Кирпич, как строительный материал был известен еще с древних времен. Библия упоминает об этом строительном материале применимо к тем временам, когда люди претерпевали расселение после Великого Потопа, т.е. на заре осознанной истории человечества.
Покупая кирпич, вы вправе потребовать от продавца документы, сопровождающие материал: сертификат или паспорт на продукцию. Если таковые отсутствуют, то лучше не отдавать предпочтение подобному кирпичу. Зимой кирпич значительнее дешевле, но не стоит его приобретать, если то место где он будет храниться всю зиму, не имеет охранной системы. В таком месте ваш кирпич будет подвержен риску воровства. Наилучшее время для приобретения кирпича - март или апрель, строительный сезон начнется скоро, а цены еще не успели значительно вырасти. Чтобы тепло из вашего вновь построенного дома не «согревало» улицу, то стены стоит строить толщиной не меньше чем в 2,5 кирпича = 64 см. 

Отдавая предпочтение импортному кирпичу, не забывайте, что европейские стандарты не полностью схожи с отечественными. Учитывать это просто необходимо при одновременном использовании и отечественного и импортного кирпича. Для удобства и легкости в стыковке кирпича и плиты перекрытия, толщина железобетонных элементов всегда кратна высоте российского кирпича.
Брак кирпича: Мы предлагаем разобраться, что же является браком в процессе изготовления кирпича. ГОСТ определяет брак как пережженный или недожженный кирпич, такой материал не рекомендуется ни для продажи, ни для строительства. Причем наличие известковых примесей ГОСТ считает допустимой нормой, но для строителя такой кирпич не является хорошим материалом. Кирпич хорошего качества можно определить по следующим параметрам: сердцевина кирпича имеет более насыщенный цвет, чем «тело»; создает характерный звон при ударе.
Недожог: Если кирпич обладает темным горчичным цветом и при ударе издает глухой звук, то вам попался недожженный кирпич. У такого кирпича понижен уровень морозостойкости, а под воздействием влаги он теряет свои физические свойства. Недожженный кирпич гарантирует вам холодный дом с размытым дождем фасадом.
Пережог: Такой кирпич появляется под действием превышающей норму температуре. В результате чего кирпич чернеет, оплавляется, не имеет четкости формы, его будто «распирает» изнутри. Специалисты утверждают, что если у кирпича сохранилась четкая форма и почернела лишь сердцевина, тогда кирпич является очень прочным, подобным железу. Вывод: покупать пережженный кирпич можно, но только если он имеет четкую правильную форму.
Кирпич с «дутиками»: Нередко в кирпиче попадаются известковые включения, их еще называют «дутиками». Появляются они вот откуда: в состав глинистого сырья входит известняк, при подготовке сырья к обработке известняк измельчается, но оставшиеся даже полумиллиметровые зерна способны доставить массу неудобств. Эти зерна вбирают влагу, в результате чего раздуваются, при этом откалывая кусочки кирпича. ОТК бракует отколы, глубина которых составляет более 6 мм, весь остальной материал поступает в продажу. В строительстве такой кирпич смотрится очень не эстетично, фасады домов из него получаются рябыми, будто их засидели мухи. К тому же кирпич с отколами скорее разрушается.
Высолы: Самый известный и коварный брак. Высолы образуются в результате перемещения солей из кладочного раствора, грунтовых вод, кирпича и даже воздуха. Коварен он тем, что высолы появляются уже после кладки кирпича в виде белых пятен и разводов. Приобретая кирпич трудно догадаться, будут на нем высолы или нет. Специалисты утверждают, что в подмосковном кирпиче количество солей не столь велико.
Чтобы уберечься от высолов, необходимо использовать для кладки густой раствор. При работе не размазывать раствор по фасадной части кирпича. Не работать с таким кирпичом под дождем, а свежую кладку всегда закрывать на ночь. Не тянуть время с подведением дома под крышу. Также можно покрыть фасад дома специальным защитным раствором.
В том случае если высолы все образовались на фасаде вашего дома, не стоит огорчаться. По мнению большинства строителей, высолы вымываются дождем примерно через год или два. Если нет терпения, то можно воспользоваться всем известными народными средствами, такими как: раствор уксусной кислоты, 5% раствор соляной кислоты, нашатырный спирт. В строительных магазинах можно приобрести специальное средство по удалению высолов. А также можно обратиться за помощью в фирму, специализирующуюся по своду высолов и покрытию домов защитным составом.

При декорировании пространства мы не очень часто используем стенные ниши. А ведь разные по форме и размерам выемки являются одним из старых приемов моделирования интерьера. Стоит только вверху установить подсветку и стенная ниша становится своеобразной инсталляционной картиной, от которой распространяется необычайно магический свет. Если освещения и так предостаточно, то стенную нишу можно использовать в качестве углубления для телевизора, музыкального центра или декоративного электрического камина. Перечисленные устройства могут держаться на виду либо закрываться сворачивающимися рольставнями с чистым или "харизматичным" покрытием. Если же интерьер «кипит» консерватизмом или классикой, то стенные ниши прекрасно сыграют в роли библиотеки, зоны для картин, фресок или, например (запятая) дорогого сервиза с коваными подсвечниками. Более традиционные варианты оформления стенной ниши предусматривают использование цветочных горшков, настольных ламп и ароматических свеч. Очень радостно к стенным нишам относятся коллекционеры: открытая для всеобщего обозрения выемка покажет собранную роскошь и, тем самым, воздвигнет своего владельца на пьедестал почета. А еще стенные ниши можно витражировать, оклеивать фотообоями, отделывать «веницианкой» или просто объединить с общей отделкой.
Говоря иначе, стенные ниши – это запредельная глубина интерьерного творчества.

Камины сегодня стали неизменным атрибутом добротного, уютного дома. В коэффициенте полезного действия они, конечно, уступают обыкновенным печам. Однако они привлекательны тем, что не только помогают отапливать жильё, но и украшать его. Шведская печь (печь-камин) сочетает, в определённой мере, достоинства обоих устройств. Она — оригинальное соединение, имеющее общую форму, но отдельные топливники.

Некоторые типы каминов применяются чаще других.

Закрытые камины, или камины, которые встроены в несущие стены здания, содержат дымоход и топочное пространство сразу внутри стены. Достоинство таких систем в том, что они не занимают полезную площадь помещения, а находятся, как бы, в уютной сторонке.

Пристроенные к стене, или полуоткрытые, камины не монтируются на конструкцию стены. Дымоходы таких каминов могут быть либо пристроены к стене, либо сразу находиться внутри стены (как в закрытых каминах).

Открытые камины, расположенные посреди помещения, обладают некоторыми декоративными и эстетическими преимуществами. Они просты в изготовлении и эффективны в эксплуатации. Тепло от такого камина распределяется практически равномерно во все стороны. Но эти камины занимают довольно значительную площадь.

Камины могут быть изготовлены из разных материалов. Их изготавливают из: бетона, металла, кирпича, обычных камней, гранита, мрамора, керамики. Тонкостенные (как правило, это металлические) камины лучше облицовывать огнеупорным или обыкновенным кирпичом. Толщину стенок камина, во всех случаях, надо делать не менее, чем в полкирпича. Облицовку же делают в четверть кирпича.

Перед тем как выкладывать камин, надо хотя бы на черновике набросать чертёж каждой порядовки камина с расположением кирпичей. Это помогает тогда, когда по той либо иной причине понадобится переделка камина.

Обычно капитальные камины сооружаются на хорошем фундаменте, либо, как минимум, на хорошем основании. Лёгкие же камины достаточно просто расположить на прочном полу. Наиболее лёгкие камины, даже, могут быть подвешены на потолочных балках. Наиболее удобны в эксплуатации разборные камины. Так, они запросто собираются-разбираются на лето и могут быть убраны в кладовую.

Камины могут быть облицованы гранитом, изразцами, мрамором либо керамической плиткой. Лучше облицовку каминов претворять в жизнь сразу во время кладки. Ведь тогда облицовка может быть закреплена посредством проволоки, которая пропускается через ряды кладки. Лицевая поверхность каминов не нагревается сильно. Следовательно, как облицовочный, так и основной материал кладки не изменяют свои линейные размеры слишком сильно при перепадах температур. Это объясняет тот факт, почему обычная керамическая плитка, выведенная на цементном растворе, уже держится неплохо. Поверхность камина можно и просто оштукатурить. Либо окрасить водорастворимыми красками. Но особенно оригинально камин смотрится, если окрашены только отдельные швы или кирпичи.

Все камины составлены из двух базовых частей: топливника, дымовой трубы. Дымовая труба для каминов не имеет дымооборотов. Кладка камина (особенно если это кирпичная кладка), выполняется почти так же само, как и кладка обыкновенной печи. Все технологические приёмы, которые должны быть применены при кладке обыкновенной печи, должны быть соблюдены и при кладке каминов. Следует помнить, что необходимо тщательно перевязывать швы при кладке любого вида каминов. Швы должны быть, как и в печах, достаточно тонкими (2-5 мм). Они ведутся на глиняном растворе. Глиняной раствор должен быть не слишком жирным, и не слишком тощим по консистенции.

Наиболее важная особенность камина — наличие газового порога (козырька, зуба, выступа), который находится внутри. Этот порог-выступ имеет согнутую форму. Этот козырёк не допускает появления искр из трубы. Кроме того, перепады воздушных потоков (их турбулентность) существенно снижаются. Если камин выполнен без козырька, то это, со временем, может привести к задымленности, а также к попаданию сажи прямо в помещение. Колено же соберёт всю сажу у своей поверхности. Следовательно, топливник будет предохраняться от попадания растаявшего снега и дождевой воды.

Газовый порог может быть лоткообразным либо ровным. Выступ газового порога выполняют на одной прямой с передней стенкой. Зачастую на газовом пороге устанавливают противень, а возле него — чистку, которая закрывается герметической дверкой. Ширина газового порога должна быть такая же, как и ширина газовой трубы, либо шире на 1-2 см. В последнем случае газовый порог будет способен полностью задерживать сажу, которая падает в топку из дымовой трубы. Газовый порог, при любой своей форме, не должен сужать трубу. В противном случае может появиться задымление.

В каминах тяга очень слабая. Следовательно, чтобы газы проходили вдоль трубы легко, над некоторыми каминами устанавливают вспомогательные колпаки или шахты. В этих образованиях скапливается дым, который постепенно уходит через трубу на улицу. У неработающего камина труба всегда должна быть в закрытом состоянии. Ведь это предохраняет камин от чрезмерного охлаждения. Трубу закрывают бараном (поворотной задвижкой), либо же обыкновенной задвижкой.

При возведении камина следует помнить, что чем более ровные и гладкие стенки топливника, тем больше тепла получит помещение. Чтобы повысить теплоотдачу камина, его стенки (внутренние, боковые и заднюю) облицовывают бронзой в форме полированных листов. Иногда применяют и нержавеющую сталь. Бывает и так, что эти металлические листы делают съёмными. Ведь иногда листы нуждаются в чистке и полировке, чтобы иметь эстетический вид.

Камины могут быть размещены у стены в помещении, а также в углу, у печи. В последнем случае они либо снабжаются своим собственным дымовым каналом, либо подключаются к дымовому каналу печи. Труба камина должна быть капитальной. Размер канала для камина (как, впрочем, и для печи), должен составлять 13-25 см. Это справедливо для того случая, если труба была выстроена специально для камина. Если же камин подключают к каналу печи либо к трубе, которая расположена отдельно, то размеры канала трубы до подключения могут остаться без изменений. Чтобы улучшить тягу, на трубы каминов, как правило, надевают разнообразные приспособления (флюгарки, дефлекторы). Они защитят трубу от попадания снега, дождя, а также от задувания ветра снаружи.

Надо строго соблюдать меры противопожарной безопасности при сооружении любого камина. Если камин обустраивается прямо на полу, то надо, прежде всего, обустроить подушку (площадку) из кирпича, который укладывается в три ряда. Итак, эта подушка должна иметь высоту 21-22 см (22 см — с учётом толщины швов).

Первый ряд кирпичной кладки обустраивают на листе жести. В свою очередь, стальной лист должен покоиться на асбесте либо войлоке, который пропитывается раствором глины. Войлок должен быть сложен в несколько слоев. Вместо кирпича допускается использовать бетонные плиты, которые укладываются в 2-3 слоя. Плиты могут быть подняты на 15-20 см над уровнем пола. Также их можно положить на ножки, сооружённые из кирпичей. Непременно перед топливником должен быть расположен предтопочный лист. Этот лист также изготавливают из кровельной стали. Этот лист также должен быть установлен на войлок либо асбест.

При кладке камина из камня либо кирпича, приходиться перекрывать топливник. Для этого лучше всего делать перемычки, арки либо своды, которые также выполняются из кирпича. Надо, по возможности, избегать укладывания стальных балок (то есть балок, которые изготовлены из профилированной и полосовой стали). Ведь при нагревании сталь расширится и будет разрушающим образом действовать на кладку. Более предпочтительно обустраивать чугунные балочки, которые могут быть разной длины. Можно применить, к примеру, колосниковую решётку. Чтобы эти балки меньше расширялись и нагревались, их нужно оборачивать в несколько слоев листового асбеста. Эти листы, для закрепления на балке, нужно обматывать медной проволокой. Стальной проволокой для этих целей пользоваться не рекомендуется — она быстро перегорит. В качестве балочек можно применить конструкцию из жаростойкого бетона.

В каминах, для лучшего сгорания топлива, применяют корзинку (таганчик). Также можно соорудить поддувало с решёткой-колосником. Более предпочтительны чугунные таганчики. Но можно применять и стальные (их полосовой либо круглой стали). Полоски стали располагаются через 1-2,5 см на ножках, высота которых должна достигать 5 см. Ведь воздух должен поступать к топливу со всех сторон.

Чтобы предохранить таганчик от быстрого прогорания, на него, зачастую, укладывают колосниковую чугунную решётку. Бывает и так, что в топливе устанавливают поддувало, и на это поддувало уже монтируется колосниковая решётка. В поддувало вставляют противень из жести. На этот противень падает зола, выпадающая из топливника.

Весьма интересным вариантом обустройства каминов является его симбиоз с печью. Известно, что печь имеет высокий КПД, а камины способны очень быстро прогреть помещение до комфортной температуры. В таком гибридном сооружении у печи есть свой топливник и дымоход. К печи, в свою очередь, пристраивают камин, имеющий свой топливник. Дымоход может быть как общим, так и отдельным (у камина — свой, у печи — тоже свой дымоход). Печь и камин, кроме того, устанавливают на одном и том же фундаменте. Следовательно, такая конструкция позволяет экономить и полезную площадь, и время, и средства.

Каждый заботливый хозяин всегда пытается обустроить как можно лучше своё жилище и быт, поэтому старается все работы делать своими руками, особенно если дело касается строительства забора. В этой статье даны несколько полезных советов, благодаря которым можно избежать распространённых недочётов и ошибок, которые многие допускают при монтаже забора.
На начальном этапе планирования будущего забора нужно решить вопрос с его предназначением и временем эксплуатации ( "Зеленый забор"), так как от этого будет напрямую зависеть выбор подходящих стройматериалов, конструкция будущего забора, технология его монтажа и конечно же разумная экономия денежных средств.
Все виды ограждений подразделяются на две группы, это капитальные и лёгкие конструкции. Первые предусматривают прочные заборы, которые возводят на долгий срок для защиты участка от проникновения посторонних. Вторые предусматривают не очень долгий срок эксплуатации и к ним предъявляются не такие завышенные требования с точки зрения защиты, как в первом случае. Обе эти группы обедняет конструкция ограждения и требования к его надёжности и устойчивости. К конструктивным составляющим ограждения относят несущие элементы, такие как поперечины, столбы и обшивка.
Столбы устанавливаются в грунт или на фундамент. Их верхнюю часть обязательно нужно предохранить от осадков, для этого делают "навершины" или пускают карниз по всему периметру ограждения. Фундамент способен удержать любой тяжёлый забор, также противостоять ему от атакующих порывов сильного ветра. Но если забор планируется быть лёгким, то в этом случае устройство фундамента не требуется, к тому же это лишние денежные затраты. Если лёгкий забор будет возведён на открытой местности, которая постоянно продувается ветрами, обеспечить ему надёжность и устойчивость можно и без устройства фундамента, например, применить вместо сплошной обшивки, обшивку с просветами, уменьшить расстояние между столбами опорными, а заборное полотно уменьшить в размерах.
Если вы планируете возводить капитальный забор, тогда вам нужно будет обязательно сделать ленточный фундамент. Перед тем как заняться возведением фундамента, нужно исследовать грунт. Также нужно учесть, что технология монтажа железобетонного тяжёлого забора не предусматривает фундамент, для несущих столбов будет достаточно хорошего дренажа и выровненного грунта, что позволяет отводить лишнюю влагу от основания забора. Ленточный фундамент применяют когда возводят кирпичные или каменные столбы и ограждения, также комбинированные варианты, так как образовав фундамент цоколь, вы можете достаточно надёжно предохранить обшивку от воздействия влажного грунта, крепко закрепив полотно на столбах. Ленточный фундамент может прослужить лет сто, даже больше.
Для строительства кирпичных заборов и столбов нужно приобретать кирпич одного сорта, неплохо, если он будет морозоустойчивым. Это даст возможность избежать появления трещин во время его усадки, также значительно повысить эксплуатационные характеристики ограждения в зимнюю пору.
Если будет строиться деревянный забор, тогда нужно приобретать хорошо просушенную древесину без наличия сучков. Древесину в первую очередь нужно обработать специальными антисептическими средствами, после нанести защитное покрытие, например, краску или лак. Чтобы защитить от процесса гниения низ деревянного забора, нужно к его краю приколотить сменную доску – замятину. Элементы крепежа должны быть изготовлены из стали.
Как только забор будет построен, его нужно будет время от времени осматривать на наличие коррозии, проломов, трещин. Если их вовремя устранять, то деревянный забор будет служить очень долгое время.

Древесина — это материал, весьма распространенный в строительстве. Однако под воздействием влажности возникают очень неприятные вещи — появляется плесень, грибок, гнилостные бактерии не дают покоя. Ситуация ещё больше осложняется, если какая-то часть деревянной конструкции имеет контакт с грунтом, либо остается полностью открытой атмосферным осадкам.

Дабы обеспечить защиту дерева от воздействия неблагоприятных факторов, от болезней и вредителей его надо подвергнуть специальной обработке. Обработка включает в себя следующие этапы:

1) обработка антисептиками;
2) нанесение слоя защитного покрытия;
3) окраска.

Защита древесины в указанный способ — очень трудоемкий процесс, который требует много времени и столько же денежных средств. Но эта проблема решена: ныне на рынке строительной продукции можно купить пропитки, которые выполняют все перечисленные выше процедуры за один раз. Они наделены высокой влагостойкостью и способны защитить древесину от болезней и вредителей. Кроме того, составы для пропитки древесины придают дереву выразительный вид.
Состав этих пропиток довольно сложный:

1) растворитель в виде уайт-спирита (ацетона) или воды;

2) разные добавки, которые придают составу широкий спектр технологических свойств (например, препятствуют воспламенению древесины в случае пожара);
3) пигменты;
4) алкидные, акриловые и латексные полимеры, которые образуют защитную пленку;

5) агенты, которые образующие прочные связи в полимерных пленкообразователях и обеспечивают дополнительную прочность покрытия.

Первое время рынок стран СНГ был «атакован» продукцией «Пионтекс» эстонских и финских производителей (SADOLIN и TIKKURILA). И сейчас на рынке, в большинстве своём, представлены пропитки именно этих производителей. Однако можно поддержать и «наших», купив продукцию российского производства.

Трудно сказать однозначно, кому отдать свое предпочтение — отечественной либо импортной продукции? На этот вопрос ответ каждый ищет сам, исходя из своих возможностей. Или с помощью продавцов-консультантов. Они, как правило, помогают подобрать наиболее подходящий вариант для защиты дерева.