплетая туда свои личные истории и истории своих друзей.

Монастырь Ross Errily.








Типичный сельский пейзаж в Ирландии.




После стольких увиденных развалин различных аббатств, монастырей, церквей и замков, аббатство а Конге все равно доставило какое-то незабываемое удовольствие.






Церковь в Ирландии теряет свою популярность. Старые священники умирают, а молодых, желающих занять их место, не появляется. Много церквей, в которых умер настоятель, стоят пустые и осиротевшие или в них открывают школы или их выкупают под жилые дома. Молодежь не интересуется церковью. Те же слова я слышала во время своего велопутешествия по Британии. Кажется, что христианство в Европе начинает отмирать.


   Коннемара - одно из самых удивительных мест, что мне довелось повидать в Ирландии. Неуловимый дух Озерного края Англии, широкие просторы, множество гор и воды - все это заставило меня прийти к мысли, что я бы вернулась сюда с велосипедом. Непременно здесь надо крутить педали, сопротивляться ветру, вдыхать этот запах.
   Горы здесь не очень высокие, но ирландцы чтобы усложнить себе задачу и растянуть удовольствие восхождения, поднимаются в горы босиком.




   Обширные заболоченные территории Коннемары дают торф. Много торфа. Все топят свои дома торфом. А основное блюдо - картошка. Полагаю, с бараньими ребрышками. "Если вы решили найти в Ирландии мужа - приготовьте парню картошки и он ваш!"




Аббатство и викторианские сады Киллемор, которые построил текстильный магнат Генри. Изначально это было имение Генри, но после его смерти уже в 1920-х годах замок выкупили монахини и превратили его в женский монастырь - единственный в Ирландии.


Продолжение >>

   Сейчас или никогда! Продолжаю про Ирландию, а то скоро добавятся новые скитания.
   После поцелуя камня в Бларни мы отчего-то решили махнуть в национальный парк Килларни, но опоздали на редкий автобус. Стоя на остановке в раскисшем состоянии, размышляли о вариантах дальнейших действий. Одним из вариантов был бессменный автостоп, но приехали бы мы туда таким способом уже затемно. В конце концов пришли к выводу, что эти перемещения галопом начинают напрягать нас обоих, мысленно попращались с Килланрни и направились сразу в Лимерик.
   Все эти ирландские города чем-то похожи. Центральная О'Коннел стрит, на углу пиццерия Папа Джонс, сувенирный магазин Carrolls, река с мостами. Все одно и то же уже в третий раз. Лимерик отличается тем, что в реке какое-то необычайно бурное течение и местные говорят уже с довольно странным акцентом.  



гелтахт. В основном это район от Галвэя до Коннемары и Аранские острова. Первый язык там гэлик, но территория уменьшается с годами, местные все меньше используют язык в повседневной жизни. Однако среди молодежи недавно появилась мода на гэлик. Это считается круто. Наш дедушка-водитель прожил всю жизнь в этих местах, рассказывал дорожные исторические байки с сильным ирландским акцентом, пел на гэлик, шутил. "А у нас тут две русские девчонки в автобусе, я люблю русских! Как будет по-русски я тебя люблю? Я не знаю как, но мы в Ирландии говорим "Ай лав йа", а еще на гэлик "Исту ма гра". Мы с Ленкой сразу стали называть между собой этого дедушку "мимимишный дедушка" или "дедушка-зайчик". Когда доехали до Галвэя, дедушка-зайчик стал спрашивать, не нужна ли нам еще какая помощь, не проводить ли до нашего хостела. Мы сказали, нет спасибо, но он нам все равно объяснил как туда пройти. А еще несчастья продолжали преследовать Лену: банка Гиннесса дала течь в рюкзак, все вещи там промокли и провоняли. И вот стоим мы у платного туалета на автовокзале с промокшим рюкзаком, снова подходит дедушка-зайчик: "Дать вам 20 центов чтоб просочиться в туалет?" Мы опять отказались, но показали ему проспиртованный рюкзак. Он еще ударил Ленку в плечо, дескать, крепись.
   В Галвэе продолжаются рождественские каникулы: магазины закрыты, работают только пабы, откуда доносится музыка. Да редкие туристы шляются по мощеным улочкам. 

Порт Галвэй.




Продолжение >>