Внутренняя Антарктида Голосов: 3 Адрес блога: http://tarlith-history.livejournal.com/ Добавлен: 2007-12-05 23:43:47 блограйдером Luber

Путевое-4, оно же последнее

2012-07-31 12:56:48 (читать в оригинале)

Исторический музей Франкфурта, к сожалению, на данный момент находится на реконструкции\реэкспозиции, так что оценить коллекцию можно будет лишь по осени. А сейчас — можно полюбоваться на отметки наводнений в подвале башни, на раскоп и на макеты города. Последнее впечатляет особенно — немцы очень аккуратны и педантичны даже в воспроизведении ровного места, каковым Франкфурт стал в 43-м году. Дело в том, что гуманные наши союзнички в целях борьбы с Хитларом и фофызмой уничтожили нахрен целый ряд городов Германии — Дрезден, Кассель, Франкфурт. То есть от центра города реально оставалось ровное место, стены собора и один чудом уцелевший дом. Зато мирные жители будут надолго помнить, что бывает тем, кто за фофызму и Хитлара, а не за венчурные инвестиции и хорошее настроение. После такого, собственно, осознаешь, что на в Нюрнберге далеко не все сидели там, где им положено.

Аккуратность и пунктуальность, да. Немцы за сорок лет (!) умудрились не только расчистить город от развалин (на что ушло почти десять лет), но и восстановить все дома — причем так, что они не выглядят новоделами. Кропотливая работа с уцелевшими архивами и фотографиями привела к тому, что никто сейчас, не обладая информацией, не скажет, что историческому центру Франкфурта даже ста лет еще нету.

Уж сколько меня пугали аэропортом ФМ — мол, громадный, можно заблудиться. В отличие от метро, там все логично и преисполнено указателями. Да, он громадный, вполне сравним по масштабам с Барахасом — но, тем не менее, вполне удобный.

Таксисты в Ружине (пражский аэропорт) — как есть твари охуевшие. Счетчика нет по определению, цена на поездку от аэропорта до определенного города у оператора одна, но она, скромно потупив глазки, говорит — это приблизительно, вы уж сами договоритесь. При том, что ценник покруче московского (для примера, от Внуково до Можайска — 2700 рэ, тут же на сопоставимое расстояние — почти в два раза больше). Соцлагерь жив, несмотря на попадание в Шенген. Родиной пахнуло аж до рези в глазах.

Маленькие чешские городки такие маленькие. По большому счету, что Франция, что Германия, что Чехия провинциальная — они все неторопливы и провинциальны. А главное — очень спокойны. По большому счету, жизнь в этих городках прекрасно описывается фразой Бисмарка «Когда настанет конец света, я поеду в Мекленбург — там это будет на сто лет позже». Вместо Мекленбурга подставляем любой маленький европейский город и наслаждаемся результатом.

Вена (как и Марсель, кстати), поражена бумом ремонта и строительства. Южный вокзал сковырнули нафиг, вырыли громадный котлован и что-то усердно строят. Вроде как даже к 2014 году. В итоге поезда из Чехии приходят вообще на Мейдлинг, откуда выбираться в центр города несколько криво. Вообще же Вена очень питерская по ощущениям. И фасады, и крыши, и накрапывающий дождь. И это, конечно, очень хорошо.

Когда живешь в центре Вены, неизбежно наталкиваешься на всякие древности. Пойдешь вечером в ресторанчик за углом — просто перекусить, а там в яме за решеткой сидит чучело майн либер Августина. Тот самый кабачок, та самая яма (с). Или другой уютный подвальный кабачок, в обеденное время практически пустой — не потому, что там плохо кормят, а потому что там столовался Дедушка в бытность свою в Вене. Ну и прочие прелести жизни. Безусловно, Вена — тоже очень _мое_. Вернуться хочу — только не через четырнадцать лет, как в этот раз, хех.

Венский аэропорт очень похож на Домодедово или Внуково до ремонта. Ничего, ничего. После Курумоча с удобствами на улице меня не испугать ничем.

Москва (на удивление) не вызвала аллергии. А вот выезд в область на следующий же день после прилета явственно показал, _где_ я. Вроде и расстояния те же, и населения столько же (это я про малые города) — но все иначе. Хотя ведь можно… (дальше шел абзац текста, преисполненного русофобией, но я его стер)

…а потом будут фотачьки. Под катом, разумеется. Благо я их начал разгребать. Да, и жанр путевых заметок мне понравился — он полезен для того, чтобы зафиксировать ощущения, поймать момент.

Читать в блоге Журнал Старого Ворчуна.

---

Путевое-3

2012-07-22 01:28:35 (читать в оригинале)

Насчет Раштатта я оказался не совсем прав. Турецкая там окраина, а также _ебеня_ (т.е. все, что дальше трех минут ходьбы от центра). Центр, наиболее мажорная часть — русская. Осознание этого пришло ко мне, когда у газетного ларька я увидел стойку с АиФ, Аргументами недели и прочим добром. Точнее, это еще было не осознание — так, предвестие. Потом, уже после прекрасного музея, на который я убил часа три и гигов пять на карте фотоаппарата, я пошел пообедать в Пагоденбург — хороший аутентичный ресторанчик. Спотыкаясь языком, начал делать заказ, как ВНЕЗАПНО — звонок из Мск, на который не ответить было нельзя. Пожав плечами и сказав официантке «сорри, джас э минут», я переключился на Мск, оперативно решив вопросы. После чего был убит напрочь. «Ну вы бы сразу сказали, что из России». Оппппачки. Фольксдойч, уехала из Белоруссии двадцать лет назад. «Раштатт вообще русский город, турки тут только на окраинах». Спасибо, спасибо. «А я все пыталась понять — откуда вы. Вроде на немца похожи, но говорите тяжело.»

К вопросу о маленьких городках. Бад-Видьдунген — вообще воплощенная сказка. Во-первых, они бодаются с Касселем за право именоваться столицей сказок братьев Гримм (впрочем, в Касселе об этом, похоже, не знают). Поэтому весь город пестрит _социальной_ рекламой с Золушками, Рапунцель и Красными Шапочками разной степени сексуальности. Это крайне дисгармонирует с основным населением городка — пенсионерами и инвалидами. Собственно, городок это курортный \ рекреационный, потому и. Тихий, маленький. Впрочем, сегодня же суббота, потому свадьбы — целых три штуки, с торжественным объездом всего городка перед визитом в Ратхаус. На одной из свадеб — лимузин, с трудом проползающий по узким улочкам. На борту — «Swetlana und Georg». Ну кто бы сомневался. А еще бад-вильдунгенцы гордятся тем, что у них был последний секретный бункер Геринга. Настолько секретный, что все чертежи уничтожены, а вход не найден.

Германия преисполнена комплексом Холокоста. Платить унд каяться. Правда, оно везде по-разному. Скажем, в Бад-Вильдунгене, в городском музее (очень милом, очень домашнем) одна комната посвящена именно Покаянию. С поименным списком евреев, живших в городе и описанем их нелегкой судьбы. Трагедия оказывается смазанной за счет того, что из полусотни евреев Бад-Вильдунгена три четверти в 35-36 годах уехали из Германии в США, и лишь около десятка уже во время Второй мировой были депортированы в Ригу, где и оприходованы толерантными латышами.

А вот во Франкфурте все проще, без пафоса. И оттого страшнее. Идешь по набережной, видишь под ногами маленький медный квадратик с какой-то надписью. Совсем маленький, десять на десять, перед подъездом. Надпись тоже простая и маленькая — «Здесь жил такой-то, родился тогда то. Тогда-то отправлен в Аушвиц». Все. Просто маленький кусок меди, по которому ты ходишь каждый день.

Кстати о Франкфурте. Те, кто считает Парижское метро идиотским, не бывали в ФМ. Поясняю. Цветовые обозначения линий есть только на схеме. На поездах — только номера линий. Плюс на один перрон могут приходить поезда с нескольких линий. Например, станция Гауптвахта — четыре перрона и шесть линий. Заметим, что схемы транспорта есть на станциях непосредственно, а не _наверху_. То есть, чтобы понять, как и куда тебе ехать, тебе _сначала_ надо спуститься на станцию. Это компенсируется тем, что билеты покупаются уже на станции. Кстати, найти вход — тоже отдельный квест. Наличие на улице указателя «U» совершенно не значит, что вот прям тут ты войдешь в метро. Нет. Это значит, что где-то в окрестностях, вполне возможно, ты найдешь метро, если тебе повезет.

Филологичное. «Извините» по-английски — сорри. По-французски — экскюзе муа. По-итальянски — скузи. По-испански — дискуэльпе ме. Блин, даже на иврите — слиха. А вот по-немецки — ЭНТШУЛЬДИГУНГ. Из этого со всей неизбежностью следует, что немцу проще переебать оппоненту с вертушки, чем извиниться.

Разумеется, я не мог не зайти в трактир Balalaika. Во имя звездного неба над головой, Льва Натановича Щаранского и Соломона Хайкина. Разумеется, после двух стаканов сидра (сиречь апфельвайна) я не мог не спросить — с крайним цинизмом, разумется — у негра-бармена — «а почему Балалайка?». На что негр на хорошем русском мне ответил — «Я Лумумбарий закончил». Занавес.

По дороге к Бабалайке и обратно я был удивлен изрядным количеством правых щщей на улицах. Причем сбитые в группы человек по десять, со спущенными подтяжками, ЕВПОЧЯ. При этом они приветливо улыбались и махали встречным неграм, арабам и прочим китайцам, что было хмхмхмх странно. Собственно на обратном пути в центр ФМ одна такая группа начала приветственно махать мне. Подошел, хули. Тыкают пальцами мне в лоб, большой палец показывают, воэр коммен зи? Москау, епт. О, Москау, дас ист гут! Пива унзер фройнде фром Москау. Я, честно говоря, не понимаю подобного восторга, но от пива не отказываюсь. Фюр унзер фройнде — Malinka! Машу руками — найн малинка, найн калинка, найн катюша. Беру масс, встаю — «Доооойчланд, Дойчланд юбер ааааллес, юбер ааааллес ин дер Вельт…» Тссс, тссс, найн, 282!

Проводили они меня до центра. Собственно, я штрудель хотел, а в Бабалайке только наливают — да и с этими бойцами тоже не поешь. В общем, довели они меня до Черной звезды на Ремере (я не смог сдержаться и выдал краткую лекцию о геральдике Вальдека и ее влиянии на общегерманскую символику, хехехе). Официант сразу и в лоб спросил — фром Раша? Оказалось, он сам из Сербии — «своих сразу узнаю».

Кстати, на Ремере и выяснилось, откуда такое немеряное количество правых щщей в городе. На флагштоках по периметру площади висело с десяток _радужных_ флагов. Видя мою перекошенную физиономию, официант пожал плечами — мол, неделю назад _было_. (и в течение недели правый движ их отлавливает, ок — добавил я про себя) «Пидарасов — на нож», раздраженно заметил я. «На нож, на нож», — радостно закивал серб. Завершилось все вполне ожидаемым «живело Србийа — живело Русийа».

Читать в блоге Журнал Старого Ворчуна.

---

Кстати о Париже

2012-07-20 01:38:08 (читать в оригинале)

Надо бы заново Saboteur пройти, кстати.

Читать в блоге Журнал Старого Ворчуна.

---

Путевое-2

2012-07-20 01:34:22 (читать в оригинале)

Про Париж писать не буду. Это _очень_ мой город, я это опять почувствовал и понял — спустя каких-то четырнадцать лет после предыдущего визита. Для меня «мой город» — это тот город, где я с первого шага себя чувствую не просто комфортно — я его уже _знаю_.

Дорога из Парижа в Раштатт была отмечена двумя приятными событиями. Во-первых то, что произошло во-вторых. Полиция (как я понимаю, миграционное подразделение) непосредственно в моем вагоне схватила за жопу и высадила в Страсбурге пару вполне прилично выглядевших арабов — с просроченными визами (да, депортация!). Плюс у них нашли какое-то палево типа гаша — в общем, праздник для белых людей. Ну а во-первых, заходя в вагон на Восточном вокзале, я поинтересовался у проводника — молодого белобрысого немца — где поезд делает первую остановку (чтобы тихо и мирно подремать). Страсбург, говорит. Я — машинально, без задней мысли — а, то есть во Франции остановок не будет. Мальчик посмотрел на меня, как на аватару Дедушки, не меньше. Тут-то я понял, что именно спорол. Ничо, обошлось без 282-й.

На главном вокзале Карлсруэ я уронил непрошенную слезу — на соседнем пути стоял поезд, идущий в Москву, на Белорусский вокзал. Тут, безусловно, хорошо, но как-то я уже начинаю скучать по этом гадюшнику.

До Раштатта ходит странное незаконорожденное дитя трамвая и электрички — три вагона, катаются как по трамвайным, так и по ж\д путям.

Раштатт крошечный милый городок, наполовину полный турками. Кстати, забавно — в центре (впрочем, центр там везде, где не воказл) равное число кебаб-хаусов и кафе-мороженых. Пивняков я увидел по дороге ровно два — и те при пивоварнях. В десять вечера куча народу фланирует по центру и есть мороженое. Это необъяснимо, но факт.

Зайдя в айс-кафе, я минут десять на своем не очень хорошем немецком пытался объяснить официанту, что именно я хочу. На десятой минуте официант начал звать подмогу на итальянском. Фейспалм, да. Мы перешли на английский и все закончилось благополучно. Кстати, местное пиво очень даже.

Читать в блоге Журнал Старого Ворчуна.

---

О военной форме

2012-07-17 19:58:01 (читать в оригинале)

Для начала - несколько КДПВ. Собственно, сверху вниз - ужас-ужас работы Юдашкина, современная парадка и ее прообраз -парадка 70-х - 80-х годов, парадка образца 1943 года. Вопрос на засыпку - что из представленного выглядит наиболее прилично, если не сказать -красиво. Ответ вполне очевиден - парадная форма образца 1943 года, цельнотянутая с парадки российской императорской армии 1907 года. "Пиджаки", быть может, комфортнее - но выглядят они совершенно не по-военному. И, скажем прямо, современный пиджачок советскому проигрывает, хоть и скопирован с него - чистенький, но бедненький. Понятное дело, что даже он выглядит лучше, чем кошмарные "камуфляжные парадки", разукрашенные нашивками а-ля Латинская Америка. Так или иначе, к вопросу о парадной форме необходимо возвращаться, если говорить о поднятии престижа армии. Примером тому - и страны Старой Европы, и Штаты - где практически _все_ подразделения имеют парадную форму, которую носят раза два в году. И при этом - о чудо - у них нет "дембельской моды" - просто солдат не считает ни нужным, ни возможным "разукрашивать" и без того нарядный мундир. Проблема, как водится, в разработчиках (это решаемый вопрос) и в поставщиках. Ибо вообще в России как минимум половина поставщиков всего, чего угодно - изряжно кххм воровата. А если поставщик не лучший, кхмм. мягко говоря, то на жизнь имеет право неразделяемый мною лично. но, увы, логичный тезис - может. тогда и вовсе не нужна парадка? Да и повседневка? Уж проживем без кителей под галстук...