Диахронические мысли Голосов: 2 Адрес блога: http://anatbel.livejournal.com/ Добавлен: 2008-11-29 18:16:07 блограйдером alnikol

Verona è una rapida - 5

2012-02-08 02:22:50 (читать в оригинале)


Немного ошибся Тимур Султаныч: в Вероне-то довольно прохладно, хоть и потеплее, чем в Москве.
Зато балконов в ней таки полно, один другого краше. И вообще город производит впечатление удивительно богатого в архитектурном отношении. Вся старая часть города встречает туриста такими ренессансными зданиями, что просто дух захватывает.

Но сначала туда надо было еще добраться.
Центральный вокзал Милана построен по личному указанию Муссолини и выглядит каким-то межпланетным, циклопическим сооружением, он украшен гигантскими орлами и лошадьми (а раньше, видимо, были и свастики ), внутри ощущаешь себя какой-то мошкой, особенно поглядев на недостижимо далекий потолок. Громадное, залитое мертвенным светом белокаменное здание... Но поезда ходят исправно, и до Вероны, оказывается, меньше полутора часов езды. Правда, за скорость (поезд "интерсити", т.е. экспресс) дерут прилично, но делать нечего.

Высаживаемся на вокзале Порто Нуово в Вероне - до обратного поезда семь с половиной часов, но за это немалое время удалось осмотреть далеко не все интересное, хотя к концу уже просто падали с ног. Просто этого интересного слишком много.

Начали с замка-крепости Кастель Веккио, построенного местными правителями Скалигерами в 1350-70-х годах  (конкретно построил Кангранде II, о котором я, к стыду своему, ничегошеньки не знал вообще, а он, похоже, очень был нетривиальный чувак :)).
Замок просто фантастический и поддерживается в отличной форме, внутри интересный богатейший музей с средневековыми скульптурами и массой великолепных картин (в основном, конечно, местных живописцев, очень недурных; но есть Тинторетто, Рубенс и Веронезе - как же в Вероне без него). Выглядит совершенно неприступным, построен прямо над лукаво изгибающейся рекой Адидже, стены фактически обрываются прямо в реку.По стенам в рамках осмотра музея можно вволю погулять, и оно того стоит.
Через Адидже прямо из замка построен красивый средневековый мост Скалиджери, виды с него на город великолепны.
Вспомнил, конечно, я, что в позапрошлом году любовался проливом Большой Бельт, а вот теперь - Адидже. "От Адидже и до Бельта..." - кому надо, поймет. :)

Прогулялись по набережной и дошли до совершенно грандиозной церкви Сан-Дзено Маджоре. Первая церковь там появилась аж в четвертом-пятом веке, и частично остатки ее еще видны, но и эта "новая" возведена ни много ни мало королем Пипином Коротким в 807 г. и названа в честь святителя Зенона. Окончательный вид - 1120 г. Церковь и прилегавшее аббатство упоминаются Данте в "Чистилище", в аббатстве живали Оттон, Фридрих Барбаросса и прочие достойные господа, а потрясающая кампанила просто господствует над всем городом.
В церкви шла погребальная служба, но мы смогли осмотреть практически все, кроме непосредственно приалтарной части, где толпился народ, и по достоинству оценить романские своды, великолепно сохранившиеся фрески, огромное окно-розу, крипту и чудесный клуатр. Размеры самой церкви совершенно гаргантюанские, но не подавляют, а напротив, как-то возвышают, внутри чувствуешь себя очень свободно.

По дороге к центру города встретилось еще множество великолепных старинных церквей, размером поменьше, но не менее древних и интересных, в том числе Сан-Лоренцо и Санти Апостоли (просто совершенно несусветно древняя), а также Сан-Джованни-ин-форо и чудесная маленькая Санта-Мария Антика. В общем, количество великолепных образчиков романских храмов в Вероне превосходит все ожидания, а ведь сколько мы еще не видели!

Светская архитектура тоже не отставала. Множество еще древнеримских памятников, особо впечатляют арка Гави и ворота Порта Борсари.
Хороши и более поздние ворота Порта Палио работы Санмикели.
Дивные ренессансные дома в прекрасном состоянии, натуральные образцы веронских палаццо. Особенно удивительно палаццо Маффеи (правда, оно как раз, похоже, барочное, но хуже от этого не стало), а район площади Синьории просто потрясает - ходили с разинутым ртом и ахали. Совершенно изумительный аттракцион - арка Скалигеров, фактически усыпальница правителей под открытым небом, украшенная башенками и конными статуями. Неподалеку - конечно, памятник Данте, причем поинтересней флорентийского и равеннского.

Разумеется, пройти мимо пресловутого домика Джульетты тоже никак было невозможно. Что ж, очень милый ренессансный дом, и балкон соответствует, а под ним - бронзовая статуя, изображающая синьорину Джульетту; но протолкаться к ней почти невозможно, ибо орды японо-китайских девиц с визгом фотографируются с ней в обнимку. В самом домике - музей Джульетты, но туда мы не пошли: времени уже почти не оставалось, да и старина Уилл давным-давно все прекрасно изложил. :)

Напоследок оставили дивный веронский собор - романский стиль, 12 век, с некоторыми добавками превосходной готики - в частности, огромными позднеготическими окнами. Удивительно гармоничный, нисколько не подавляющий, просторный, богато украшенный. В левом нефе - тицианова Assunta, тут же - медный змий (якобы тот самый, моисеев), алтарь, орган, хор - все просто великолепно.

Хотелось еще посмотреть знаменитый римский амфитеатр, по рассказам, не уступающий Колизею; но уже темнело, а силы кончились.

Такие дела.

Этот пост можно прочесть также в моем резервном блоге на dreamwidth.org.
Комментировать можно и там, и здесь. Но здесь я чаще бываю.

---

Milano è una rapida - 4

2012-02-07 02:46:02 (читать в оригинале)

...
Милан - город довольно коварный. Стоит на два шага отойти от широкого прямого проспекта, свернуть в переулок - мгновенно теряешь понимание, где находишься. Улички разбегаются, извиваются, пересекаются и изворачиваются под самыми неожиданными углами, половины их на и карте-то не найдешь (да и карта довольно бестолковая), освещены они плохо, а высокие здания, стиснувшие очередной переулок, заслоняют обзор, не давая увидеть желанный ориентир - шпиль или купол.
В общем, непростой город.

Да еще и здешние народы имеют привычку закрывать свои лавки-харчевни-церкви в середине дня, а потом открывать неведомо когда.
Впрочем, сегодня, планируя посетить несколько заслуживающих внимания мест, мы пытались это учесть; но и то в церкви попали только со второго раза, под вечер, а утром, пока собрались, боженька объявил обеденный перерыв.

Ладно, на утро был намечен очень интересный музей Польди-Пеццоли (кстати, это единственный музей, открытый именно в понедельник, когда все закрыто, - и это явно не случайно). Коллекция, собранная миланским аристократом Джан Джакомо Польди-Пеццоли, оказалась просто удивительной. Великолепное собрание картин (лучшее, что мы тут видели), включающее Перуджино, Боттичелли, Кранаха-старшего, Риберу, Строцци, Микеланджело и множество иных, тоже славных и достойных (коих, как я уже ранее писал, в Италии просто такой избыток, что и вешать уже некуда). Коллекция часов, компасов и иных диковинных и изысканных инструментов. Оружейное собрание, производящее неизгладимое впечатление, скульптуры, дивная ренессансная и барочная мебель... наконец, красивейшее здание на виа Мандзони, где все это благополучно пребывает.
Конечно, по бестолковости и безалаберности аборигенов приличного плана у галереи нет (равно как и неприличного тоже - нет никакого), аудиогид настроен невпопад - найти в нем нужный предмет очень трудно; но хотя бы этикетки и ярлыки в порядке, так что не будем придираться.
Дивное место.

Перекусив (в правильное время) и испив совершенно бесподобного кофе (вот уж что в Италии везде на уровне), остаток светлого дня посвятили мы пище духовной.

Для начала - давно запланированный (но довольно редко открываемый) Сан-Сатиро (имя для святого необычное, но личность это древняя, историческая, родной брат Амвросия Медиоланского). Потрясающая старинная церковь, заложенная еще в IX веке и сильно перестроенная Браманте в конце XV века по заказу Галеаццо Сфорца. Особенно впечатляет задняя стена, на которой умница Браманте ухитрился изобразить знаменитую "объемную" фреску, создающую полную иллюзию уходящей вдаль заалтарной части нефа (которой вовсе нету). Зная об этом чуде, мы пошли специально на него посмотреть - оно не разочаровало. Впрочем, и иные элементы церкви замечательны, хотя снаружи она очень скромна и прячется в маленьком неприметном дворике за довольно скучным маньеристским фасадом.

Далее по виа Торино красивейший Сан-Себастьяно, тоже очень редко открываемый (до того мы мимо проходили раза четыре - все время был закрыт). превосходное барокко, богатейший интерьер, построен в 1576 по приказу Карло Борромео в ознаменование прекращения эпидемии чумы. Внутри уже шла служба, так что снимать было нельзя. Просто посидели, погрелись, порадовались звучанию органа и слаженному пению.

Еще через два дома - Сан-Джорджо-аль-палаццо, тоже постоянно закрытый. Мы и сейчас чудом попали, служитель впустил нас нехотя и запер двери сразу после нашего ухода. Но оно того стоило, хоть там и было уже темновато, - древность и величественность зала очень ощущается. Собственно, храм и есть очень древний, заложен аж в 750 году, потом перестроен в стиле барокко, фасад тоже перестраивался не раз, но все равно хорош.

Ну и, наконец, цель нашего похода - древнейшая базилика Сан-Амброджо, заложенная самим вышеупомянутым Амвросием аж в IV веке! Ломбардо-романский стиль, окончательный вид приобрела в 1099 году, и этот вид заслуживает того, чтоб на него посмотреть. Две изящных колокольни по бокам, огромная трехнефная базилика, уходящая куда-то вдаль, очень строгая снаружи и внутри.
В церкви хранятся мощи св. Амвросия и найденных им мучеников Гервасия и Протасия, а также захоронено несколько франкских королей, начиная аж с Людовика II; но до них мы не добрались, ибо и тут началась служба. Но главную апсидную мозаику "Христос-пантократор" XIII века повидали и восхитились.

В общем, до дома добрались уже, что называется, без задних ног.

Туризм - он не для слабых телом и духом.

Этот пост можно прочесть также в моем резервном блоге на dreamwidth.org.
Комментировать можно и там, и здесь. Но здесь я чаще бываю.

---

Milano è una rapida - 3

2012-02-06 02:54:46 (читать в оригинале)

...
Собственно, этот день связан с Миланом лишь местом ночлега.

Запланировали мы съездить куда-нибудь по окрестностям, но выбор очень велик - в Италии слишком много достойных осмотра мест и местечек, причем все они довольно густо разбросаны по обжитым местам, а Ломбардия, конечно, место куда как обжитое.
И Павия рядом, с ее знаменитой чертозой - картезианским монастырем, и Мантуя, и Верона, в общем, неподалеку, и Турин - столица славного Пьемонта, да и Генуя тоже вполне в пределах досягаемости, хоть и подальше.
Но все же решили пока из Ломбардии не уезжать и двинулись в город Бергамо - столицу страны труффальдинии.

До Бергамо (кстати, правильно, оказывается, не Бергамо, а Бергамо) недалеко, километров 50, причем удобно ехать на поезде от станции "Гарибальди", что рядом с нами. Правда на месте оказалось, что поезда ходят раз в час, причем пока медлительный козел в кассе кассир продавал билеты двум людям впереди нас, прошло пятнадцать минут и поезд нас не дождался. Полутора часами позже, уже в Бергамо, оказалось, что информтурбюро закрылось на перерыв аж до 15 часов аккурат за пять минут до нашего приезда, так что ни карты, ни путеводителя нам не получить...

Вообще весь сервис в этой благословенной стране четко подчинен принципу: "Это не мы для вас, а вы для нас!" Когда проголодавшиеся и нагулявшиеся туристы начинают искать, где бы перекусить, - выясняется, что после 14 часов все напрочь закрыто (кроме разве что кондитерских кофеен и редких забегаловок, выдающих пиццу напрокат навынос). Ресторанчики, кафе, бистро - всё, всё закрыто и откроется только после 18-19 часов! Заходишь внутрь - разводят руками: что ж это вы, господа, так поздно приходите!
В общем, как это там у классика? Вошедшего подпоручика Дуба приветствовали словами: "Мы уже все съели, товарищ!"
Короче, местные труффальдины вовсе не горят желанием угодить заезжим господам. :)
Пришлось довольствоваться пиццей - вполне вкусной, но... эх, пропадай моя диета, все пятнадцать килограмм!

Однако в остальном город Бергамо ничуть не разочаровал. Он просто изумителен.
Собственно, это два города - красивый и просторный нижний город, почти пустой по воскресенью и холодной погоде, но с замечательными зданиями от хорошего барокко до сецессиона и "большого стиля" в муссолиниевском формате, и старый город высоко на холме, куда можно подняться на забавном фуникулере.
По нижнему городу активно встречаются замерзшие (но при этом работающие фонтаны), не совсем обычные памятники и дамы неопределенного возраста, болтающие друг с другом на почти русском языке, что-то подобное мы видели и слышали в Римини. Видимо, и здесь много обслуги из Молдавии/Украины/Южнороссии, ухаживающей за небедными старушками (город производит очень зажиточное впечатление), а в воскресенье наслаждающейся законным выходным днем.
Верхний город не просто старый, а по-настоящему древний, с великолепным барочным собором (много меньше миланского, но очень живописный и с прекрасным гармоничным интерьером). Рядом с ним - потрясающая древнейшая романская Санта-Мария Маджоре с великолепной колокольней (увы, внутрь церкви хода нет) и роскошная капелла Коллеони со статуей этого самого кондотьера Коллеони (вход без проблем, но снимать нельзя).
Соседнее здание - палаццо Раджиони, колонны и арки 13 века, само здание - 12-16 веков, на втором этаже была экспозиция полотен из собрания академии Каррара, очень недурна, хотя Караваджо, блин, и отсюда утащили в Москву!
Рядом еще куча старинных (13-16 век) зданий, мощные крепостные стены, "узкие кривые улочки", цитадель, натуральное ощущение седой древности, дивный вид на нижний город с кучи смотровых точек - и все это буквально на небольшом пятачке.
Вот только поесть просто негде. :)

Больше всего мне это напомнило Сан-Марино (которое я нежно люблю), но там с пищей телесной проблем не было никаких и всяких сувенирных лавок вдесятеро больше.

В общем, интересное, славное место.
На обратном пути в нижнем городе, замерзнув, зашли по дороге в красивейшую большую церковь (опять, разумеется, Санта-Мария, барокко, 17 век, очень гармонична; следует отметить, что и все церкви, коих множество, днем тоже были закрыты, кроме Собора, хотя как может быть у бога обеденный перерыв? Впрочем, я это и в других городах Италии отмечал) - и попали на вечернюю службу (воскресенье, плюс день весьма здесь почитаемой св. Агаты). Прекрасный орган, и пели все прихожане от души, и поп держался очень естественно и вещал что-то явно вдохновенное - есть в католической службе своя прелесть.
Погрелись, послушали, но к причастию все же не подошли - и успели на обратный поезд в Милан.
Чего и вам желаем.


Этот пост можно прочесть также в моем резервном блоге на dreamwidth.org.
Комментировать можно и там, и здесь. Но здесь я чаще бываю.

---

Milano è una rapida - 2

2012-02-05 02:18:53 (читать в оригинале)

...
Продолжение знакомства с Миланом включало в себя катание на двухэтажном наблюдательном красном автобусе. Удобная, кстати, вещь, и есть во многих городах и странах - обычно это несколько маршрутов, охватывающих центр и основные достопримечательности города, а ты можешь в ходе поездки в течение оговоренного срока (обычно это сутки или двое) выходить на остановках, потом садиться на другой автобус на том же или другом маршруте. При этом есть аудиогид, в том числе и на русском. Стоит обычно не так много, и в Италии мы уже так катались по Неаполю, Болонье и Риму - а вот теперь и по Милану..
Вчера мы объездили один маршрут - сегодня проехали оставшуюся его часть, а во второй половине дня - другой.
Очень удобно, но наверху (откуда отличный вид на город) холодно. :)

Вообще тут нежарко. Днем около 0 и даже немного ниже, причем довольно сыро и ветрено. Дискомфортно гулять, даже укутамшись по самый нос. Улицы местные дворники (ни одного таджика, однако; зато есть явные индусы и какие-то цыганистые ребята типа румын) вовсю посыпают какой-то белой гадостью, она противно хрустит под ногами. Что забавно - фонтаны активно хлещут, несмотря на зиму, частично вода в фонтанах при этом замерзает. Но отключения на зиму, похоже, здесь не предусмотрено.

Итак, вволю накатались по городу - в общем, далеко не все так красиво, как хотелось бы. Но церкви просто потрясающие - есть даже IV-V век, и мы их наметили для дальнейшего пешего посещения. Правда, в Сан-Марко зашли еще раз - уж очень вчера понравилась, а мы в перерыве между катанием как раз мимо шли.

Перерыв был, кстати, сделан с умыслом и посвящен посещению местной "мировой достопримечательности" - знаменитой пинакотеки Брера. Увы, я о ней почти ничего не слышал и был полон желания пробел восполнить.
Однако оказалось, что те достопримечательности, которые стОит посещать, мне, видимо, все же известны; а уж коли не известны - возможно, так тому и дОлжно быть. :)
В общем, не очень понравилось.
Отметим, между тем, что сами итальянцы весьма падки до культурных ценностей, так что при посещении чужеземных музеев и галерей (а статистика у нас уже приличная, включая Лувр, Уффици, Орсэ, Кунстхисторише музеум, Бельведер, Дрезденскую галерею, Тэйт, Национальную и Королевскую галерею в Лондоне, Рейксмузеум, Старую пинакотеку и с десяток мест не менее славных) всегда с изумлением видишь, сколь много там сынов Авзонии счастливой, всеми порами впитывающих богатства живописи и прочих изящных искусств.
А знаменитая Брера, позиционируемая местными патриотами-гидами как реальный соперник Уффици, устроена крайне неудобно. Великолепное старинное здание, но сама пинакотека занимает второй этаж, а на первом - куча каких-то запертых служебных помещений, холодно и крайне неуютно.
Путеводителя и даже просто нормального плана к билету не прилагалось, информационные материалы в залах - только на итальянском, к половине картин вообще нет внятных пояснений, кроме полустершихся табличек на рамах (при этом картина может быть весьма габаритной и висеть высоко, так что вообще ничего не разберешь). Освещение неважное.
Сама коллекция включает в себя довольно много итальянской живописи, преимущественно совершенно неизвестных художников (много местных, ломбардских, и они очень даже недурны) - известно, что в Италии приличных художников настолько много, что на всех и галерей не хватает.
Правда, есть великолепный Рафаэль ("Обручение Марии"), "Мертвый Христос" Мантеньи, довольно много Веронезе и Тинторетто, есть и Тициан. А вот Караваджо, как на грех, увезли в Москву, привезя взамен Матисса и Сезанна (на них стояли заметные очереди из местных, но я не люблю ни того, ни другого, да и видел это все в Пушкинском).
Неитальянских художников при этом почти нет, а когда я увидел, что Рембрандта поместили в зал фламандской живописи (где был еще недурной ван Дейк и пара картин Рубенса), то уважение к местным галеристам утратил вовсе.
В общем, время, конечно, потрачено не совсем зря, но ожидания были много бОльшими.

На сегодня все.

Этот пост можно прочесть также в моем резервном блоге на dreamwidth.org.
Комментировать можно и там, и здесь. Но здесь я чаще бываю.

---

Milano è una rapida

2012-02-04 02:30:08 (читать в оригинале)

...
По первым двум (полутора) дням Милан показался изрядно похожим на Вену (тем более, что дважды в Вене были мы именно зимой, причем и там тогда, и здесь сейчас было холодно и снежно).
Но Вена тогда произвела куда более цельное впечатление, так что будет правильнее сказать, что Милан на Вену похож местами. А местами попадаются улицы и группы домов, больше смахивающие по стилю и одинаковости на Париж (который я люблю куда меньше красавицы Вены). На каждом шагу попадаются кафешки и кондитерские совершенно венские на вид. Кофе, кстати, везде великолепен.
Очень много трамваев (говорят, это вообще самый "трамвайный" город мира), причем в большом количестве бегают совершенно музейные ретро-экземпляры тридцатых годов - и ничего. Впрочем, новые очень красивы по-своему.
Метро пока удобным не показалось, да и схема его напечатана бестолково. Впрочем, бестолковы и все увиденные и использованные карты города, разобраться трудно, а шрифт совершенно слепой. В самом городе указателей даже к самым знаменитым местам вовсе нет - нет, это точно не Вена. :)
Пробок в городе никаких, несмотря на непривычно много снега. Движение тоже умеренное, а вечером улицы просто пусты.
Улицы сплошь названы в честь интеллигенции - понятно, что улицей Верди или Мандзони тут никого не удивишь, но улица математика Маскерони меня по-хорошему потрясла. Хоть и не шибко широка.

Буквально за один сегодняшний день (вчера просто немного гуляли, осваивались) охватили почти все здешние главные достопримечательности. Купили удобный и информативный тур, в который по зимнему несезонью записались всего-то семь человек, так что у гида (очень милой дамы, выложившей массу интересной информации) было много времени и возможностей
нас просвещать.
Начали с Ла Скала, куда нас провели в фойе и интересный музей и показали пустой (днем) зрительный зал. Зал потрясает, но снимать нельзя - видно, плановый рэкет, чтобы покупали открытки и видеокассеты и диски.
Фасад театра довольно скромен, но перед ним прекрасный памятник Леонардо.
По красивой крытой галерее Виктора-Эммануила II прошли на Соборную площадь. Галерей таких в Италии две, очень похожую видели мы в Неаполе, где она (по летнему времени) понравилась больше. Но и эта недурна. Дажее более чем.

Собор - да, это здорово. Снаружи просто потрясающе - громадное готическое здание, при этом не темное, как обычно в готике, а светлое; сотни шпилей тянутся к небу, широченный беломраморный фасад весь в искуснейшей резьбе. Вечером мы его уже смотрели, подсветка очень недурна, но днем, в солнечном свете он был совершенно великолепен. Не зря пятьсот лет с лишним его строили.
Кстати, экстерьер итальянских соборов - в Пизе, Сиене, Флоренции и вот в Милане - заметно иной, чем видишь в других странах. Они выглядят как-то весело, празднично, радостно...

Внутри собор тоже очень недурен, даже очень хорош; но такого трепета и восторга, как ожидалось, все же не вызвал. Огромен - да, красив и величествен - безусловно. Задумавшись над этим, признал я в итоге, что и св. Петр, и флорентийский Дуомо, и Сан-Марко в Венеции произвели на меня куда более сильное впечатление. Кстати, больше мне понравились в свое время и св. Штефан в Вене, и Кельнский собор, и св. Вит в Праге, не говоря уж о датском Роскилле и потрясающем лондонском св. Павле и соборах Солсбери и Винчестера. А ведь есть еще севильская Санта-Мария и Сантьяго-де-Компостела, который вообще бьет всех!

Но миланский все равно - очень хорош. Вполне стОит посещения. :)

Кстати, еще несколько церквей Милана, которые мы тоже вчера и сегодня осмотрели, совершенно замечательны. Сант'Анджело, романская церковь Сан-Марко, Сан-Джоакимо (около нашего отеля) - случись чему-то такому быть в Москве, мы бы просто лопнули от гордости, а тут это нормально. Потрясающей Сан-Джоакимо даже нет в путеводителе!

После небольшой обзорной поездки по городу (есть очень красивые и интересные места) попали мы во дворец (скорее, замок - хорошо укреплен, однако) герцогов Сфорца, отстроенный Лодовико Моро. Старина Лодовико мужик был крутой и властный, денег не жалел (в конце концов, именно его стараниями тут долго жил и работал сам Леонардо); а вот жил синьор герцог явно не слишком роскошно, хотя толщина крепостных стен и валов впечатляет.

И наконец - как вершина дня - поездка в церковь Санта-Мария делле Грацие. Великолепная постройка в романском стиле с куполом работы Браманте ("трибуна брамантеска"), там и поныне доминиканская обитель. Но главное сокровище - трапезная со знаменитой фреской "Тайная вечеря".Леонардо. Попасть туда просто так невозможно, билетов нет, пускают маленькими группками на 15 минут и бронировать надо за два месяца; но экскурсфирма, которая "держит" Милан, имеет там постоянную бронь, так что тот, кто купил тур (не шибко дешевый - еще один маленький итальянский рэкет), попадает куда надо.

В общем, это таки нечто. Это стоило того.Нет слов.
Из всего, что мне случалось видеть (а список этого обширен и длинен) разве что "Сикстинская мадонна" вызывала сходное ощущение. Ни Джоконда, ни Венера Милосская, ни Ника, ни что-то еще и рядом не стояли.
Впечатление просто неописуемое.

Вот на этом пока и закончу.

Этот пост можно прочесть также в моем резервном блоге на dreamwidth.org.
Комментировать можно и там, и здесь. Но здесь я чаще бываю.