Пол обустраивается либо на грунте, либо на перекрытии. Следует отметить, что отделка качественного пола — настолько же дорогостоящее занятие, насколько трудоёмким оно является касательно процентного соотношения к цене всего здания. Пол по стоимости (включая затраты на перекрытие между этажами) составляет 25-30 % от общей стоимости здания. По трудозатратам же пол составит около 15-22 % от всего труда, вложенного в дом. Важно отметить, что пол несёт намного более существенные динамические нагрузки, нежели другие части постройки. Исходя из этого, пол нуждается, типично, в более частом обновлении, чем потолки или стены. Чтобы пол приходилось «освежать» реже, также следует рассматривать более дорогие и долговечные материалы для его отделки в процессе проектирования.

Существуют некоторые термины, общепринятые для обозначения разных слоев покрытия пола.

Чистый пол (покрытие) — самый верхний слой пола. Он, непосредственно, принимает на себя первые упругие нагрузки, приходящиеся на всю толщу пола.

Прослойка — слой, который связывает нижележащий слой пола и верхнее покрытие. Выделение этого промежуточного слоя в отдельную структурную единицу диктуется важностью тех дополнительных функций, которые он выполняет.

Стяжка — это слой, который придаёт ровность поверхности перекрытия либо нижележащей части пола. Стяжка ещё называется основанием под покрытие. Также стяжка может задавать полу необходимый угол уклона, если таковой был определён на этапе выполнения проектных работ. Стяжка, помимо верного служения основанием для прослойки и покрытия, выполняет функции сокрытия разнообразных коммуникаций: трубопровода, газопровода и т. п. Также стяжка служит распределителем нагрузок на нежёсткие конструкции, которые, как правило, служат «подушкой» под саму стяжку. Таковыми могут быть: перекрытия (всё-таки деревянные перекрытия между этажами характеризуются некой функцией деформации в зависимости от частоты и продолжительности воздействий извне), песчаные либо гравийные подушки под полом первого этажа или под полом подвала.

Также есть некоторые термины, которые характеризуют пол, в котором применены несколько слоев. Эти слои в сумме выполняют, в зависимости от материалов из которых они сделаны, те или иные целевые функции. Так, если пол обустроен с применением покрытия и стяжки, между которыми есть прослойка из поглощающего звук материала, то такой пол именуют плавающим. В случае, когда стяжка выполнена из материала с низким уровнем теплопередачи, то такой пол называют тёплым, поскольку он плохо переносит тепло во внешнюю среду. Когда в основание пола вкладывается тот либо иной вид обогревателя (например, змеевик-теплообменник от газового обогрева либо же змеевик электрообогревателя), то такой пол именуют теплым активным полом.

Слой гидроизоляции — это слой, который препятствует просачиванию через пол и воды, и пара. Следовательно, гидроизолирующий слой защитит помещение от грунтовых вод, конденсации излишней влаги на более холодном полу и т. д.

Слой подстилки — это слой пола, который делает передачу нагрузки от пола на грунт более равномерной по площади и по времени действия нагрузок.

В тех местах, где пол расположен над подпольем, которое не отапливают (следовательно, там, где не установлен активный тёплый пол), нужно обустроить адекватную термоизоляцию.

Любые покрытия пола обыкновенно делаются после того, как завершены монтажные, строительные и отделочные работы. Все виды напольных покрытий, как правило, выполняются на ровной и сухой стяжке. При этом подразумеваются стяжки из цементного раствора либо бетона. Раствором можно также выравнивать бетонные плиты, которые несколько потеряли поверхностную ровность во время усадки. При этом неровности, которые больше 1 см по толщине выравнивают сразу раствором цемента. Если же неровность лежит в пределах 0-10 мм, то применяют выравнивающий состав.

Цементно-песчаные или бетонные стяжки выполняют на подготовленных ранее слоях звукоизоляции либо теплоизоляции. Иногда материал и для звукоизоляции, и для теплоизоляции совпадает. Так, практически любой хороший теплоизоляционный материал (если его плиты подгоняются вплотную друг к другу) содержит в своей толще массу замкнутых или трудно сообщающихся между собой ячеек воздуха, которые, помимо теплоизоляции, выполняют также и звукопоглощающую роль. Для теплоизоляции можно взять пористый бетон (то есть газобетон либо пенобетон), песок, или шлак (например, металлургический шлак). Рекомендуют создавать стяжку толщиной в 2-4 см. Но следует учесть, что современные материалы, в числе которых тонкозернистые и сухие смеси, способны сделать основание пола прочным и при более тонком его слое. Особенно актуально это замечание, если стяжка была выполнена по армирующей сетке, или же если в смесях были применены армирующие волокнистые наполнители.

При выполнении стяжки, как правило, ориентируются по маякам. Также стяжки лучше делать в один слой с захватками шириной в полтора-два метра (площадью 15-25 м. кв.). Захватки должны быть ограниченны рейками. Эти рейки и будут служить маяками при укладывании стяжки. Чтобы маяки были расположены ровно, их нужно тщательно проверить при помощи соответствующего инструмента — уровня. Для того, чтобы разравнивать только что уложенный слой раствора в стяжке, также используют специальную рейку, которая именуется правилом.

В период схватывания стяжки должны быть защищены от испарения воды примерно дней на 3-7. Это можно устроить с помощью полиэтиленовой плёнки. Укладывание стяжки и, соответственно, цементного раствора, не допускается при температуре воздуха ниже 5 градусов. При этом, конечно, важно учитывать температуру, которая будет поддерживаться в процессе всего времени обустройства стяжки именно в толще самой стяжки. Перекрытие также не должно промерзать.

Чтобы избежать увлажнения и промокания песка (либо пористого бетона, шлака), цементную или бетонную стяжки делаются по слою пароизоляционной плёнки. Для стяжки должны применяться жёсткие бетоны или растворы.

Цементно-песчаный раствор либо бетон укладывается полосами, которые ограничиваются рейками-маяками. Укладывают стяжки линиями через одну. Начинают вести стяжку от стены. После этого доходят до входной двери в помещение и дают раствору «настаиваться» под прикрытием полиэтиленовой ленты. При этом верхняя часть реек-маяков должна по высоте быть ниже на 2-3 мм, чем поверхность стяжки. Однако не следует забывать, что над верхней частью стяжки основания должна быть предусмотрена и высота для вышележащих покрытий пола — прослойки, и самого верхнего покрытия. Если планируется устанавливать паркет в качестве верхнего покрытия, то толщину мастики либо клея можно не брать в расчёт: всё равно после циклёвки паркета (то есть процесса его полировки) с паркета будет снято приблизительно столько же древесины по толщине.

Из бетона либо раствора стяжки уплотняют легковесным вибратором, специально предназначенным для того, чтобы утрясать раствор в более плотную и однородную массу. Вслед за уплотнением, как только стяжку выровняли правилом и затёрли до получения шероховатой, но однородной поверхности, стяжку надо проверить рейкой длиной в 1,5-2 м (длина рейки зависит от ширины рядов стяжки).

Чтобы избежать отслаивания и растрескивания стяжки от основания, стяжку нужно поддерживать в несколько увлажнённом состоянии до полного отвердения. Это можно устроить так: засыпать стяжку на 2-3 день после укладывания слоем опилок либо песка, поливать водой каждый день в течение 1-1,5 недель. Затем покрытие из опилок и песка убирается, и стяжка сохнет ещё 3-4 дня до полного схватывания.

Но есть и другой способ: покрыть только что уложенную стяжку слоем грунтовки битумного вида и, как прежде, выдержать 7-11 дней. Теперь стяжка готова к настиланию пола. Покрытие настилают только через 1-2 сутки после нанесения грунтового покрытия. Также нужно проверить, перестало ли прилипать это покрытие грунтовки и достаточно ли прочная стяжка. В противном случае нужно немного подождать до схватывания и затвердевания.

Основание пола зачастую делают из ДСП, ДВП, гипсоволокнистых либо цементно-стружечных плит. Также применяют гипсобетонные панели. Характерной особенностью некоторых из вышеупомянутых материалов является их неравномерная деформация при эксплуатации. Это вызвано преимущественно высокой гигроскопичностью, а также небольшой плотностью таких материалов. Также важно отметить, что древесные материалы не слишком устойчивы к биологическому разложению. Поэтому они требуют щепетильного затирания всех швов при укладывании. Такой подход будет препятствовать образованию трещин.

Значительно лучшими качествами отличаются основания, которые состоят из лёгких бетонов. Например, известны стяжки из керамзитобетона. Но для того, чтобы выравнивать поверхность таких стяжек надо применить большое количество мастики и грунта. Если же при такой операции используем холодный раствор цемента и песка, то это крайне снизит теплоизоляционные свойства такого пола.

Более современным подходом является применение легких пористых бетонов. Они позволяют создавать тёплые стяжки. Наилучшими свойствами обладают пористые бетоны с ПАВ-составами. ПАВ — это поверхностно-активные воздухововлекающие соединения. Также в такой бетон добавляют среднезернистые и мелкозернистые пористые заполнители: гранулы пенополистирола, древесные опилки (лучше применять опилки хвойных пород), вспученный перлит и т. д. Такие стяжки обладают достаточной прочностью и низкими параметрами теплопередачи. Также их легко загладить даже без шлифовки и шпаклёвки.

Сухие растворные смеси — относительно новые материалы, которые предназначены для выравнивания полов, основанных на бетонных стяжках. Делают их на основе цемента. Как правило, за цемент берут портландцемент разных видов и марок. Кроме того, используются также специальные наполнители на основе волокнистых материалов, тонкораспылённый кварцевый песок, добавки, в числе которых пластификаторы, регуляторы твердения либо схватывания и т. д.

Если применяется асфальтовая стяжка, то лучше применить асфальт, который содержит, по меньшей мере, 1/10 часть битума по весу. Стяжка из асфальта, как и бетонная, укладывается между полосами маячных реек через одну. Как только нечётные полосы заполнены, то рейки демонтируются. Затем заполняются чётные полосы.

После укладывания применяют ручной каток для уплотнения и выравнивания асфальта. Как обычно, ровность проверяется 2-метровой рейкой. Вальком уплотняются те пристенные полосы, которые не удалось выровнять ручным катком. Верх асфальтной стяжки покрывается оргалитов. На оргалит уже можно настилать паркет или рулонное покрытие.

Из всех представленных на сегодня оконных отливов оцинкованные водоотливы являются наиболее простым и доступным видом. Тем не менее, оцинкованные водоотливы в отличие от старых жестяных изделий, служат весьма надежно и долговечно. Размер толщины оцинкованного листа, из которого сделаны оцинкованные водоотливы, составляет 1 мм, а вот ширина готового изделия может колебаться от 90 до 360 мм.

Оцинкованные водоотливы получают необходимую форму при прохождении через прокатные станки. После этого заготовка оцинковывается и грунтуется, а внутренняя сторона смазывается эпоксидной смолой. Затем изделие проходит цикл высокой температуры и снова лакируется и обжигается. Пройдя несколько этапов обработки, оцинкованные водоотливы покрываются особым цветным слоем из призмы, полиэстера или пластизола. Слой служит как украшением, так и защитой от коррозии.

Отдельное слово стоит сказать об установке: оцинкованные водоотливы монтируются под углом 110-190 градусов. Данный уклон необходим, чтобы вода могла максимально стекаться и минимально задерживаться на самом изделии, ухудшая состояние окна и стен. Что касается крепления оцинкованного отлива к стене и раме, то в качестве уплотнения используется мастика, которая сводит на «нет» любые нарушения герметичности и ухудшения стойкости к нагрузкам.

Современные окна бывают нестандартных размеров и форм. Некоторые большие окна имеют малое количество опорных деталей. Именно поэтому при установке оцинкованных отливов важно применять металлические кронштейны толщиной в 4 мм. Они служат опорой для водоотливов и тем самым предохраняют их от повышенных механических и ветровых нагрузок. Более того, опорные карнизы в определенной степени поглощают уличный шум, идущий снизу.

 Еще несколько лет назад оцинкованные водоотливы изготавливались исключительно в белом или коричневом цвете. Сегодня эта гамма восполнилась до самых невероятных красок и оттенков. Причем отечественные оцинкованные водоотливы на порядок дешевле зарубежных. Так что оцинкованные водоотливы можно с уверенностью назвать надежной и доступной защитой окон от дождя и снега.

Двери, которые покрыты шпоном, называют шпонированными. Их полотно имеет вид каркаса, изготовленного из массива дерева и покрытого МДФ листами. Поверх МДФ наклеивается тонкий срез шпона, который придает двери декоративный и натуральный вид. Шпон получают из разных пород дерева, поэтому изделия, предложенные в салонном каталоге, могут быть выполнены под дуб, орех, бук, махагони и т.д. Комбинирование нескольких древесных материалов уменьшает их расход и, тем самым, удешевляет изделие. В результате шпонированные двери могут быть пустыми внутри, но зато эстетичными снаружи. Чтобы эта эстетика со временем не терялась, остановимся подробней на уходе за шпоном.

Так как шпон сам по себе тонок и лакирован, то при его протирке следует ограничиться сухой тряпкой. Протирку можно сделать и влажной, однако влага со временем отклеивает шпон от основы. Именно поэтому специалисты рекомендуют заносить дверь за неделю до ее установки. Так материал привыкает к атмосфере помещения.

Использование растворителей и щеток строго запрещено, поскольку они при контакте с материалом оставляют на нем царапины и разрушают его структуру. Конечно, со временем шпон и так покрывается дефектами. Частично их можно устранить при помощи прозрачных мебельных лаков или восковой полироли. Количество наносимого покрытия зависит от области повреждения. Если область небольшая, то ее можно замазать небольшим слоем. В случае более заметных дефектов изделие придется полностью лакировать.

При желании шпонированные двери можно покрасить. Процесс покраски шпона идентичен покраске других материалов. Сначала неровности замазываются грунтовкой, далее изделие высыхает и окрашивается. В качестве красящего материала лучше использовать водные краски, поскольку они лучше других выдерживают влагу. Нитрокраски, наоборот, не переносят влагу, поэтому от них придется отказаться.

Каждый заботливый хозяин всегда пытается обустроить как можно лучше своё жилище и быт, поэтому старается все работы делать своими руками, особенно если дело касается строительства забора. В этой статье даны несколько полезных советов, благодаря которым можно избежать распространённых недочётов и ошибок, которые многие допускают при монтаже забора.
На начальном этапе планирования будущего забора нужно решить вопрос с его предназначением и временем эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть выбор подходящих стройматериалов, конструкция будущего забора, технология его монтажа и конечно же разумная экономия денежных средств.
Все виды ограждений подразделяются на две группы, это капитальные и лёгкие конструкции. Первые предусматривают прочные заборы, которые возводят на долгий срок для защиты участка от проникновения посторонних. Вторые предусматривают не очень долгий срок эксплуатации и к ним предъявляются не такие завышенные требования с точки зрения защиты, как в первом случае. Обе эти группы обедняет конструкция ограждения и требования к его надёжности и устойчивости. К конструктивным составляющим ограждения относят несущие элементы, такие как поперечины, столбы и обшивка.
Столбы устанавливаются в грунт или на фундамент. Их верхнюю часть обязательно нужно предохранить от осадков, для этого делают навершины или пускают карниз по всему периметру ограждения. Фундамент способен удержать любой тяжёлый забор, также противостоять ему от атакующих порывов сильного ветра. Но если забор планируется быть лёгким, то в этом случае устройство фундамента не требуется, к тому же это лишние денежные затраты. Если лёгкий забор будет возведён на открытой местности, которая постоянно продувается ветрами, обеспечить ему надёжность и устойчивость можно и без устройства фундамента, например, применить вместо сплошной обшивки, обшивку с просветами, уменьшить расстояние между столбами опорными, а заборное полотно уменьшить в размерах.
Если вы планируете возводить капитальный забор, тогда вам нужно будет обязательно сделать ленточный фундамент. Перед тем как заняться возведением фундамента, нужно исследовать грунт. Также нужно учесть, что технология монтажа железобетонного тяжёлого забора не предусматривает фундамент, для несущих столбов будет достаточно хорошего дренажа и выровненного грунта, что позволяет отводить лишнюю влагу от основания забора. Ленточный фундамент применяют когда возводят кирпичные или каменные столбы и ограждения, также комбинированные варианты, так как образовав фундамент цоколь, вы можете достаточно надёжно предохранить обшивку от воздействия влажного грунта, крепко закрепив полотно на столбах. Ленточный фундамент может прослужить лет сто, даже больше.
Для строительства кирпичных заборов и столбов нужно приобретать кирпич одного сорта, неплохо, если он будет морозоустойчивым. Это даст возможность избежать появления трещин во время его усадки, также значительно повысить эксплуатационные характеристики ограждения в зимнюю пору.
Если будет строиться деревянный забор, тогда нужно приобретать хорошо просушенную древесину без наличия сучков. Древесину в первую очередь нужно обработать специальными антисептическими средствами, после нанести защитное покрытие, например, краску или лак. Чтобы защитить от процесса гниения низ деревянного забора, нужно к его краю приколотить сменную доску – замятину. Элементы крепежа должны быть изготовлены из стали.
Как только забор будет построен, его нужно будет время от времени осматривать на наличие коррозии, проломов, трещин. Если их вовремя устранять, то деревянный забор будет служить очень долгое время.

При декорировании пространства мы не очень часто используем стенные ниши. А ведь разные по форме и размерам выемки являются одним из старых приемов моделирования интерьера. Стоит только вверху установить подсветку и стенная ниша становится своеобразной инсталляционной картиной, от которой распространяется необычайно магический свет. Если освещения и так предостаточно, то стенную нишу можно использовать в качестве углубления для телевизора, музыкального центра или декоративного электрического камина. Перечисленные устройства могут держаться на виду либо закрываться сворачивающимися рольставнями с чистым или харизматичным покрытием. Если же интерьер «кипит» консерватизмом или классикой, то стенные ниши прекрасно сыграют в роли библиотеки, зоны для картин, фресок или, например (запятая) дорогого сервиза с коваными подсвечниками. Более традиционные варианты оформления стенной ниши предусматривают использование цветочных горшков, настольных ламп и ароматических свеч. Очень радостно к стенным нишам относятся коллекционеры: открытая для всеобщего обозрения выемка покажет собранную роскошь и, тем самым, воздвигнет своего владельца на пьедестал почета. А еще стенные ниши можно витражировать, оклеивать фотообоями, отделывать «веницианкой» или просто объединять с общей отделкой. Говоря иначе, стенные ниши – это запредельная глубина интерьерного творчества.