| Сегодня 20 марта, пятница |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Travelz & Booze/Записи в блоге |
 |
|
José Maria da Fonseca: одна из старейших виноделен Португалии
2017-02-15 18:58:00 (читать в оригинале)Январь может показаться не самым удачным месяцем для винного туризма в Португалии, ведь зима есть зима, и пышных виноградных кустов во всем их великолепии увидеть не удастся. Но есть и плюс – отсутствие туристов, а это значит, что любая экскурсия на винодельню и дегустация будут максимально приватными. Чтобы поближе познакомиться с богатой культурой португальского виноделия, мы отправились на ферму если не самого древнего, то уж точно одного из старейших в стране производителей вина – José Maria da Fonseca.
 |
| (c) turismodeportugal.pt |
Программа экскурсии по винодельне довольно стандартна. По приезду вас встречает специально обученный человек, который знает все о вине и, скорее всего, имеет не последнее отношение к семье, рассказывает о традициях и старинных технологиях производства, ну и затем показывает виноградники.
José Maria da Fonseca находится в часе езды от Лиссабона, в деревне Azeitão, и добраться туда можно тремя способами. Первый (и самый дешевый) – автобус 754, который отходит от Praça de Espanha в сторону города Setúbal и стоит всего 3 евро. Второй, более дорогой способ – такси. В этом случае цена будет зависеть от трафика и счетчика (в среднем – 30 евро). Ну и самый дорогой, но при этом лакшери all inclusive способ – заказать экскурсию у местных. Мы воспользовались услугами Риты из Show Me Lisbon и в итоге потратили 70 евро на двоих. В стоимость входят трансфер от двери до двери, эскурсия, дегустация и пироженки в кафе Pastelaria Regional Cego, что неподалеку от винодельни.
В качестве заключения скажу, что посетить José Maria da Fonseca (ну или любую другую винодельню, тут уж по вкусу) – маст в любое время года. Да, пышно цветущие виноградники вы точно не увидите, но размахом погребов, запахами и «мушкателем» однозначно впечатлитесь.
Что делать, если загранпаспорт поврежден?
2016-12-27 11:54:00 (читать в оригинале)Дети, кошки, собаки, попугаи, еноты, похмельный тупняк, обернувшийся стиркой одежды вместе с документами – что только не случается с бедными загранпаспортами путешественников. Порой истории более прозаичны – например, отклеился ламинат в области голограммы и фотографии, или же сотрудник погранслужбы черканул лишнего на той или иной странице. Что бы там ни было, в любом случае важно знать, когда паспорт стоит списывать в утиль, а когда нет. Давайте же разберемся.
Само собой, через все границы меня пропустили, но по возвращению домой я задался логичным вопросом: а что если в следующий раз не прокатит? Действителен ли будет мой паспорт, если ламинат продолжит отклеиваться? И что делать с действующей шенгенской визой?
Начнем с общих понятий.
В каких случаях загранпаспорт считается недействительным?
Во-первых, это любая физическая порча документа по вашей или чужой вине. Если паспорт был покусан, пережеван, разрисован, существенно поцарапан, изношен и т.д. – бегом оформлять новый.
ВАЖНО: если физическая порча оказалась банальным браком изготовления, который никак не влияет на читабельность данных (как в моем случае), то паспорт действителен. Однако на всякий случай рекомендую брать с собой в поездку еще одно удостоверение личности, например, внутренний паспорт – его могут попросить предъявить, если повреждения более серьезные. Второй вариант – сделать дополнительный загранпаспорт, но об этом чуть позже.
Во-вторых, паспорт считается недействительным, если вы его потеряли, сделали новый, а потом магическим образом нашли старый. По старому вы уже 100% никуда не улетите.
В-третьих, паспорт всё, если срок действия подошел к концу, кончились свободные страницы (в большинстве случаев) или поменялась фамилия (спасибо, кэп!).
В-четвертых, паспорт надо менять, если нерадивый сотрудник погранслужбы не глядя поставил штамп куда не следует – например, на страницу с детьми или с подписью.
Можно ли оформить второй загранпаспорт в дополнение к испорченному?
Теперь да. Если раньше ФМС требовала некие документы, подтверждающие частые командировки или путешествия, то теперь никаких бумажек не нужно, тем более если паспорт слегка испорченный/бракованный.
Схема предельно проста: подаете заявление на новый паспорт и во время визита к специалисту ФМС объясняете свою ситуацию. Если в старом загранпаспорте есть действующие визы какой-либо страны, то его вам оставляют и в дополнение выдают еще один. Новый паспорт можно и нужно показать в случае возникновения вопросов на границе. «Всего» 3500 рублей, и будете аки король с двумя загранами.
Повторюсь, способ имеет смысл только тогда, когда выявлен незначительный брак, а не существенная порча, и помогает избежать лишних вопросов со стороны погранслужб.
Что делать, если в аннулированном паспорте осталась действующая виза?
Предположим, что вашему старому паспорту все-таки кранты и история с дополнительным документом не прокатит – новый полностью заменяет старый. Если старый загран с действующей визой был серьезно поврежден (или, как вариант, была повреждена сама виза), то во избежание эксцессов лучше перенести визу в новый паспорт.
А что делать с действующей визой в старом загранпаспорте, если тупо закончились страницы? Да ничего. Подавляющее большинство стран совершенно спокойно пускают по визе в аннулированном паспорте с полностью заполненными страницами при условии, что свежий загран тоже на руках. Исключение составляют разве что Латвия и Ирландия, которые настоятельно рекомендуют переносить действующую шенгенскую визу из старого паспорта в новый, ну и Словакия, куда можно въехать по еще действующему (не аннулированному) документу, но без чистых страниц. Что интересно – в этом случае словаки проставляют штампы на некоем отдельном бланке. Подробнее о разных требованиях европейских стран можно почитать тут или тут.
Подытожу:
- Если причина порчи – брак, не влияющий на читабельность данных, не стоит волноваться.
- Если все-таки волнуетесь – го делать второй паспорт, это быстрый и безболезненный процесс (спасибо «госуслугам»).
- Если паспорт разрисовал ребенок, порвала жена, разжевала собака, или же на него нассала кошка – ничто не поможет, паспорту конец. И вообще – храните его подальше от внешних раздражителей.
- Если паспорт был серьезно испорчен, а в нем осталась действующая виза, то лучше перенести ее в новый загранпаспорт.
- Если в паспорте закончились страницы, а в нем осталась действующая виза, то въехать по ней вполне возможно. Главное иметь на руках оба документа – как старый, так и новый действующий загран.
Поцелуй ангела
2016-12-22 18:15:00 (читать в оригинале)Что может быть лучше стопочки морозной ракии, выпитой в лучах теплого заходящего солнца где-то на пешеходной улице Белграда? В Москве ноябрьские морозы, а может, что чаще, ноябрьский снег с дождем, а тут – рай и благодать, дружелюбные сербы и все еще золотая осень. Ракия крепкая, согревает и пробирает, но в то же время мягкая и не вызывает желания запить или закусить, а скорее призывает насладиться гармонией вкуса, запаха и атмосферы. Рядом на тарелке шипит румяная плескавица, в корзинке свежеиспеченный хлеб, а впереди еще не одна и не две таких стопки, веселье, пьяные разговоры, возможно песни и даже танцы, что, сами понимаете, никак не возбраняется.
Ракия – напиток, как правило, крепкий – от 40 градусов и выше, хотя встречаются и ликеры с таким названием как, например, божественная медовача – медовый напиток крепостью от 20 градусов (и до 40, так что тут как в русской рулетке – спрашивать о крепости грешно, а пробовать нужно).
Медовача, пожалуй, беспроигрышный вариант – нравится и трезвым мальчикам, и пьяным девочкам. Сладкий, мягкий, пьется на ура и не оставляет ровным счетом никаких неприятных мыслей – послевкусие как после первого поцелуя с одноклассницей в обоссанном подъезде. В один ряд с медовачей можно поставить и вишневачу – вишневую настойку. Но это прям совсем для любителей сладенького.
Классическими сортами лично я считаю шливовицу и лозу. Первая, как ни странно, на сливе, а вот вторая – на винограде, то есть, сделана из лозы. Обе крепкие и жесткие, но при этом теплые и родные, хотя и не обладают каким-то вау-вкусом. Эффект хороший, похмелье (если не мешать с пивком) отсутствует как факт (так говорят, у меня все как-то без пивка не заходит). Запивать (если вдруг вам придет в голову такая мысль) можно только холодной водой без газа. Кстати, то же правило действует и на абсент – попробуйте и будете благодарны мне до самой смерти.
Следующие сорта ракии обладают уже более ярковыраженным ароматом и вкусом. Тут и кайсиевача (абрикосовка), и ябуковача (на яблоках), и дуневача – самая любимая – на айве. Если говорить простым языком, то все это фруктовая самогонка. Вкусно, ярко, интересно, обязательно к просмотру.
Естественно, на этом разнообразие ракии не ограничивается. Есть и на орехах (ореховача, хоть это и далеко не самый лучший вариант), и та самая на цареградском стручке. Как это будет на сербском я даже искать не буду, просто запомните, что это гадость. А цареградский стручок – это такой черный пенис размером с банан, растущий на деревьях. Выглядит как хуй и на вкус как хуй, ни убавить, ни прибавить.
Есть и горячая ракия, которая варится в джезве с добавлением различных специй. Называется кувана ракия. Потрясающая штука, увидите в меню – сразу заказывайте и удивляйтесь, чего только не придумают сербы-братья-алкаши. Лучшее описание, которое я слышал от человека, впервые ее попробовавшего – поцелуй ангела. Так оно и есть.
Что касается цен: обычно на Балканах в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов стопка (обычно 40 мл) стоит от двух до четырех евро. В рюмочных, палатках (привет, Нови Сад!) и прочих кафе привокзального уровня цена может снижаться до одного евро за стопку. А в Албании и того ниже.
По поводу мест однозначно советую посетить белградский Rakia Bar. Более 40 видов этого напитка богов, приятная атмосфера и замечательное обслуживание. Разве что места мало, ну да ничего, к крафтам-то по 30 квадратов мы привыкли, там тоже поместились.
В заключение скажу, что ракия и самогон – мои любимые крепкие напитки. Вкусов у них просто бесконечное количество, ведь благодаря натуральным добавкам можно сделать хоть табуретку на спирту. Похмелье же, если напиток натуральный, отсутствует (если не мешать, чего, как вы понимаете, добиться сложно). Так что пейте ракию и пробуйте все, что попадётся под руку. Оно того стоит!
Босния на пативэне: Мостар и водопады Кравице
2016-12-16 01:10:00 (читать в оригинале)Как мы уже выяснили, Сараево – город унылый, и делать там больше двух дней нечего. Дабы совсем уж не стухнуть и не спиться, наша дружная толпа загрузилась в заранее арендованный пативэн и отправилась изучать самые смачные боснийские красоты – город Мостар и водопады Кравице. И, поверьте, это чуть ли не самое интересное, что я видел на Балканах. По крайней мере, пока что.
Спустя буквально полчаса, а то и меньше, тучи и туман рассеиваются, температура поднимается до комфортных +16. Тут уже можно оголиться до футболки и радоваться всему окружающему.
Между первыми пятнадцатью минутами и последующими четырьмя часами нашей поездки затесался плотный завтрак в придорожной едальне под названием Mesnica Mujanić. Огромный омлет с шматами сыра, жирные плескавицы, наваристые супы – все в топку и все дешево.
Вообще по пути из Сараево в Мостар трудно заскучать: всюду каньоны, реки, озера и бонусом электровышки с мечетями, непонятно как воткнутые в землю (точнее, в камень) на склонах гор и обрывах. Их я, увы, не догадался запечатлеть, поэтому и на фото они отсутствуют.
Отдельного внимания заслуживает село с говорящим названием Ябланица, которое любой грамотный русский наверняка преобразует в глагол. Ябланица расположена в долине у реки Неретва, и лучшие панорамные виды на раскинувшийся пейзаж открываются с веранды ресторана Zdrava Voda.
К слову, кроме видов ловить в этом заведении нечего. И худший в моей жизни сендвич, который состоял из одной лишь питы и трех (!!) слоев докторской колбасы, но готовился вдвое дольше всего остального, тому подтверждение. Для рюмочной может и сойдет, а для пафосного ресторана, пусть и придорожного – как-то не очень.
Дабы скоротать долгий путь и сгладить утреннее похмелье, можно прикупить бутылку ежевичного сока, отпить половину и залить туда пару мерзавчиков «Лозы» (к Юрию не имеет никакого отношения). Ужасающе сладко, но в целом вкусно и дело свое гарантированно сделает.
Как и во всех южных странах, темнеет в Боснии рано, а уж осенью – тем более. Чтобы не обломать себе возможность пофоткать Кравице во всем его великолепии, мы по-быстрому проехали Мостар и многочисленные горные перевалы, и в итоге оказались у спуска к водопадам в районе 4 вечера. Что ж, самое время выпить! Например, домашнего винца в пластиковом стаканчике за какие-то копейки. Ну а виды со смотровой открываются впечатляющие, что тут говорить.
Как таковой вход в парк при водопадах отсутствует, в наличии лишь деревянная будка, где сидит некий мужик и принимает деньги в размере 2-3 марок с человека. Буквально пять минут спуска, и перед нами во всей красе предстал сам водопад Кравице. Или все-таки водопады? У буржуев все проще: falls по умолчанию во множественном числе.
Прелесть Кравице заключается в том, что вам не придется ходить по смотровой в сотне метров от этого чуда природы, как бывает в случае с другими известными водопадами. Можно спуститься прямо к нему, обойти со всех сторон и даже искупаться в ледяной воде. Что некоторые и сделали. Самое главное – приезжать сюда надо задолго до захода солнца, чтобы не фотографировать всю эту красоту против света.
Стемнело довольно быстро, и мы оперативно выдвинулись в Мостар, по пути завернув в ресторан Kamenica. По всей видимости, придорожные заведения в боснийской провинции не очень привыкли обслуживать толпы голодных русских туристов, и поэтому все блюда без исключения готовились довольно долго. Собственно, хорошего об этом заведении сказать совсем нечего, поэтому ограничусь топорным закатом в качестве визуального сопровождения.
Мостар – столица Герцеговины, место, по идее, ну очень мусульманское (хотя после Ирана уже ничто не кажется слишком мусульманским) и просто атмосферный город. Как ночью, так и днем. Первым делом идем к Старому мосту, который, на самом деле, давно уже не старый. Во время войны в 1993 году местные хорваты вусмерть расхерачили национальную гордость, история которой на тот момент насчитывала аж 427 лет. Мост полностью восстановили и открыли лишь в 2004 году.
Само собой, исторический центр, равно как и мост, ночью подсвечиваются довольно слабо, дабы поддерживать атмосферу средневековья.
Днем же Старый мост и прилегающий пейзаж можно рассмотреть во всей красе.
Мост также примечателен тем, что с него круглогодично прыгают специально обученные экстремалы. Хочешь увидеть долбоеба, ныряющего в горную реку с высоты 24 метров – заплати 5 евро. Я бы лично брал с любителей зрелищ все 500.
В целом старый город – это целая экосистема узеньких улочек, порой заканчивающихся тупиками, каменных дворов и микро-набережных на берегу Неретвы. Ночью можно в легкую потеряться, днем же – в очередной раз подивиться чудесам средневековой инженерной мысли.
Как уже говорилось, Мостар – город довольно мусульманский, а поэтому тут есть базар, мечети, ковры – вот это все.
А еще – надпись Don’t Forget (непонятно, почему на английском), которая символизирует память все о той же недавней войне.
Несмотря на всю свою аутентичность и религиозность, в Мостаре на удивление есть, где покутить. И даже продегустировать крафт. Black Dog Pub – пожалуй, самое популярное заведение как у местных, так и приезжих, что вполне справедливо. Бар находится в старом городе на берегу реки, виды открываются сумасшедшие, крафтового пива много и в розлив, и в бутылках, ну и крепач стоимостью от трех марок тоже присутствует. Минус – живая музыка. Я лично предпочитаю бухать и общаться.
Еще есть Shankly’s Pub – шумное прокуренное место в новом городе. Тут опять же много крафтового пива из разных стран, но есть серьезный недостаток – места мало, а народу вечером до жопы.
Что до кухни, в Мостаре с этим дела обстоят еще хуже, чем в столице. Найти что-то по-настоящему вкусное ой как сложно. Многие рекомендовали оттрапезничать в чевапчичной Tima Irma, но нам трижды не свезло: в первый раз не было еды, во второй раз все места были заняты, в третий раз снова не было еды. Зато в ресторане с оригинальным для мусульманского города названием Divan проблем ни с жратвой, ни с алкоголем нет, вот только рассчитан он на кошельки потолще. Нам же не привыкать, посему именно в «Диване» мы и остановились. Морепродукты, мясо, стопицот видов ракии по 5 марок – всего много, все вкусно и дорого.
Вердикт
Мостар и водопады Кравице определенно стоили того, чтобы их посетить. Если Белград занимает почетное первое место среди балканских городов, где надо кутить как в последний раз, то Мостар – первое место по атмосфере и красоте, соответственно. Ну а Кравице – потрясающий водопад, коих в Европе не так уж много, так что увидеть его (их) своими глазами – однозначно must.
Сараево. Восток, запад и уныние
2016-12-09 14:42:00 (читать в оригинале)Хорошо, что вы приехали летом, зимой здесь может быть довольно уныло.
Есть такая страна в Европе, в которой особо эстетично сочетаются восток и запад, красивая природа и откровенные ебеня, непьющий ислам и светский алкоголизм. Да, я про Боснию и Герцеговину. Босния замаячила на радаре давно, сразу после первого визита в Белград в 2011 году, но до сих пор что-то не срасталось. То Албания и Македония, то снова Сербия, то вообще другие континенты. И вот, уже весной 2016-го мы приняли волевое решение купить билеты до Сараево за целых 15000 рублей, чтобы наконец воплотить давнюю мечту.
Сараевский аэропорт и так почти в городе, но мы поступили стратегически – забронировали трехэтажный дом где-то в междужопье. В итоге такси в/из аэропорта обошлось нам в 10 марок на машину, ну а такси до центра и того дешевле – 6 марок. Собственно, считать бабло в Боснии просто: делим что угодно на два и получаем сумму в евро. Дом за свои деньги был прекрасен даже несмотря на барахлившее в первые дни отопление. Тишина, покой – все как в деревне. Ну а виды-то какие!
Тишину мы, само собой, регулярно нарушали путем ночного пьянства и курения на балконе, а также разовым выступлением маэстро фортепьянного дела. Боснийцам, при этом, надо отдать должное – соседи стерпели и свою умеренную дружелюбность не растеряли. Вообще местный народ более ленивый, медлительный и менее эмоциональный, чем братья-сербы. Вроде бы тебе и рады, а вроде и непонятно.
Как вы уже поняли, Сараево – место, где жопа встречается с пальцем. Уникальный симбиоз говна и конфетки. Первое – потому что город сильно потрепан, ухабист, и поправлять ситуацию никто особо не собирается, потому что денег нет, да и зачем? В итоге видим пейзажи наподобие того, что выше, и овандаленные пустующие дома в пяти шагах от исторического центра.
Центр же радует взор, да и как он мог бы не радовать – должна же быть хоть какая-то визитная карточка у столицы. Исторически значимый район Сараево – это несколько основных улиц, пешеходных и не очень, и множество прилегающих переулков, тупиков и внутренних двориков, где располагаются бары и рестораны.
Ну а конфетка в том, что западная и восточная части четки разделены: можно в прямом смысле перешагнуть черту между двумя мирами и попасть из унылого европейского центра с шоппингом и айриш пабами на старый базар с мечетями и всяким халялем. Контрастно и атмосферно.
Еще в восточной части есть знаменитая площадь с голубями и непонятным памятником, остатки крепости на склоне горы, откуда в ноябре невероятным образом сдувает порывами ветра, и мусульманское кладбище, где захоронены тела погибших во время боснийской войны 92-95 гг.
В целом, неспешно обойти центр за полдня не составит труда. Больше здесь делать нечего. Можно, конечно, перейти местную речку-вонючку, прогуляться вдоль набережной и посмотреть на мосты, но единственный достойный из них – дело рук современных архитекторов.
Пожалуй, самое главное, что есть по ту сторону реки – внушительных размеров пивоварня, где производят основную массу боснийского ширпотреба. Как водится, при заводе есть несколько заведений, в которых можно отведать эксклюзивного свежака.
Один из них – просторный ресторан Pivnica HS. Если прийти сюда днем в будни, то можно легко схватить приступ агорафобии и бонусом охуеть от лифта, курсирующего по маршруту подвальный сортир => второй этаж. Пиво стоит вполне себе гуманно (3,5 марки за пол-литра), но на вкус не очень убедительно – с появлением качественного крафта подобным мало кого можно удивить.
Однако и крафтом в Сараево есть где поживиться. Гастропаб Vučko – чуть ли не единственное годное место с широким выбором боснийского и прочего балканского авторского пива.
Цены разительно отличаются от тех, что были в пивоварне: батл объемом 0,33 обходится в 4,5-6 марок, что можно списать на моду и эксклюзивность – боснийских микропивоварен в целом не так уж много. Наиболее интересная позиция в меню – имперский IPA «Максим Горький» крепостью 9,5 – увы, отсутствовала, посему пришлось довольствоваться обычными айпиэями и продегустировать Castrum Gruit – травяной эль крепостью 6%, который напоминает смесь хорошо забродившего кваса и советской микстуры от кашля.
Как и в прочих странах Балканского полуострова, фишка Боснии – отнюдь не крафт, но ракия. Местный самогон есть практически везде, кроме мусульманских кафешек с тотальным халялем, так что искать особо не нужно. Есть, например, прекрасный Rakija Bar в пяти шагах от главной площади восточного центра.
Это заведение с гениальным названием напоминает собой лучшие образцы рюмочных советского типа: огромный выбор относительно дешевого алкоголя по 3-5 марок за стопку, возрастные тети за прилавком, смолящие сигарету за сигаретой, суровый закусон и соответствующий антураж.
Есть и более пафосные заведения наподобие Barhana Restaurant & Grapperia. И пусть слово «грапперия» в названии вас не смущает – в этом ресторане такой выбор ракии, что тягаться с ним может лишь белградский Rakija Bar. Цены особо не отличаются от вышеупомянутой рюмочной: 3-5 марок в зависимости от ингредиентов. Для тех, кому ракия не по душе, в наличии имеется черногорское и боснийское винишко стоимостью 40 марок за батл. Не бюджетно, но вкусно.
Если кто захочет полностью переключиться на вино и ненадолго почувствовать себя интеллигентом даже в такой жопе, как Сараево, то на помощь придет Dekanter – уютный бар неподалеку от Vučko.
Здесь и публика поцивильнее, и винная карта с сырной тарелкой в наличии, ну и сортир максимально приличный. На деле все (кроме сортира и уютной атмосферы) – среднего качества. Официанты в отсутствие сомелье не умеют подбирать вино по запросу, а в сырной тарелке зиждутся ошметки огурца и стручок сельдерея. Такая вот винная культура по-боснийски.
Есть в Сараево и более модные молодежные заведения коктейльного типа. Взять, к примеру, Tesla – просторное, шумное заведение в западной части центра. Коктейли тут по-европейски недешевые, но в то же время оригинальные: одноименный Tesla представляет собой зубодробительную смесь из всех возможных алкогольных напитков, включая абсент. По вкусу на любителя, но приятный эффект, как показала практика, гарантирован.
Безусловный фаворит сараевской ресторанно-барной сцены – ресторан Dveri, где и с женщиной при свечах отожрать не стыдно, и с друзьями культурно напиться можно.
Не зря «Двери» считаются чуть ли не лучшей едальней, судя по отзывам на Foursquare. Порции огромны, выбор велик, вкусное вино можно взять всего за 35 марок, да и ракия не особо дороже, чем где-либо еще.
Отдельно стоит отметить оригинальный интерьер и тот факт, что «Двери» – чуть ли не единственное не прокуренное заведение в городе с нормальной вытяжкой.
Если говорить о кухне в целом, то Босния значительно проигрывает Сербии во всем – менее вкусно, менее душевно, без изюминки. Особенно это чувствуется в каком-нибудь трушном месте наподобие популярной столовки Ćevabžinica Željo.
Ну да, плескавица. Ну ок, чевапчичи (читай: кебабы). Съел, пошел дальше, забурлило, просрался, забыл. Пардон, если испортил аппетит, зато честно и по делу. Помимо этого, в Сараево однозначно стоит избегать небольших кафешек с сендвичами и кофе. В таких заведениях попросту не привыкли готовить еду и работать быстро, поэтому ждать сендвич можно вплоть до двух часов. Не лучший вариант для завтрака.
Но довольно о еде и Сараево, впереди у нас хорошая погода, великолепные боснийские пейзажи, уютный Мостар и водопад Кравице – основная цель путешествия и самая запоминающаяся точка маршрута.
Категория «Блогосфера»
Взлеты Топ 5
 | ||
|
+1241 |
1261 |
Robin_Bad |
|
+1175 |
1263 |
Futurolog |
|
+1090 |
1094 |
MySQL Performance Blog |
|
+1028 |
1098 |
Ksanexx |
|
+1023 |
1097 |
Refinado |
Падения Топ 5
 | ||
|
-2 |
511 |
партнерки |
|
-3 |
605 |
Блог о раскрутке и монетизации сайта. |
|
-3 |
86 |
Mandalaй.ru |
|
-4 |
589 |
Блог Демона |
|
-4 |
17 |
Выводы простого человека |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.