«Основной целью проекта RepRap является создание и предоставление на всеобщее обозрение полезной машины "все-в-одном", которая, среди прочего, позволяет ее владельцу дешево и просто создать еще одну такую же для кого-то другого» Цитата с сайта http://reprap.org/wiki/RepRap/ru


Вот и я решил повторить и напечатать с помощью RepRap «машины-родителя» RepRap «машину- ребенок» и поучаствовать в конкурсе "Мой 3D-принтер", номинации "3D-принтер собранный своими руками".


"Принтер-родитель"



" Принтер-ребенок"

Для начинающих принтер из шпилек Prusa i2 собрать легче, дешевле и доступнее (это моё мнение). Пластиковые детали можно заказать на сайте алиэкспресс, на 3Dtoday.ru (я думаю из сообщества никто не откажет начинающим) или другом сайте.



Часть напечатанных деталей

Все пластиковые детали были напечатаны PLA пластиком от FDplast 1.75мм на моем самодельном 3D принтере Prusa i2. Модели деталей были взяты с сайта http://reprap.org кроме деталей крепления двигателей оси Z, так как я поставил туда двигатели другого размера (модели деталей на ось Z делал бесплатной программой 123design). Еще пришлось отказаться от пластикового крепежа двигателей оси Z со шпилькой М8, заменил на алюминиевую муфту 3х8мм (уж очень они часто слетали). Основная масса других деталей покупалась на сайте алиэкспресс. Вот список покупок:
1.Гайки М8, шайбы, переходные гайки М8 покупались здесь: http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/krepeg/metricheskiy_krepeg_gayki_shayby/
2. Штанга с резьбой DIN 975 M8х2000 мм -3штуки:
http://leroymerlin.ru/product/shtanga-s-rezboy-din-975-m8h2000-mm-10140154/
3. Мега 2560 R3 + 1 шт. ПЛАТФОРМЫ 1.4 Контроллер + 4 шт. A4988 Шагового Модуля Драйвер для 3D комплект Принтера Reprap MendelPrusa:
https://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-for-3D-Printer/1745859313.html?spm=2114.13010608.0.0.wPnGi8

4. Подшипники LM8UU- 12шт: https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-12pcs-LM8UU-8mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-cnc-parts-3D-printer/32422179824.html?spm=2114.13010608.0.0.yaashG
5. Стол с подогревом MK2B:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-21-4-X21-4CM-RepRap-Mendel-PCB-Heated-MK2-MK2B-for-Mendel-3-D/32421025683.html?spm=2114.13010608.0.0.yaashG
6. Комплект линейных валов 8мм:
https://ru.aliexpress.com/store/product/8mm-smooth-rod-linear-shaft-set-2-x-330mm-2-x-380mm-2-x-400mm-for/334759_2023731189.html
7. 2 Метра Gt2-6мм Ремень Грм + 2 шт. GT2 20 зубов Диаметр Шкива 5 мм/8 мм:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2Pcs-20-GT2-6-GT2-Pulley-And-2m-GT2-6mm-Open-GT2-Belt-for/1952469633.html?spm=2114.13010608.0.0.xGuGKD
8. MK8 экструдер алюминиевый блок:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MK8-extruder-aluminum-block-DIY-kit-Makerbot-dedicated-single-nozzle-extrusion-head-aluminum-block/32436314438.html?spm=2114.13010608.0.0.LBSURw
9. Hotend E3D для 1.75 мм:
https://ru.aliexpress.com/store/product/ALL-matal-Jhead-J-head-Hotend-for-1-75mm-3-0mm-E3D-Bowden-Extruder-0-2mm/1185416_32222513277.html?spm=2114.12010612.0.0.fyVN7m
10. Вентилятор Охлаждения 40x40x10 мм DC 12 В:
https://ru.aliexpress.com/store/product/3-Pin-40mm-Computer-CPU-Cooler-Cooling-Fan-PC-4cm-40x40x10mm-DC-12V-for-3D-Printer/1185416_32321192620.html?spm=2114.12010612.0.0.fyVN7m
11. Вентилятор 30х30х10 мм DC 12 В:
https://ru.aliexpress.com/store/product/High-quality-3010s-30MM-30-x-30-x-10MM-12V-2Pin-DC-Cooler-Small-Cooling/718232_32603431500.html?spm=2114.12010612.0.0.7WrwSW
12. Соединительная муфта 3х8мм:
https://ru.aliexpress.com/store/product/2pcs-Shaft-Coupler-3mm-to-8mm-Flexible-Coupling-Stepper-Motor-Connector-3x8mm-for-CNC-Motor-D18/320269_32345326597.html?spm=2114.12010612.0.0.HAx64G
13. Провода 4pin 70см:
https://ru.aliexpress.com/store/product/10pcs-lot-70cm-4-Pin-Female-to-Female-Jumper-Wire-Dupont-Cable-for-3D-Printer-US/1185416_1750219243.html?spm=2114.12010612.0.0.fyVN7m
14. Двигатель nema17 1.7A ставил на экструдер, другие двигатели у меня были из старых запасов:

https://ru.aliexpress.com/item/4-lead-Nema-17-Stepper-motor-stepping-Motor-42BYGHW609-56oz-in-40mm-1-7A-CE-ROS/32592808095.html?spm=2114.13010608.0.0.BJbsBU



Каркас в сборе, без двигателей оси Z

Каркас на принтер я собрал уже давно, к сожалению, сборку не фотографировал. Благо есть такие конкурсы которые подталкивают на дальнейшую работу
Закрепил электронику на площадку из фанеры 8мм



Установил двигатели на ось Z и соединил их с платой, закрепил через переходные муфты шпильки М8 с двигателями оси Z. Подсоединил двигатели осей X и Y с платой. Далее установил все 3 концевика осей X, Y, Z, так же соединил их с платой. Установил датчик температуры на стол с подогревом, припаял провода для нагревателя стола, соединил их с платой и закрепил стол. Проложил питающие провода, припаял разъем для блока питания, соединил блок питания. Блок питания использовал от старого компьютера. Загрузил прошивку с помощью программы Arduino. Прошивка Марлин https://github.com/MarlinFirmware/Marlin Настроил ее под свои двигатели. Протестировал работу двигателей и нагревателей программой pronterface.



Двигатель оси Z правый



Двигатель оси Z левый



Концевые выключатели осей X , Y



Концевой выключатель оси Z



Подключение проводов к плате RAMPS



Схема включения




Крепление стола



Вид сверху



Подключение блока питания




Чтобы облегчить ось Х решил отказаться от родного экструдера, и заменить его на боуден. Пришлось ради этого пожертвовать высотой оси Z. Стало 7.5 см



Крепление двигателя с экструдером



Крепление HotEnda с охлаждением




После сборки с помощью программы Repetier-Host напечатал тестовый кубик, вышло неплохо.






После этого взялся за печать деталей для держателя катушки, вышло отлично.




Держатель собирал из шпилек М6, вот что получилось




Общий вид принтера с держателем катушки



В данном принтере недостаток в размере рабочего поля (в настройках выставил 180х180х75мм), не по печатаешь на большой скорости ( на скорости 45 мм/с печатает хорошо, ставишь выше начинает принтер трясти).
А в целом вышло не плохо.


Подробнее...

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->
В начале этого года, после общения с двумя коллегами по работе, у которых уже на тот момент были 3D-принтеры, я подумал: «А почему бы и нет?». Никакого опыта в 3D-печати у меня, само-собой, не было. Инвестировать слишком большую сумму в новое хобби не хотелось, поэтому выбор пал на китайский конструктор. После недолгого изучения вопроса в сети, решил заказать Anet A8 с сайта GearBest.com. Именно в этой модели понравилось то, что она очень распространена и, как результат, сеть просто кишит статьями, переделками, обзорами, усовершенствованиями и т.д. Конечно, настораживали отзывы о ненадежности блока питания и истории о расплавившихся контактах на материнке, но цена в $170, в конечном итоге, победила.

И вот, 14 февраля посылка материализовалась на пороге моего дома. Сборка заняла несколько вечеров.







Первая тестовая печать прямоугольной коробки закончилась неудачей – филамент, который я купил по своей
неопытности с на том же сайте, оказался намотан просто ужасно – каким-то образом витки перекрутились и практически завязались на узел. Ну и плюс к этому сыграло свою роль отсутствие направляющих для филамента.



В процессе сборки и первоначальной настройки обнаружились первые конструктивные недоработки данного принтера: 1. Невозможность нормально натянуть ремни осей X и Y; 2. Просто издевательская система выравнивания стола. 3. Вентилятор и радиатор на экструдере затрудняют процесс замены филамента.

Первая проблема была решена печатанием новых креплений и натяжителей для обоих ремней.

С выравниванием стола все оказалось не так просто. Почему-то китайский инженер, сконструировавший этот принтер, решил, что в Н-образной каретке, к которой крепится стол, необходимо сделать отверстия с резьбой. Поэтому, несмотря на наличие гаек-барашков, выровнять стол без отвертки не представлялось возможным. Приходилось ослаблять барашек, крутить винт сверху стола отверткой и потом снова затягивать барашек. Первые несколько выравниваний стола у меня заняли по часу. Также обнаружилась небольшая кривизна стола – центр всегда оказывался несколько ближе к соплу чем углы. В общем назревала необходимость апгрейда. Но апгрейд случился чуть позже.

Вентилятор с экструдера переехал на верх мотора. Теперь внутренности экструдера стали открыты и менять филамент значительно легче. Одновременно с этим еще и напечатал новое полукруглое сопло для вентилятора, который охлаждает филамент, а то комплектное постоянно слетало.

Через пару дней после установки натяжителей ремней обнаружил, что акриловую раму принтера в месте крепления мотора оси Y выгнуло дугой. Пришлось печатать распорки.

Заодно, вместе с распорками для оси Y напечатал уголки, которые якобы уменьшают вобблинг по оси Z. Но что-то гложут меня сомнения, что они реально работают. Скорее, просто элемент декора.

Через некоторое время начали сильно шуметь подшипники стола. Заменил и их, и подшипники оси X на вот такие:



Называются Igus DryLin и изготовлены из какого-то пластика, который по заверению производителя не нуждается в смазке. Принтер стал значительно тише.

Незаметно прошел месяц. Принтер печатал исправно, качество меня, в принципе, устраивало. Вот, например, покемон, напечатанный из PLA, толщина слоя 0.2мм, скорость 50мм/с.



Но все это время принтер стоял на кофейном столике в моем кабинете, что мне не очень нравилось. Было решено построить для принтера шкаф и переместить агрегат в гараж. Изучив публикации по теме в интернете, обнаружил, что многие владельцы 3D-принтеров используют икеевские столики под названием Lack для конструирования довольно неплохих принтерных шкафов.

Начал печатать крепления, уголки и петли для будущего шкафа, а в одну из мартовских суббот съездил в Икею и купил три белых столика Lack.

Строительство шкафа заняло пару недель неспешной работы по вечерам.

Шкаф в процессе постройки:



Мой принтер оказался выше, чем пространство между столиками. Пришлось печатать удлинители для ножек.



Боковые и заднюю стенки вырезал из белого гофрированного пластика для некоторого удешевления конструкции. Конечно плексиглас по кругу смотрелся бы лучше, но что-то он дороговат в магазинах моего города. В левой стенке сделал съемное окошко для доступа к материнке.



Также в процессе постройки шкафа решил привести в порядок электрическую составляющую принтера, а именно поставить mosfet для нагревателя стола и запитать стол от отдельного блока питания, чтобы снизить нагрузку на основной. Дополнительный блок питания разместил на нижнем ярусе шкафа. На фотографии примеряю крепления.



Для освещения в основном отсеке шкафа наклеил сверху по периметру светодиодную ленту.



Первая примерка показала, что принтер не помещается между боковых стенок из-за натяжителя ремня оси X, который я ранее установил. От натяжителя отказываться не хотелось, поэтому вырезал в стенке узкий вертикальный слот, внутри которого теперь двигается натяжитель.

Наконец-то дошли руки до усовершенствования стола. Переделал крепления стола по этой схеме, предварительно высверлив резьбу из отверстий в каретке:



Проблему кривизны стола решил следующим образом: купил кусок 2.5мм стекла для фоторамок и вырезал по размеру стола. На стол предварительно положил силиконовую термопрокладку, которая обычно используется для компьютерных процессоров. Также, установил уголки из ABS для пущей надежности, хотя стекло даже и без уголков очень хорошо держалось только лишь за счет термопрокладки.





После всех проделанных манипуляций столь стал прямым и легко выравнивается по листу бумаги буквально за несколько минут.

Переднюю дверь для шкафа вырезал из 3мм плексигласа. Закрепил с помощью петель, напечатанных из PLA. С противоположной стороны использовал такую же петлю как ручку. Вместо запора использую шестигранник, которым регулирую натяжители ремней.



В качестве финального штриха установил OctoPrint на Raspberry Pi 3 и поставил в принтерный шкаф вэб-камеру.



После завершения работы над принтерным шкафом, решил начать экспериментировать с различными материалами. Попробовал печатать TPU, PETG, WOOD PLA. Весь филамент от одного производителя – Hatchbox. Все кроме TPU печатается без особых проблем. TPU же постоянно норовит застрять. Я думаю тут влияет комбинация конструктивных особенностей экструдера MK8 и чрезмерная эластичность TPU. Пробовал играть с настройками ретракта и скорости – не помогло.

В дальнейших планах замена экструдера и хотэнда на комбинацию E3D V6 + E3D Titan и установка автолевела. Все части уже куплены и даже прошивка принтера поменяна со стандартной на Skynet v2.2. Жду дождливых выходных чтобы установить новую печатающую голову.

На этом пока все.
Подробнее...

Много пишут о том, что для сборки принтера надо иметь навыки того, сего, да программирования микроконтроллеров. Мой пример - не совсем опровержение, но солидный камень в огород этому мифу.


Начнем с того, что я - домохозяйка в декрете с двумя мелкими детьми. Тут, конечно, нельзя без некоторых оговорок, т.к. до декрета было детство со Спектрумом, диплом по теоретической физике, работа техническим писателем/журналистом и УАЗ Патриот. Но сейчас мозг мой в шоке от смены спектра проблем с техники на подгузники и размазанную по стенам кашу, так что единственный способ для него не сгинуть в пучине домашнего хозяйства - придумать отвлеченную задачу. И моем случае этой задачей стало повторение чужой разработки - 3D принтера с кинематикой Core XY без пересечения ремней.
Статья о том, "как это было", написана для конкурса "Мой 3D-принтер" (номинация "3D-принтер собранный своими руками").

Disclaimer:
Здесь я привожу лишь свои личные впечатления, не претендующие на объективность. Все цены указаны на момент заказа соответствующей детали (с округлением до полтинника в большую сторону): курс доллара непрерывно меняется, поэтому тот же комплект сегодня будет стоить по-другому.

Начало...
С учетом семейного положения закупка запчастей растянулась на бесконечно долгий год. Все время находились более важные статьи расходов.
Надо отметить, что “в драку” я ввязалась еще до окончательного выбора конструкции - т.е. сначала заказала “универсальный” комплект электроники, использующийся в большей части самосборных принтеров - Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + A4988 + 1 шаговый двигатель, а уже потом остановилась на конкретной конструкции - FuseBox.

Проект FuseBox был опубликован незадолго до первого заказа комплектухи, но уже тогда о повторе принтера заявили несколько человек. Это означало, что комплект файлов как минимум не “битый” (все печатается, прошивается и т.п.). В описании к проекту автор заявлял, что девайс можно собрать в пределах 300 баксов (видимо, в Штатах). Наверное, в эти рамки можно было бы вписаться и в России, если “потрогать” результат заранее с мыслью об оптимизации. Но моего пространственного мышления на это не хватило, так что моя сумма - 20800 р. без теплого стола.



Но обо всем по порядку.

Каркас




Каркас получился самой большой статьей расходов.
В основе FuseBox - стандартный Al-профиль 1515 (автор в своей конструкции указывает профиль определенного производителя; у нас его найти не удалось, однако доступный в России также отлично подошел).
Чаще встречаются конструкции на базе 2020, но 1515 дешевле (если не на метраж, то после учета распила) и в качестве “спецкрепежа” можно использовать гайки M3, которые отлично встают в пазы профиля. Это конечно сильно удлиняет сборку (попробуй попади болтиком на отвертке в гайку, которую ничем не подержать), зато уменьшает общий счет.
Профиль в Питере оказалось купить не так просто. Такие штуки можно было заказать из Европы или Штатов, но я нашла некий интернет-магазин в Москве. Сам профиль с точным распилом обошелся недорого, но еще столько же пришлось заплатить за его доставку: для транспортной компании магазин упаковал отпиленные куски в ящик из тяжеленной мокрой доски-двадцатки (и перевозку всего это веса пришлось оплатить).
Кстати, профиль - по крайней мере, 1515 - производится кусками по 6 метров. И весь каркас принтера (вместе с рекомендованными диагональными перекладинами) укладывается в эти 6 метров.


Вторая составляющая каркаса - печатные детали. Тут у меня вообще культурных слов нет - одни, как говориться, буквы.
Изначально предполагалось, что детали я распечатаю по знакомым за оплату пластика + какой-нибудь навар. Но о части принтеров среди друзей в соцсетях я просто не знала, у других - что-то там не выходило (то что-то сломалось, то какие-то детали не влезали по габаритам). После нескольких неудачных попыток к кому-то обратиться было принято “волевое решение” заказать в коммерческой конторе... И вот тут хочется сделать небольшое лирическое отступление - дать своеобразный “совет со стороны” тем, кто пытается зарабатывать на этом рынке.
Я понимаю, что рынок - новый, ценообразование еще не устаканилось; куча конкурентов и оборудования, которое надо как-то окупать, а заодно - минимальный спрос на услуги со стороны неосведомленных. Но та картина, которая предстала перед моими глазами в попытках найти исполнителя по заказу в Питере, ужасает. Такое отношение я видела только в хач-авто-сервисах, когда приезжала туда на своем первом корыте в 2005-6 годах. Думая, что я не могу отличить руль от защиты картера, чего мне только на уши не развешивали…
Части контор, видимо, вообще не нужны клиенты. Одни на мелкие запросы не отвечают. Другие - зная параметры задачи (детали для самосборного дешевого (!) принтера), цены назначают чуть ли не от балды. Разброс предложений был от нескольких единиц до десятков тысяч рублей за один и тот же заказ. И, несмотря на космический прайс (деталей там чуть меньше 350 грамм… сами считайте, сколько стоит только материал), вводятся дополнительные сборы за лечение битых файлов, которое по факту выполняется в 2-3 клика. Там, где мне в итоге печатали заказ, этот сбор сначала появился, а потом мифическим образом исчез, когда клиент (я) заколебался. “Мы вам сделаем в подарок”. Спасибо, конечно, но все это больше похоже на известный анекдот про строку “прокатило” в счете из автосервиса. Не “прокатило”? - ок, уберем.
Права я в своих подозрениях о методе “три-Пэ” в ценообразовании (“пол-потолок-палец”) или не права, но маркетинг ребята изучали где-то не там, где следовало. Либо принцип формирования цены, либо подход к общению с клиентом надо менять, т.к. по итогам заказа ощущение, что меня хорошо ободрали. Ободрали на самом деле или нет - это не так важно; для успешного продвижения бизнеса важно, чтобы ощущения такого у клиента НЕ оставалось!
За распечатку в итоге пришлось заплатить 7 тыс. По моим представлениям, для решаемой задачи это космическая сумма. Но было потрачено уже много времени (коего с двумя мелкими детьми и так немного), пора было что-то решать, а сильно выгадать без знакомых принтеров все равно не получалось.
Больше я в коммерческую 3D-печать ни ногой! Печаталось все чуть ли не месяц (на некоторое время я уезжала, поэтому заранее предупреждала, что мне не срочно... но по возвращении заказ был готов отнюдь не сразу)!!! А главная засада в том, что часть деталей оказалась некачественной. Собственноручно поигравшись с готовым принтером, я ставлю диагноз - плохое склеивание слоев при большом количестве соплей на мелких деталях. Заметен дефект только на деталях, распечатанных серым пластиком - это крепеж осей и кронштейн экструдера (с точками крепления ремней).





Несмотря на цену печати то ли сырье некачественное, то ли настройки некорректно подобрали.
С заказа до выявления проблемы - пока я добралась до сборки соответствующего узла - прошло 3 месяца, так что выставлять какие-то претензии с одной стороны поздно, с другой - неохота (вообще нет желания больше с ними как-то связываться). Крепления осей сломались все - их удалось перепечатать у знакомого, а кронштейн экструдера дожил таки до запуска принтера, хоть и потрескался (из-за этого и ремни нормально натянуть не получилось). Как только приедет теплый стол, заменю его своим из ABS (пока печатаю только PLA, соответственно, адекватный крепеж нагревающегося узла сделать не могу).
Кстати, вместе с опорами осей пришлось допечатать еще 4 угловых крепления, т.к. в очередной версии принтера создатель заменил их на металлические уголки для повышения жесткости конструкции (подправив количество печатных деталей), чего я не учла при заказе распечатки. Аналогичных уголков по всему каркасу много (11 штук, если не ошибаюсь), так что после сборки основной части на стол уже не хватило;)



Правда, технически эти уголки можно было бы заменить обычными мебельными из строительного магазина - они не несут в себе никакой дополнительной смысловой нагрузки.


Каркас поставлен на ножки из ПВХ (в оригинале это и не ножки вовсе, адемпферы для мебельных дверей).

Итого: 3200 (разрезанный профиль с доставкой) + 7000 (распечатка) + 300-500 (точную сумму, потраченную в метизах на болты, гайки, резьбовую штангу для z-оси, я не помню) = 10700.


Механика




Для движения по осям требуется 6 валов одинаковой длины - 300 мм (по 2 на каждую ось). Их оказалось проще заказать с Ali. Один из 6 валов пришел с браком - глазом это не видно, но подшипники по нему ездят плохо. Однако мотор справляется. При последующей доделке принтера заменю.
Из 6 заказанных длинных подшипников для валов “живыми” оказались 5 (из одного шарики посыпались прямо после распаковки). Но еще до окончательной сборки приехали 4 “ремонтных”, так что из них удалось выбрать нужное количество. С поправкой на кривой китайский вал, здесь получилось без приключений.

Ремень, как я упоминала выше, проложен по схеме CoreXY без пересечения. На моторах стоят 20-зубые шестерни, точки поворота организованы болтами с самоконтрящимися гайками, на которые надеты маленькие подшипники.
Конструкция - простая, но не обошлось без косяков. Один из моторов приехал с гнутым валом (скорее всего, косяк доставки Почтой). За неимением другого, пока запустила так, благо прецессия шестерни из-за изгиба вала вполне компенсируется плохо натянутым ремнем. А недостаточное натяжение ремня в свою очередь упирается в то, что ушки для его фиксации находятся все на том же хрупком (плохо напечатанном) креплении экструдера.





Замена детали вопрос с ремнем не решит, т.к. попытки его сильнее натянуть в соответствии с УАЗовскими привычками - при помощи плоскогубцев и такой-то матери - привели к тому, что его конец немного раскрошился. Боюсь, следующего снимания-одевания он не переживет. Теперь, помимо стола жду еще и запасной ремень для переделки этого узла.

Во время сборки я допустила еще одну небольшую оплошность - шестерню на валу закрепила не там, где срез у вала, а под произвольным углом. В результате на одной из первых моделей проявился забавный глюк: не постоянный диагональный сдвиг. Но источник быстро был найден - косяк исправлен.

Итого: 2300 (валы и длинные подшипники) + 150 (подшипники осей поворота ремня) + 500 (муфта для резьбовой штанги, шестерни на моторы и ремень); стоимость штанги и гайки учтена выше в метизах = 2950.


Электроника




Электронику для управления принтером (Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + 5*A4988) оказалось выгоднее купить комплектом, несмотря на то, что в этом списке один из драйверов лишний - комплект рассчитан на Prusia.
Пишут, что RAMPS и Arduino приезжают все заляпанные, не так спаянные и вообще неработоспособные, но в общих чертах мне повезло. Опыта общения с такими вещами нет, но беглый осмотр серьезных проблем не выявил. Разъемы Arduino были слегка кривоваты, но их удалось аккуратно выправить, ничего не повредив.
Изначально планировалось проверить комплект электроники заранее - как раз для этого покупался первый мотор. Но руки до этого перед сборкой так и не дошли, поэтому проверялось все уже в “боевом” режиме.
После прошивки принтера repetier firmware с конфигом от разработчика через среду Arduino удалось сразу (без настройки чего-либо, кроме номера порта) подключиться к нему через Printrun и подвигать осями X и Y. Для запуска оси Z пришлось поперетыкивать туда-сюда драйверы (похоже, по оси Z я его изначально недовоткнула). А вот мотор экструдера я запускала дня 2: и драйвера перетыкала, и моторы переключала, и даже вычитала, как ток на драйвере регулировать, - все в пустую. Добилась только знания, что мотор и драйвер рабочие. Но ларчик просто открывался: в Prntrun протяжка нити так и не работает, зато отлично пашет в Repetier Host. С ним наладила связь после правильного указания скорости соединения и собственного протокола обмена Repetier как раз на второй день - просто чтобы отвлечься от поиска одной неисправности за счет решения других насущных задач. Вот такие чудеса в решете.


Уже после печати некоторых деталей выяснилось, что принтер выдает объекты инвертированными относительно оси Y. Причем, Printrun оси называет правильно (жмешь на движение по X - движется по той оси, что должна быть X в правосторонней прямоугольной системе координат и т.п.), а Repetier - нет. Настройки последнего позволяют инвертировать оси, но только для ручного режима перемещений, так что для печати все это бессмысленно. С этой проблемой ковыряться буду явно не в ближайшее время, т.к. большая часть заготовленных моделей для распечатки симметрична относительно Y, а остальную часть можно просто ручками инвертировать перед запуском процесса (делается это в 3-4 клика).


Эндстопы были заказаны отдельно, но по каким-то причинам они пока не работают. Механические кнопочки срабатывают - загорается светодиодик (т.е. питание подключено к ним правильно), но прошивка их не видит. На то, чтобы заставить работать эндстопы, уже была угрохана масса времени (и заданы они в коде, вроде, правильно, и подключены куда надо), но пока они скорее декоративный элемент, нежели функциональный. С этой проблемой также еще предстоит разобраться.
Подозреваю, что все перечисленные чудеса - косяки прошивки неизвестного происхождения. Я жаловалась на проблему в ленте контакта, и там мне посоветовали перейти на Marlin. Возможно, переход и будет первым шагом в процессе решения всех проблем скопом.
Говоря про эндстопы, надо отметить, что их продавец на ебее больше не зарегистрирован;) Так что, может собака “порылась” где-то тут.


Моторы заказывались в два приема. Как писала выше, сначала был приобретен некий тестовый (на купон - для проверки жизнеспособности Arduino). О нем подробнее в части про экструдер. Моторы для движения по осям заказывались уже у другого поставщика. Как я писала выше, один из них приехал гнутый - пока работает так. Других косяков не обнаружено.
Разработчик FuseBox в комментариях к своему детищу писал, что тестировал все с моторами 76 oz, так что я решила перестраховаться и взяла 59 Н*см.


Для питания всего этого дела был заказан блок, ссылка на который обнаружилась в статьях про Prusia - 12 В / 30 А - по верхней границе параметров, рекомендованных разработчиком; и с габаритами, похоже, я угадала (все хорошо влезло в “штатный” крепеж). Только при перетаскивании принтера туда-сюда блок норовил вывалится из крепежа, так что пришлось его дополнительно закрепить багажными резинками.



Блок работает отлично, но и тут не обошлось без веселых китайцев. Входное напряжение (110 / 220) выбирается там не автоматически, а переключателем на плате, доступ к которому осуществляется через специальное отверстие в корпусе, которое…. сделали не там Хотя, пинцетом подлезть можно.

Все компоненты поставляются с кабелями, но для подключения электроники проводочков таки не хватило. За неимением под рукой магазина с компонентами или автозапчастями, пришлось потрошить обычный кабель для электропроводки;)

Итого: 1200 (платы) + 850 и 2150 (моторы) + 1650 (БП) + 200 (эндстопы) = 6050


Экструдер




Из прочтения какой-то статьи о сборке prusia я выудила ссылку на удачно заказанный и приехавший Боуден-экструдер E3D - Lite 6.




Все в нем хорошо, только фитинг для тефлоновой трубки на “холодной” стороне не того диаметра, на который рассчитывал создатель конструкции, проектируя дешевый механизм подачи нити. Чтобы как-то закрепить фитинг в крепеже, пришлось применить метод синей изоленты, увеличив его диаметр.
Уже после запуска принтера я 1,5 дня всеми разумными и неразумными методами боролась с нестабильной недоэкструзией, пока не поняла, что изолента в намотке немного “гуляет”, фитинг перекашивается и закусывает подачу нити (при определенном положении экструдера над столом). Удерживая эту часть чуть ли не вручную, удалось распечатать из PLA уплотнительный цилиндр, на котором теперь и собран узел. У меня уже есть мысль, как усовершенствовать этот узел, так что этот "косяк" также надолго не задержится.

С холодной стороной мне, походу, в принципе не повезло. Для протягивания прутка используется мотор, заказанный первым (еще год назад - для проверки комплекта электроники). Много.ру за заказ Arduino на Ebay тогда подарил купон, я и постаралась уложиться в него, выбрав самый дешевый (с соответствующим моментом). В итоге крепежные отверстия в нем, хоть и заявлены в соответствии с Nema 17, находятся немного не там - распечатанную площадку пришлось хорошо рассверливать.
Шестерня на вал мотора сначала вообще не приехала, а после возврата денег и перезаказа у другого поставщика приехала без зажимного болтика. Удивительно, но туда подошел болтик от запасной части экструдера (удивительно не то, что он подошел по резьбе, а то, что при этом его торчащая голова ничего не задевает). Есть у меня, однако, подозрения, что из-за этой головы болтика, а точнее из-за того, что ей нужно пространство, шестерня стоит с небольшим перекосом, что дает свой вклад в недоэкструзию… Но уже в пути аж 5 новых шестерней с правильными болтиками - чтобы больше эта проблема не возникала.




Роль пружины колд-энда исполняют ушки от канцелярского зажима. В теории он там нужен один, но на фотках у разработчика было видно, что стоят 2, так что в процессе той самой борьбы с недоэкструзией я вставила вторую.

С горячим концом экструдера тоже не все с первого раза сложилось. Но тут главный виновник - уже упомянутая деталь, распечатанная серым пластиком. К подшипникам на валах она должна была крепиться при помощи стяжек внутри предусмотренных каналов (аналогичное решение применено в других деталях, и оно отлично работает). Но тут каналы при печати забились; прочистить, учитывая их форму, не получилось - пришлось протянуть стяжки сверху, что немного изменило углы размещения кулеров (для обдува экструдера и детали используется не штатный кулер, а отдельно заказанные комповые вентиляторы по 40 мм).



Держится там все сейчас, конечно, на честном слове - деталь однозначно надо переделывать.

Итого: 550 (экструдер) + 200 (допохлаждение и шестерня для экструдера) = 750


Стол
В качестве дешевого стола на первое время в ближайшей мастерской за 200р был вырезан кусок обычного оконного стекла. Сначала для его крепления я сделала регулирующиеся болтики с площадками для канцелярских зажимов, но это оказалось неудобно (после снятия/установки стекла приходилось каждый раз заново калибровать стол). Случайно в запасах нашлась фанерка нужного размера, а в статьях про Prusia был подсмотрен совет купить пружины от тормозных колодок ВАЗ 2101, так что теперь стол несколько “окультурен”.



К сожалению, из-за временной неработоспособности эндстопов, калибровать его все равно приходится каждый раз вручную… но за 2 недели экспериментов я уже набила руку.
Для печати PLA от ФДПласт покрываю стекло строительным ПВА, сушу обычным феном - и за 5 минут покрытие стола такое, что детали руками не всегда отковыряешь (порой приходится размачивать).
Сейчас с Китая неспешно едет теплый стол, но его в общей смете учитывать не будем.
Кстати, стол у меня перемещается на обычной резьбовой штанге. Я боялась, что ее кривизна может сильно сказаться на результате, но это не так. На снижение точности печати в большей степени влияет целый ворох других факторов (натяжение ремней, кривизна вала одного мотора и т.п.). Так что менять ее имеет смысл только после решения остальных проблем, и с учетом того, что шаг ее - 1.25 мм - забит в прошивку, а более точные валы такого диаметра на Ali продаются только с шагом 2 мм (можно взять и с другим диаметром, но тогда заодно надо менять крепеж гайки и муфту крепления штанги к мотору).
Итого: 350 (стекло на стол, пружины, канцелярские зажимы для крепления стекла)


Итак, примерно за 20800 получился вполне рабочий принтер.
Как игрушка - это потрясающая штука (и я до сих пор в шоке от того, что она работает!). Качество печати уже более-менее ничего. А как приедет горячий стол, потестирую, какую он на самом деле может выдавать скорость печати на разных материалах. Скорость печати с PLA ограничена самим пластиком - недоэкструзия получается при ускорении, а сам FuseBox по заявлениям разработчика способен выдавать 150 мм/с и даже больше...

Вместо финала - фото вполне работоспособного пресса для маки (я же все-таки домохозяйка...):


Нижний ряд базы с косяками - это пока мало опыта отковыривания хорошо приклеенных моделей со стекла.
Подробнее...

После полного провала идеи с ходовыми винтами на прюше было решено шагнуть на ступень выше и собрать новый принтер, более совершенный и беспроблемный в эксплуатации. Выбор был невелик:

- Ультумбочка
- ZAV
- 3D-Sprinter

Первое время очень-очень хотел собрать ультик, но впоследствии отказался от этого - не нравится кинематика с вращающимися валами, да и валами вообще. Хотелось рельсы, поэтому выбор стоял между ZAV и 3D-Sprinter. От ZAV отказался потому, что мне не нужна была высота печати в 30см, но область печати по XY все же хотелось иметь побольше. Потому остановился на 3D-Sprinter 232 с областью печати 20х30х20см.

BOM и прочие рекомендации нашел у соседей , равно как и контакты самого производителя/продавца. Это по сути набор "сделай сам", состоящий из порезанной фанеры и напечатанных деталей.






Процесс сборки довольно рутинный, не вижу смысла его описывать. После владения прюшей сборка проходит практически интуитивно. Собирается фанерный кубик, а потом планомерно фаршируется кинематикой и электроникой. Инструкция по сборке кубика и кровати, опять же, есть у соседей. Но в моем случае было и несколько отступлений от рекомендаций производителя.

Так, например, я не стал заказывать квадратные гайки для сборки корпуса, а собрал на обычных 6-гранных. Никаких изменений в эксплуатации с такими гайками замечено не было.

Начитавшись ужасов с дешевыми китайскими рельсами, решил заказать вот эти, и не пожалел о содеянном ни разу. Ни закусов, ни хруста, ни полировки зубочистками - все работало как надо, что называется, "искаропки".

На экструдеры поставил шаговики высотой 60мм, потому что не было других. Быстро крутиться они все равно не могут, чтобы работать на XY-осях. Правда, из-за их размеров пришлось отказаться от декоративных крышек, которые их закрывают:




Не понравилось крепление хотенда. Мой постоянно болтался, сколько бы я его ни тянул. Все дело в том, что хомуты, удерживающие теплобарьер, крепятся не напрямую к каретке рельсы, а на тонкий уголок, который прикручен к рельсе всего двумя болтами из четырех, на этом очень теряется жесткость. Поскольку я изначально думал делать 2-экструдерник, то полностью переделал крепление под химеру с помощью прямоугольного алюминиевого профиля, закрепив его всеми четырьмя винтами на каретке рельсы. Конечно, область печати при этом несколько уменьшилась, но не критично, зато жесткость выросла на порядок. Химеру я прикрутил к профилю через термопасту, чтобы не было проблем с перегревом - очень даже неплохо работает, после прогрева 2 экструдерами нижняя часть теплобарьера разогревается градусов до 50-60



После переделки на химеру я действительно узнал, что такое беспроблемная печать. Качество просто на голову выше того, что я видел на прюше. Правда, есть совсем небольшой Z-wobbling, связанный с кривизной винта, но бороться с ним мне просто лениво. Примеры печати в конце поста.

Эксперименты с двумя экстурдерами пока что в стадии неспешных тестов и настройки. По первым итогам могу сказать, что печать двумя раздельными хотендами мне не особо понравилась, подумываю над тем, чтобы поставить циклоп. Но тут кроется другая загвоздка: сопла у циклопа свои (от e3d v6 не подойдут), и в продаже есть только размер 0,4мм. + придется подбирать близкие по температурному режиму пластики, чтобы печатать с поддержками. Будем посмотреть еще в обозримом будущем.

Хоть каждая лягушка хвалит свое болото, но принтер в целом понравился. Недостатки, конечно, есть, но они вполне устранимы. Краткий итог ниже.


Что понравилось:
- фанерный кубик очень практичен в сборке
- качество печати даже без тонкой настройки оказалось на высоком уровне
- калибровка уровня стола не сбивается


Что не понравилось:
- хлипкое крепление хотенда на двух болтах, вкрученных в тонкий алюминиевый уголок вместо прямого крепления к каретке
- недостаточный обдув для печати PLA


Пожелания:
- можно было бы заложить отверстия для крепления RAMPS к боковой стенке, а в идеале добавить отверстия и для других распространенных управляющих плат вроде MKS Gen, Smoothie (как задел для 32битного будущего). Также туда вполне можно добавить отверстия для Raspberry и Orange Pi для организации принт-сервера, место в отсеке вполне позволяет (по крайней мере в 232).
- также хотелось бы еще 2 отверстия для крепления дисплея 2004, чтобы при нажатии на энкодер плата не прогибалась внутрь корпуса. Отверстия сверху и снизу энкодера, как на первом фото в посте.
- конкретно в моем экземпляре поперечная алюминиевая балка оказалась размечена неточно, пришлось переделывать

Постройка принтера обошлась примерно в 25-30к, что сопоставимо с тем же ультиком.

Примеры печати:



Подробнее...

Всем привет !)) Спустя год исправной работы принтера я решил выложить историю моего принтера.
Это мой третий принтер, полностью настроенная и рабочая машина.

Характеристики:

• Плата - RAMPS 1.4 c дисплеем и поддержкой карты памяти.
• Хотэнд - Diamond Hotend c диаметром 0.4 мм под пруток 1.75мм, стоит турбинный обдув
• Блок питания - китайский 20A 18В, стол с подогревом(стоит ситалловое стекло).
• Материалы печати - пробовал пока только ABS,
• Область печати - X-180мм Y-180мм Z-250мм
• Скорость печати - до 120мм/с
• Прошивка - Repetier 0.92.9 (модифицированая мною для работы c Diamond Hotend на плате ramps 1.4)
• ПО - Repetier-Host 1.6.2(к этому моменту уже была выпущена версия 2.0), Slic3r(версия 1.2.9) очень редко, Cura.
  

Дело было так. Проштудировав разные форумы по 3д печати и вдохновленный роликами с ютуба, решил я заказать детали из Китая. Думал пусть придут детальки, а там посмотрю что буду делать дальше. После того как детальки мне пришли, начал думать, какой же сделать каркас принтера, начал с простого...


Первый и уникальный деревянный принтер…))



Нормальные у меня руки)), я просто на тот момент не знал о чпу практически ничего.

В этом принтере я использовал простые дешевые движки nema 17 c силой 1.5 кг-см, по мне это очень слабые двигатели, и не годятся для серьезного проекта, о больших скоростях с такими двигателями можно и не мечтать, пропуски гарантированы.
Мой первый Франкенштейн после сборки не то чтобы что-то напечатать не смог, при передвижении все гремело и болталось, как желе. К тому же он не был откалиброван, голова пыталась куда-то все время уехать за физические ограничения принтера))
Это наверное самый яркий пример как не стоит делать 3д принтер, ни о какой качественной печати не может быть речи.
Все же я понимал что такая модель деревянного принта не будет работать никогда, решил его переделать в другую модель, более серьезную)))…

Знакомьтесь “Деревянный Prusa”



Я потратил на его строительство примерно неделю чтобы все более менее плавно и без заеданий ходило, и были соблюдены все параллели. Этот принтер уже не болтало так сильно на маленьких скоростях и я уже смог более менее откалибровать его, и он мог что-то уже печатать, а это уже большое достижение было для меня. Правда качество печати сильно страдало и желало лучшего…



Я сделал этому принтеру несколько модификаций, добавил к оси Z второй двигатель, прикупил дисплей , смог добиться более менее качественной печати , потратил кучу пластика, но все же смог напечатать для моего следующего принтера детали.
Начал строительство моего железного принтера.



Здесь я все же решил использовать оцинкованное железо 20х40, столик сделал из алюминия, так как столик должен быть легким, валы правда оставил 8мм, хотя по мне если строить надежный принтер лучше использовать валы не менее 12мм, движки купил новые, с силой 5.5кг-см, этими движками я очень доволен, при ускорениях не пропускают шаги, так же заменил подшипники на латуневые с графитовыми вставками, принтер стал работать тише.
На тот момент я уже научился моделировать в OpenScad-е, поэтому все детали для нового принтера смоделировал собственноручно.



При печати у меня были проблемы с расслоением пластика, низкие детали печатались хорошо, но стоило напечатать что-нибудь высокое, как сразу же появлялось расслоение, и к тому же деталь получалась не слишком прочная, поэтому я решил соорудить короб из оргстекла для защиты от сквозняков.



Решил корпус шлифануть наждачкой…



Доделал корпус, и после долгих и мучительных калибровок, ушло примерно месяц.
Почему? Ответ непрост, но по мне после долгих настроек слайсеров cura и slic3r, я понял что slic3r версии 1.2.9 достаточно глючный, и не подходит для нормальной печати.
У slic3r достаточно много проблем с тем что он делает слишком много ненужных движений при печати, что-то не так у него с подачей пластика, думаю не из за кривости рук, а из за внутренних механизмов расчета. Так же есть у него проблема с непропечатыванием тонких стенок, но не всегда, это опять же зависит от настроек, оптимального баланса я не нашел!
Мое личное мнение - Сura который идет с repetier справляется со своими задачами на ура, хоть и настроек меньше, тем не менее на настройку принтера с Курой, у меня ушло несколько дней, и не так уж много пластика. И считаю что проводить калибровку принтера нужно именно с Курой. Никаких прыщей , никаких пропусков, детали получаются четкими.
Качество меня вполне удовлетворяло



PS. Извиняюсь за качество фотографий)) Продолжение следует….
Подробнее...