Любовь моя, бельгийский город Левен (Leuven), на целый год ставший мне домом. Про него или восторженно или никак. Он весь сам по себе – неизбитая достопримечательность. Неизбитая, потому что в него опрометчиво не заезжают туристы, ограничиваясь в большинстве своем Антверпеном, Брюгге и Брюсселем. Достопримечательность, потому что здесь все пронизано духом старины с налетом студенческого задора. Мой Вам совет: по воскресному тарифу на поезде или по проселочным дорогам на велосипеде, но обязательно загляните в Левен хотя бы на пару часов...

Начните день на площади Ладезепляйн, зарядитесь мудростью веков в центральной библиотеке города, и там же договоритесь с местным звонарем о подъеме на самый верх к колоколам.


Ладезепляйн - площадь перед центральной библиотекой


Библиотека - один из читальных залов.


Колокол XV века


Наигрываю любимую мелодию всему городу

Оглядитесь по сторонам, и Вы увидите весь Левен перед собой как на ладони. Вот убегают к линии горизонта черепичные крыши домов, расстилаются причудливой паутиной мощеные улочки, а в воздухе запах свежесваренного пива с местной пивоварни смешивается с запахом бельгийских вафель. Одна из крупнейших пивоварен в мире открыта для посещений в определенные часы дня, и это  - следующий обязательный пункт Вашей программы пребывания в Левене. 


Без комментариев

Вам надо поспешить, чтобы до заката осмотреть многочисленные церкви, парки и площади; прекрасную Левенскую Ратушу, Бегинаж, где давным-давно жили монашки, а когда стемнеет слиться с толпой в одном из многочисленных баров на самой длинной барной площади Европы – Одемаркт.



Бегинаж - объект наследия Юнеско



Ботанический сад



Одемаркт - пиво+футбол


Ратуша вечером

Жить предлагается в одном из множества отелей, которые отличаются разве что расположением, но точно не качеством (например, Theater Hotel). А по-дружески советуется найти на соответствующих сервисах и форумах местных жителей и студентов, сдающих на ночь или более часть своих комнат и студий. Так Вы обеспечите себе не только ночлег, но и дружескую вечеринку, аутентичную еду и новые знакомства, а там, глядишь, и спать уже не захочется.

Тема еды отлично раскрывается в множестве местных уличных забегаловок, где можно перехватить кебаб, лапшу-вок, мороженое, и всё это будет приготовлено жителями тех стран, из которых они эмигрировали в Бельгию. Если хочется более основательной еды, то присмотритесь к Bar Louis (отличное расположение и вид из окна; брать тартар и любое блюдо в пиве), De wiering (отличный выбор бельгийской кухни по умеренным ценам), Thai House (тайская еда по смешным ценам, вкуснее которой я не ела даже в Тайланде, хотя владельцы ресторана оттуда и приехали). 


Центральная улица, где расположены лучшие отели + красные жирафы;)


Жители города

Не пользуйтесь автобусом, потому что пешком здесь ходить приятнее и быстрее, но рассмотрите вариант аренды велосипеда. Станция проката расположена рядом с метро, а сам прокат обойдется Вам порядка 300 рублей за день.


Рай для велосипедистов

Не бойтесь выезжать за пределы города, потому что вокруг Левена выстроено множество парков, соборов и милых деревушек, каждая из которых заслуживает отдельного рассказа.


Замок в Хеверли (Левен)

И вообще, выходите за рамки привычного, там кроется всё самое интересное.

Хлопну

об стол я Эстонии карту,

Углы широко разведу я руками

Йыйсте - вот место счастья (с)

В разгар прошлого лета мы отправились в Большое Прибалтийское путешествие, ибо когда как, не в июле хорошо оказаться у северных морей. Путешествовали на автомобиле и побывали в Литве, Латвии и Эстонии: каждая из этих стран самобытна, и они абсолютно не похожи друг на друга. Хочу отметить, что Вильнюс туристы обычно обходят вниманием: а на деле из трех столиц это самый душевный, атмосферный, зеленый и настоящий город.
Однако мой рассказ начнется и закончится в другом месте - запомните: в Эстонии все самое интересное на островах.
Сааремаа - крупнейший остров Эстонии (а всего их у этой страны более 1500): день, который мы провели на Сааремаа стал самым запоминающимся из всего путешествия.


От Таллина до Виртсу, откуда отправляется паром на Сааремаа, порядка 150 км: Прибалтика небольшая, но колесить каждый день приходилось не менее 3 часов - такой вот парадокс. До Сааремаа также можно долететь из Таллина на самолете (так можно попасть сразу в столицу Сааремаа - город Куресааре): Куресааре - город пенсионеров-велосипедистов:

В Эстонии паромы финские или шведские (не имеющие ничего общего с паромами из детства через Каму): они комфортабельные, чистые, за время путешествия на них можно позавтракать или пообедать (кормят вкусно). В общем-то с паромами из детства их роднит только неизменное кормление чаек хлебом:

С материка не сразу попадаешь на Сааремаа, паром изначально приходит к острову Муху (откуда на Сааремаа ведет дорога по дамбе) - острову, не менее интересному, чем Сааремаа.
На Муху расположена старинная кирха во имя св. Катарины - место абсолютно необыкновенное.

Это небольшая церквушка строгой скандинавской архитектуры посреди зеленой поляны; поляна огорожена старой каменной изгородью, поросшей мхом.

Тут и там растут древние дубы и кресты, их ровесники, на месте старого кладбища.

Кирха как будто средоточие тишины и покоя, то же ощущение не оставляет и внутри церкви: простая, аскетичная обстановка лишь усиливает его.

Каменные мшистые изгороди - несомненно отличительная черта Муху.

Изгороди, а еще перевернутые рыбацкие лодки и мельницы.


Эстонцы-островитяне живут хуторами, то есть огромными территориально хозяйствами, удаленными на значительное расстояние от соседей.
Побывав на эстонских островах, начинаешь понимать, что такое keep the distance, keep the silence и slow life, и как это прекрасно.
На Муху есть музей быта под открытым небом, маяки и кратеры - следы падения метеоритов (кратеры же, сами понимаете, - места силы-))

Эстония знаменита своими маяками, число которых сравнимо с количеством островов, некоторые из эстонских маяков вошли в сотню красивейших маяков планеты. Один из таких маяков был целью нашей поездки на Сааремаа (но на фотографии не он).

Моя подруга Кира, человек увлекающийся маяками и увлекшийся в этой связи Эстонией, рассказывала, как они в свое время ночевали у господина Сырве (это маяк) под звуки волн и наблюдали звездное небо. Естественно я захотела также (хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах). Погода на Сааремаа в тот день была очень непостоянна: то яркое солнце, то дождь, не менее яркий по ощущениям (его мы переждали в уютном Chameleon Cafe - попробуйте тамошнюю выпечку, а затем тронулись в путь).
Мне очень нравятся маки, и у меня есть мечта - увидеть маковое поле. Так вот на Сааремаа она почти сбылась, по крайней мере до того я не видела столько маков одновременно. Маками в Прибалтике обрамляют "хлебные"поля; увидев такое поле из окон машины, мы с Сашей в один голос закричали: тормози! На какое-то время я выпала из реальности.

Маки не были единственным сюрпризом на Сааремаа: вскоре после маков я увидела огромные четырехместные качели у одного из хуторов, который мы проезжали, как раз для нашей бравой четверки. И снова остановка, мы уже на качелях, я ставлю штатив, чтобы на фотографии оказаться всем вместе, бегу к качелям, сажусь и тут же падаю с них, обдирая руку на удивление появившихся невесть откуда маленьких эстонцев (у детей же всегда так: качели им не нужны, пока на них не сядут взрослые).
А потом мы останавливались еще у нескольких маяков, так что к господину Сырве добрались уже хорошо к вечеру.

У маяка было немного людей - все сплошь романтики, ну а мы что, не романтики что ли?



Пока я фотографировала и фотографировалась с помощью Паши, Рома и Саша отправились осматривать военные сооружения Второй мировой, имеющиеся здесь же, неподалеку.

Когда они вернулись, солнце уже совершенно зашло, причем зашло в тучу; ветер у маяка, и без того сильный, стал еще сильнее - мы поняли, что пора искать место для ночевки (это, к слову сказать, дело непростое).

В общем пока выбирали место, объезжая окрестности, началась гроза, так что около получаса нам пришлось провести в машине, гадая смилостивится стихия или нет.

Гроза перестала, но палатки мы все равно ставили под дождем: то есть никаких звезд ночью и чарующего рассвета утром-)
На следующий день я проснулась раньше всех, даже нашла в себе силы искупаться в заливе и сделать несколько фотографий на память.


В общем, если описать Сааремаа 5 словами, это будут: покой, море, ветер, маки, свобода.

Скоро весна!

А значит, я поеду в Арцах – такая у нас ежегодная весенняя традиция, отряхиваться от зимней спячки и любоваться на первые зеленые листочки именно в Арцахе. А еще - лечить свою душу, без медитации, йоги, высокооплачиваемых тренингов и психиатров.

Армения очень разная, это замечаешь при первом автопутешествии даже на самое короткое расстояние, но дорога в Арцах ещё более отличается от виденного ранее: природа становится очень яркой, краски сочными, горы мягкими, не строгими.

И знаменитые арцахские повороты – самые крутые горные серпантины в моей жизни, а некоторые туристы впервые здесь на самом деле жмурятся и впиваются ногтями в обшивку автокресел.

В Арцахе сосредоточено много достопримечательностей и природных чудес, но мы традиционно оставляем "на потом" остальные прелести региона, а пока ездим в село Ванк Мартакертского района. Главной целью поездки является посещение монастыря Гандзасар. О нем в двух словах и не скажешь. И слава Богу!



Находится он на одноименной горе, дословно переводится с армянского как  «гора сокровищ», первые упоминания относятся к Х веку, за столь долгую историю с монастырем успели произойти разные чудеса.



Согласно преданию, в усыпальнице храма захоронена отрубленная Иродом голова Иоанна Крестителя, принесённая сюда из Киликийской Армении во время одного из крестовых походов, из-за чего храм получил название Сурб Ованес Мкртыч (св. Иоанна Крестителя).



Во время Карабахской войны сорок бойцов оказались в окружении на территории монастыря, шли непрерывные бои, Гандзасар несколько раз в день обстреливали.



Но храм уцелел, а участники тех событий рассказывают, волнуясь и не веря своим словам: «Ракеты летели на Гандзасар, но вдруг в воздухе меняли направление и падали в ущелье». Лишь одна попала в монастырскую стену, и та не взорвалась, по сей день торчит в древней кладке. Иоанн Креститель охранял свой дом и его защитников.



Профессор Шарль Диль из Парижского университета, известный французский историк искусства, включил Гандзасар в список пяти шедевров армянского монументального искусства, которые вошли в сокровищницу мирового зодчества.



Я не большой специалист в архитектуре, вряд ли могу красочно описать детали монастыря, зато скажу от сердца:  Гандзасар – это очень спокойное и одухотворенное место, тут душа успокаивается, абстрагируется от суеты и как будто воспаряет над ней.
Именно поэтому я стремлюсь сюда каждый год, чтобы успокоиться и отряхнуться от всего лишнего.



Останавливаемся мы в отеле «Морской камень», сочетающем очарование сельской неспешности, армянского гостеприимства и современного сервиса.



Уютные номера, стилизация под морской отель, обилие фонтанчиков, облагороженная береговая линия и вот такие классные балкончики!



Всё душевно, ничто не оставляет равнодушным.
И природа там вокруг – просто ах!



Ресторанчик при отеле – как музей арцахского быта,  а еду по общей армянской традиции подают натуральную и с пылу с жару. Привычные для меня армянские блюда - хоровац, хашламу - здесь готовят отменно, как и везде. Никогда не пробовала исконно арцахские блюда, кроме жингялов хаца - лепешки с 20 видами зелени, некоторые из которых растут только в Арцахе. Рыбку в "Морском камне" можно поесть только что выловленную у подножия ресторанчика.





Тут же при отеле есть маленький зоопарк, вот даже павлин водится в арцахских широтах.



Визитной карточкой отеля является пещера-лев, которая рычит, когда мимо нее проходишь.



Кроме «Морского камня», можно жить в отеле «Эклектика», называемом в народе «Титаником».



По дороге в Ванк или обратно обязательно нужно заглянуть в Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц в городе Шуши.
Я совершенно никакого представления не имею о том, что из себя представляет сегодня город Шуши, всегда езжу только в Казанчецоц. Это очень красивая церковь из белого камня, как будто игрушечная или сахарная, но на самом деле самая настоящая. Многие сравнивают архитектурное решение и впечатление Казанчецоца с Великим Святым Эчмиадзином, но лично для меня ничего общего – Казанцецоц против помпезного и официозного Эчмиадзина очень светлый, освещает и освящает даже в кромешной тьме.





С этим храмом тоже связано много легенд и интересных историй, но я приведу для разнообразия самую современную. В 2008 году в Арцахе прошла самая большая свадьба в мире, из 687 пар: 550 обвенчались в соборе Казанчецоц (представьте себе такую красоту), a остальные — в монастыре Гандзасар. 550 молодых пар зажгли в церкви свечи, после чего архиепископ совершил церемонию венчания; в тот же час в Гандзасарском монастыре состоялось венчание еще 137 пар молодоженов. Позже обе группы, если так можно назвать это безобразие, приехали в Степанакерт, где началось великое празднество!

Так что не только я связываю эти два места, каждый год посещая их с промежутком в пару часов.

А возвращаться из Арцаха совсем не хочется.



В Сюнике, а именно в Зангезуре, сразу как-то мрачно и холодно, и уже через минуту, сев в автобус, начинаешь скучать по плюшевым зеленым горам, по очищающей и охраняющей силе Гандзасара, по свету Казанчецоц…

Первый раз в жизни я встречаю Европу, встречаю с широко раскрытыми глазами, чтобы запомнить каждую мелочь, каждый день. Один день из моего невероятного путешествия по городам Италии и Франции - это день в  Венеции.

Венеция действительно именно такая, как о ней говорят: волшебная, сказочная, испещренная узкими улочками и пропитанная запахом свежей пасты.



Жить в самой Венеции нет особого смысла, цены тут высокие, а концентрация людей на квадратный метр слишком высока. По-этому многие туристы живут в соседних городах, а в саму Венецию с легкостью можно добраться на поезде, благо железнодорожное сообщение тут развито, как ничто другое.

Мы с друзьями жили в городе под названием Падуя (Padova), не так близко, как Местре например, но тоже неплохо. Добраться до Венеции можно за 20-30 минут, билет на поезд будет стоить 3.55 евро на человека в одну сторону. Многие ищут жилье именно в городе Местре, что находиться ближе к Венеции, но если, допустим, вас интересует еще и шоппинг;) , то Падуя для этого отличнейшее место, здесь можно найти целые улицы знаменитых магазинов с распродажами, а также огромный рынок в центре города.
Жилье наше выглядело примерно так: Двухуровневые апартаменты с собственной кухней и туалетом/душем, расположенные недалеко от ж/д станции и ценой за сутки на человека около 20 евро. Цена бюджетных гостиниц примерно такая же в любом месте, хостелы будут чуть-чуть дешевле 10-15 евро за койко-место, а вот за гостиницы со звездами придется раскошеливаться от 40-50 евро за сутки.



Иметь кухню очень важная вещь, продукты можно купить в супермаркете и приготовить самим, тут, кстати, можно найти особый вид бюджетных супермаркетов со сниженными ценами на все продукты и прочее, его можно определить по красной вывеске со знаком процента.



Или можно, например, взять пиццу на вынос из Пиццерии и съесть ее вечерком, сидя за собственным столом. Цена на пиццу Маргариту, к примеру, в зависимости от приближения к Венеции меняется соответственно от 4 евро до 9 евро. Если путь занесет вас в Падую то непременно зайдите в пиццерию со смешным названием La Pavana на улице Via Trieste, тут самая дешевая и вкусная пицца.
В самой Венеции еда обойдется намного дороже, чем в других местах, уж очень популярное и населенное туристами место, ресторанчики и кафе тут на каждом шагу, цены чуть ниже вдалеке от главных улиц, но разница эта будет лишь в пару евро, не больше.

Однако толпы туристов становятся просто-таки незаметными, когда попадаешь в само сердце этого волшебного города, когда начинаешь блуждать по узким улочкам Венеции. Не забудьте захватить карту, тут не мудрено потеряться в лабиринтах из невысоких домиков и каналов. Однако только стоит выйти на главные улицы, отмеченные желтыми указателями и вы дойдете до любой знаменитой достопримечательности этого острова и без карты, просто надо идти по стрелочкам!



Самым ярким и величественным местом считается площадь Сан-Марко. Тут вы найдете красивейший собор, колокольню и дворец, а также две знаменитые колонны святых Марка и Теодора, раньше место между двумя колоннами использовали для смертной казни, говорят, что проходить между ними опасно - плохая примета.
Я присела на площади на секунду и скорее обратно в узкие улицы, ох как же они хороши!



Не знаю почему, но нам не повезло встретить на этой площади огромное количество знаменитых голубей, тут мы нашли лишь огромное количество не менее знаменитых туристов.
Голуби являются неотъемлемость частью Венеции, они считаются чудом Святого Марка!

Еще Венеция - это вечный карнавал, улыбки и хорошее настроение.



С недавнего времени в состав Венеции входят остров Мурано, с его знаменитым стеклом, и остров Бурано, знаменитый кружевами и .... бесконечным позитивом и буйством красок!



Каждый год домики выкрашивают в яркие цвета, что придает этому месту мультяшность и сказочность, от чего настроение просто зашкаливает.

До любого близлежащего острова можно добраться на речном автобусе. До Бурано ходят автобусы №9 и 12, от  остановки с названием Sant Alvise, билет в одну сторону обойдется в 7 евро, многовато, но оно того стоит. На Мурано будет гораздо дешевле, но у нас был лишь день и выбор пал на Бурано, и мы ни капли не пожалели!

Это необыкновенное место, где сконцентрирована радуга и невероятные эмоции.
Здесь можно устраивать фотосессии или просто наслаждаться яркостью вокруг, как мои друзья.



Венеция - это сказка, это необыкновенное и атмосферное место, притягивающее, сюда хочется вернуться, хочется снова вдохнуть вкусный аромат уличных ресторанов, заблудиться между домов и улыбнуться весельчаку гондольеру! Здесь можно удивляться буквально всему: каждому дому, стилю и ритму жизни; здесь можно получить заряд энергией и незабываемые впечатления на всю жизнь и понять, что это так прекрасно - Путешествовать!