Валентин Урбан: aby se napít, známky a extáze Голосов: 1 Адрес блога: http://dubva1.livejournal.com/ Добавлен: 2008-08-04 10:21:30 блограйдером pinker

Первый комп

drygoj

Изобретение, изменившее мир. Ровно 30 годиков назад представили 1-ый в истории компьютер. Пробы собрать его предпринимались и ранее. Но только с этой машины началась новенькая эпоха в разработках. А все без исключения компы - просто усовершенствованная версия "персоналки", увидевшей свет в августе 81-го. Специально для "Подробностей" разработчики достали 1-ый ПК из особенного хранилища. И поведали о тайнах сотворения нашему собственному корреспонденту в США .



Каждый денек в мире собирают практически миллион компов. Люди в этом процессе сейчас фактически не участвуют - все делает автоматика. ЭВМ сейчас есть у каждого седьмого обитателя Земли. Мы так к ним привыкли, что с трудом вериться - 30 годов назад компьютер был всего один. Вот этот IBM-5150.

В июле 80-го тут собрали команду из 12-ти человек, которую окрестили "чертовой дюжиной". Наилучшие инженеры тех пор зА год должны были создать полностью новый компьютер. Задачка была сверхсекретной. Воспрещалось разглашать не только лишь результаты работы, да и заглавие - "Проект Шахматы". Винс Вилла - один из числа тех, кто создавал 1-ый ПК.

Винс Вилла, один из разработчиков первого компьютера:

- Даже если мы гласили с сотрудниками - никто не осознавал, о чем речь. Ведь для каждого термина выдумали кодовое слово. Команда, создававшая ПК, работала раздельно от всех - в сверхохраняемом помещении, куда не многие могли зайти.

Вот так в конце 70-х выглядели компы. Одна ЭВМ занимает большущее помещение. Ее обслуживают до 10 человек. Стоимость этой техники около 9 миллионов баксов.

На замену ей пришел малогабаритный IBM PC. Все эти годы раритет держали в особом хранилище. В 81-м Кен Тиммонс собирал его своими руками. Он единственный, кому доверили после долгого перерыва включить компьютер - специально для нас.

корреспондент:

- Клавиатуру в обычном нам виде тоже разработали специально для первого компьютера. Тогда же выдумали и "клик" - звук, который слышишь, когда нажимаешь кнопку. Что умопомрачительно - 1-ая клавиатура была совершенно не легкой. Весит, наверняка, килограмм 5.

Так смотрелась 1-ая в мире компьютерная игра. Ее сделал лично Билл Гейтс. Тогда - глава никому не известной компании "Майкрософт", которому предложили написать программки для "персоналки".

У первой модели нет жесткого диска для хранения файлов. А на тогдашнюю дискету на данный момент не поместится даже одна цифровая фото. Но по тем временам это была революция в технике. К тому же разработчики пошли на хитрость.

Кен Тиммонс, один из разработчиков первого компьютера:

- Компы тогда были страшно дорогие. И чтоб как можно больше людей их приобрели - мы предложили: давайте-ка дадим возможность использовать все, что есть в доме. Например, домашний телек - заместо монитора.

Разработчики компьютера решили его не патентовать. Подарив технологию миру. Сейчас они грезят наделить свое детище очередной функцией - разумом.

Винс Вилла, один из разработчиков первого компьютера:

- Сейчас довольно технологий, программ и алгоритмов, которые могут дать компу "личность". Ведь жизнь человека - это тоже, на самом деле, только набор привычек и стереотипов. Так что очень скоро компы сумеют мыслить и ощущать, как люди.

Детали проекта как и 31 год назад - не разглашаются. До момента, пока новое открытие в очередной раз не изменит мир.

Радиатор - ключ к теплому дому

Невзирая на глобальное потепление, зимы в наших широтах как и раньше холодные. И на данный момент, летами самое время поразмыслить о зимнем комфорте. В теплое время года везде проводят инспекции и профилактики теплосетей, подмену термического оборудования либо его установку. Самый обычный, испытанный годами метод подогрева жилья - при помощи радиаторов парового, а поточнее, водяного отопления. Теплоносителем в данном случае служит вода, которая греется до определеннойтемпературы (от 80 ло 150°С) и, проходя через радиатор, дает тепло вовнутрь помещения.

ТИПЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Системы отопления бывают нескольких типов: зависимые, независящие, с искусственной и естественной циркуля-нией, также центрального отопления. В отличие от городского высотного строительства с централизованным отоплением, в личном предпочитают или зависимую, или независимую систему. В первом случае подогретый теплоноситель, смешиваясь с прохладным, добивается" нужной температуры и передает тепло радиаторам. Во 2-м случае теплоноситель употребляют для нагрева воды в радиаторах. Система с искусственной циркуляцией просит массивных насосов, которые обеспечат движение теплоносителя. А с естественной - применима только для очень маленьких площадей.
Обычная отопительная система состоит из "сердца", а конкретно котла, в каком греется теплоноситель, и "сосудов" - радиаторов. От их, на самом деле, и зависит температура воздуха в помещениях дома. Батареи, обычно, устанавливают во всех комнатах, за ранее определившись с размерами, материалом, конструктивными особенностями и мощностью.

ТИПОЛОГИЯ

Теплопотеря почти во всем находится в зависимости от конструкции отопительного прибора и принципа его работы. Домашние "излучатели" можно поделить на два типа: конвекционные и передающие тепло методом инфракрасного излучения. Наличие теплоотводящих ребер - отличительная черта прибора с конвекционным термообменом. Нагреватели данного типа, с вертикальным оребрением, принято считать более сильными по сопоставлению с гладкими. В конвекционных радиаторах благодаря вертикальной тяге прохладный воздух втягивается снизу и, прогревшись, устремляется ввысь, заполняя собой помещение. Типичный круговорот воздуха в пространстве обеспечивает равномерный подогрев комнаты. Температура воды, поступающей в теплоноситель, должна составлять порядка 80 °С (хотя часто она опускается до непозволительных 50-60°С). Такие радиаторы неплохи для помещений, которые необходимо обогреть стремительно.
Но есть у конструкций данного типа и недочеты. Так как воздушный поток через конвектор провоцирует циркуляцию в помещении наночастиц и разных хим соединений, на вертикальных перемычках радиатора оседает огромное количество органической пыли и вредных частей. Под воздействием больших температур они распадаются, выделяя ядовитые вещества. Даже если ваш дом - эталон стерильности, избавиться от этих противных последствий достаточно трудно. Ну а если в доме живет аллергик либо астматик, подобные "пыльные сюрпризы" могут окончиться очень плачевно. Потому конвекционные радиаторы не советуют устанавливать в детских комнатах и других жилых помещениях с завышенными требованиями к чистоте среды.
Радиационный тип отопления спецы считают самым здоровым, так как в данном случае пыль не циркулирует в воздухе, а вредные вещества уничтожаются под воздействием инфракрасного излучения. По стоимости такие радиаторы осязаемо дороже конвекционных, но их советуют устанавливать сначала в тех помещениях, где чистота и экология превыше экономии.
Вобщем, потребителям, которым тяжело дать предпочтение тому либо иному типу радиаторов, рынок предлагает батареи так именуемого смешанного типа. Они могут работать как в конвекционном, так и в радиационном режиме - либо же в обоих сразу.

ОТ ФОРМЫ...

Современные радиаторы смотрятся очень представительно. Они не только лишь не портят, но иногда даже декорируют интерьер. По форме они делятся на секционные и панельные. 1-ые напоминают классическую "гармошку", и их мощность впрямую находится в зависимости от количества секций: чем последних больше, тем выше теплопотеря. Их собирают, исходя из конструктивных особенностей, размеров помещения и "теплолюбивое™" владельца. Меж собой секции соединяют с помощью особых прокладок из теплостойкой резины либо каучука. Так как элементы конструкции цельнолитые, самым проблемным местом возможно окажется стыковое соединение. Большая часть производителей предлагают собранные изделия с определенным количеством секций (от 4 до восьми). Но по мере надобности во время монтажа можно добавить дополнительные элементы. Хотя разумнее все таки установить в помещении два радиатора с маленьким количеством секций, чем один многосекционный, - это позволит сделать лучше конечный эффект.
Панельные отопительные приборы состоят из полых панелей, соединенных меж собой трубками, снутри которых находятся каналы для теплоносителя. Поверхность панелей большая, без выступов, ребристости и иных "пылесбор-ников", потому такие конструкции проще мыть. Аа и прятать за ширмами плоские радиаторы не придется: с эстетической точки зрения они более презентабельны и просто впишутся в самый уникальный интерьер.

...К СОДЕРЖАНИЮ

Так как задачка радиатора - отменно передавать тепло, один из главных критериев выбора - материал, из которого изготовлен отопительный прибор.
Чугун. Этот материал прошел проверку временем. Из него отливали 1-ые и самые надежные радиаторы. Он долговечен и неприхотлив к качеству теплоносителя. Из бесспорных плюсов чугуна можно отметить то, что его коррозионная стойкость существенно выше, чем у других материалов, не чувствителен он и к хим составу воды. Что все-таки касается прочностных черт, нагревателям из чугуна нет равных. Но с течением времени они теряют мощность, так как внутренние каналы имеют значимые проходные сечения и шероховатость. Грязная вода в таких радиаторах резко сбавляет скорость, что содействует оседанию жестких частиц и образованию осадка на внутренних поверхностях. Другими словами, через пару лет эксплуатации металлический радиатор начинает работать как типичный отстойный фильтр. К недочетам этого материала можно отнести также большой вес и высочайшие требования к прочности опоры (стенки), на которую будет установлен изготовленный из него прибор.
Сталь. Материал с наименьшей термический инертностью, чем у чугуна. Металлической радиатор обогревает помещение значительнее резвее. Чувствительность к хим составу теплоносителя у такового прибора средняя: кислоту он не выдержит, но грязная вода ему нипочем. А вот накипи появляется меньше, чем на чугуне, ну и к тому же сталь легче. Железные радиаторы просто устанавливаются и размеренно работают при соблюдении соответственных норм теплообеспе-чения. Срок службы таких конструкций равняется к сроку службы железных трубопроводов.
Алюминий. Его популярность связана сначала с высочайшей скоростью нагревания, производительностью и теплоотдачей. Дюралевые батареи отличаются малым весом и "врубаются в работу" в три-четыре раза резвее соперников. Более важны и эстетические свойства данных устройств. Но при всем этом дюралевые радиаторы (о чем нередко умалчивают торговцы) очень требовательны к качеству воды и страшатся завышенной кислотности. В случае значимого превышения уровня РН алюминий вступает во взаимодействие со средой, вследствие чего интенсивно выделяется кислород. Если не выпустить его впору с помощью особых клапанов, батарею может просто порвать. Изделия из этого металла чувствительны также к гидравлическим ударам. А если в крепежных элементах дюралевых радиаторов находятся медь либо сталь, алюминий интенсивно коррозирует и отопительный прибор выходит из строя. Не считая того, по прочностным чертам алюминий существенно уступает другим материалам и просит к для себя более бережного дела. При всем этом исходя из убеждений дизайна дюралевые радиаторы представляют больший энтузиазм, ведь разработка их производства позволяет экспериментировать с формой.
Биметаллические отопительные приборы соединяют внутри себя плюсы алюминия (высшую теплопроводимость, легкость, эстетическое совершенство) и надежность стали (устойчивость к коррозии и скачкам давления). Тепловодные каналы таких радиаторов изготовлены из стали, а снаружи залиты дюралевым сплавом.

Начальные Характеристики И Установка

Выбор радиатора начинается с определения его рабочего давления и расчета мощности. Рабочее давление в открытых теплосетях составляет 6-7 атм, опрессовочное (при котором прибор проходит контрольную проверку)- до 10-15, в личном же доме давление изредка превосходит 5-6 атм, потому и выбор вариантов возрастает.
Мощность рассчитывают, исходя из пропорции 90-125 Вт на 1 м2 при наличии в помещении 1-го окна, одной двери, высоте потолков до 3 м и температуре теплоносителя 70 °С.

Возрастает мощность при потолках выше 3 м (пропорционально высоте) и температуре теплоносителя наименее 70 °С (из расчета 20 % на каждые 10°С). Спланировать размещение радиаторов и их количество нужно заблаговременно. При всем этом принципиально учитывать "географию" проводки труб. Так, если теплоноситель подается к прибору снизу, а выходит из верхнего отверстия, вычтите из мощности еще 10%. Брать трубы, соединительные элементы и крепежи лучше в одном месте и у 1-го производителя либо дилера, чтоб не появилось несовместимости меж деталями системы, а любые дежурные трудности мог решить один спец. Сам радиатор монтируют так, чтоб воздух вокруг него циркулировал беспрепятственно: расстояние до пола должно составлять 70-100 мм,до стенки - 30-50 мм, до подоконника - 100-150 мм. Хоть какой декоративный экран, панель иди ширма, призванные замаскировать радиатор, "воруют" 15-20% излучаемого тепла. А радиаторы в нишах обогревают воздух более локально, потому лучше устанавливать их на открытых стенках.
Прирастить теплопотерю поможет отражающая изоляция (фольга, "сэндвич" из тонких железных пластинок и вспененного внутреннего слоя и др. Ее можно закрепить на стенке, к которой будет прикреплен прибор.


По материалам журнальчика "Приватный дом".

Печи на дачах

В сельских домах и на дачах условия эксплуатации печей различны, что и необходимо учесть в их конструкциях. В доме в сельской местности в прохладное время года печь топится раз в день, и колебания температуры на ее поверхности малозначительны. Теплая печь просто растапливается (не дымит). Она может быть довольно громоздкой, со значимой протяженностью дымопроводов, что дает неплохой КПД.
На даче, если печь зимой и топится, то, обычно, по выходным. Появляются огромные перепады температур в кладке, вызывающиев ней напряжения и, как следствие, трещинкы в швах. Трещинкы шириной 1 - 1,5 мм можно временно допустить (не считая распушки и трубы в чердачном помещении), если печь имеет неплохую тягу и не дымит.
В не отапливаемом помещении печь отсыревает (в особенности труба) и из-за этого в итоге нехороший тяги происходит дымление.
Для дачных печей можно сконструировать последующие требования:
- они должны стремительно нагревать помещения;
- конструкции их должны выдерживать огромные перепады температуры;
- должны быть приняты меры против их отсыревания.
Для резвого прогрева печь в дачном домике не стоит делать громоздкой. Желателен нижний прогрев. Нужно, чтоб все дымовые каналы имели термический контакт с внешней поверхностью печи.
Не нужно идти по пути роста числа дымовых каналов и их длины. У таковой печи будет нехорошая тяга, а в процессе использования безизбежно появятся трещинкы (нередко в нижней части дымопроводов), которые приведут к тому, что в самый ответственный момент она не растопится. Общая протяженность дымовых каналов не должна превосходить 5-6м.
Лучше, чтоб печь имела двухконфорочную варочную плиту, которая не только лишь обеспечивала бы изготовление еды при отсутствии газа и электричества, что нередко бывает на даче, да и прогревала помещения сразу после начала топки.
Помещение (обычно, кухня), где установлена печь, обязано иметь маленький объем (зимой теснота на куцее время не помеха) и неплохую теплоизоляцию стенок, пола и потолка.
Для резвого прогрева помещения лучше иметь камин, объединенный с печью в одно целое и с одной общей трубой. Более комфортен вариант, когда топка печи выходит в кухню заподлицо с перегородкой, а камин и другие части печи - в жилую комнату. Растопить нужно поначалу печь, а позже камин. Камин сходу обогреет дачников, а печь согреет воздух и стенки обоих помещений.
Для удержания тепла нужно меж фундаментом и основанием печи прокладывать теплоизоляцию из отлично просушенных и обработанных антисептиком досок шириной 50 мм. Не забудьте проложить также и гидроизоляцию: два слоя рубероида с обеих сторон досок.
Для обеспечения прочности печей и каминов нужно соблюдать последующие условия:

А сейчас побеседуем об отделке печей. Печь, выложенную из высококачественного кирпича, не нужно штукатурить, а только расшить либо затереть швы: трещинкы в штукатурке больше оказываются на виду, чем в швах кладки. Такая печь не марается и в ней отсутствуют отслоения штукатурки.

Если внешняя часть кирпича смотрится не очень прекрасно, то поверхность печи можно затереть совместно со швами кирпичной пылью в консистенции с силикатным клеем и маленьким количеством глины. Получится однородная поверхность кирпичного цвета.

Отлично смотрится печь, в особенности камин, если кладка выполнена из кирпича, у внешних кромок которого сняты фаски шириной 10-12 мм. Фаски зачищают сколы кромок и делают чувство расшивки при малой толщине швов. Маленькие трещинкы тут фактически неприметны.

Зачистку поверхности печи создают после окончания кладки, когда печь еще не просохла. Комфортно воспользоваться сетью из хлопчатобумажных нитей, которая не растирает глину по поверхности печи, а снимает избытки раствора. Окончательную зачистку проводят щеткой из резины либо пластмассы.

Протопку печей начинают после того, как поверхность печи подсохнет. Первую топку проводят менее 15 минут, в предстоящем время понемногу наращивают и кончают, когда на задвижках пропадет влага.

И еще несколько слов об эксплуатации печи на даче в зимнее время. Если вы живете на даче и топите печь хотя бы через один день, то особенных заморочек с ней не появляется. Другое дело, если на улице мороз -10°С и ниже, а вы, надеясь на свою печь, решили денек - два провести на даче. Это уже суровое испытание для печи, не зная особенностей которой, вы можете серьезно ее попортить.
Основное предупреждение - чтоб печь не испортилась, не кладите сходу много дров (более 1/3 топливника), надеясь на резвое тепло: резкий перепад температуры принудит кирпичи "двигаться" и в более напряженных местах (обычно, в зоне топки) могут показаться трещинкы.
Как рука начнет чувствовать тепло, исходящее от печи в области топки, можно смело подкладывать дрова, но не подымайте внешную температуру кирпичей выше 80 - 90°С.
Сразу сможете затопить камин. Если камин сделать по советам, приведенным выше, то он будет наименее капризен, чем печь, и можно (в разумных границах) особо не ограничивать пламя и время топки в хоть какое время года.

Бывает, когда полностью исправная печь и даже камин сначала топки усиленно дымят и дым никак не желает идти в трубу. Это происходит, когда на улице в один момент потеплело и температура в комнате оказалась ниже, чем на улице. Прохладный воздух в дымопроводах никак не желает выходить наружу. Нужно посодействовать ему согреться. Для этого при открытых задвижках зажигают смятый газетный лист и кидают его в камин либо кладут через дверцу в основание трубы.

Для ускорения прогрева помеще¬ния полезно включить вентилятор и навести струю воздуха на варочную плиту.

Очередной практикуемый метод прогрева печи: устанавливают железную печь перед топочной дверью кирпичной и трубу первой вводят в открытую дверцу 2-ой печи. Таковой симбиоз существенно резвее прогреет помещение и защитит кирпичную печь от огромных температурных
перепадов. Через час таковой топки можно затопить и основную печь.

Котлы на каком виде топлива удобны в обслуживании?

отопительный котел baxi

Удобнее всего системы электронного подогрева - фактически, для их обслуживания ничего не надо делать. Другие системы, беря во внимание присутствие в их механических устройств, требуют, по последней мере, повторяющихся осмотров. Необходимо также держать в голове об чистке дымовых каналов и дымопроводов. В котлах и печах необходимо проводить регулировку горелок.

В жидкотопливных котлах регулировку необходимопроводить после каждой поставки горючего (его состав всякий раз может малость отличаться). Если этого не сделать, неотрегулированная горелка будет коптеть и стремительно приведет к загрязнению теплообменника. Из-за этого котел будет работать с пониженной эффективностью и спаливать больше горючего.

Не считая периодического осмотра горелки, имеются трудности, связанные с доставкой горючего для котла. Жидкое горючее его поставщики привозят конкретно потребителю - довольно сделать заказ. Из резервуаров в котлы горючее подается автоматом, для этого не требуется особенного обслуживания. Больше морок связано с жестким топливом.

Поначалу необходимо доставить его в помещение, где оно будет храниться, а позже систематически добавлять в топку. Для каминов и самых обычных котлов это необходимо делать каждые несколько часов. Отопление дома камином могут позволить для себя люди, которые ведут стабильный стиль жизни и проводят значительную часть времени дома. Долгое отсутствие владельцев приведет к тому, что пламя в камине погаснет. Если владельцев нет дома в течение нескольких дней, дом может очень остыть. Схожим образом ситуация складывается и в случае твердотопливных котлов.

Изготовители современных твердотопливных котлов, стремясь быть конкурентоспособными, повсевременно улучшают автоматические дозаторы и устройства, подающие горючее для маленьких котлов. Благодаря этому горючее можно загружать существенно пореже, к примеру раз в некоторое количество дней. Не считая того, не надо забывать, что из работающих твердотопливных котлов и каминов необходимо часто удалять шлак и/либо пепел.

Фундамент печи и камина в загородном доме.

Издавна фундаменты печей и каминов делали раздельно от фундаментов дома, и сейчас бывалые печники сохраняют эту народную традицию. В 90-е годы XX в. при массовом строительстве усадебных домов появились предложения по изготовлению фундаментов печей и каминов (в предстоящем изложении ради сокращенности - фундаменты печей) едиными с фундаментами дома.

Какое решение правильное? Конкретного ответа нет, потому что все находится в зависимости от конструкций фундаментов дома, печи и используемых материалов. На принятиеправильного решения оказывают также воздействие термический режим дома и характеристики грунтов основания.

Считается, что если вес печи - не превосходит 750 кгс, то её можно устанавливать на цокольное перекрытие, а если больше - то на фундамент.

Нагрузка от печи на основание передается через подошву фундамента. Нагрузки от дома передаются либо только подошвой фундаментов, либо боковой поверхностью и подошвой. Величины нагрузок различаются, в итоге чего фундаменты могут иметь разную осадку.

Появляются трудности с надёжным устройством противопожарной разделки и термоизоляции цокольного и потолочного перекрытия в местах примыкания к печи и к распушке трубы, также с гидроизоляцией крыши в месте устройства выдры трубы.

Если кроме осадок имеют место деформации пучения фундаментов, к примеру, в неотапливаемых домах, построенных на пучинистых грунтах, то разность деформаций может быть ещё больше. К тому же деформации пучения повторяются из года в год.

Более обычным и надёжным решением по устранению разности деформаций является объединение фундаментов дома и печи в единую конструкцию. Но это не всегда достижимо.

При устройстве фундаментов из кладочных материалов (кирпич, бут, сборные блоки) сделать надёжную единую конструкцию нереально. Потому при разнице осадок либо деформациях пучения происходит разрушение конструкций фундаментов и самой печи.

Не получится также подходящего результата, если соединить, к примеру, цельный фундамент печи с кирпичным столбчатым фундаментом либо с буровой опорой. Как говорится: «Нельзя запрячь в одну повозку жеребца и трепетную лань». В этих случаях фундаменты дома и печи следует делать раздельно, а при конкретном примыкании их друг к другу - через деформационный шов.

Разглядим конструкции фундаментов, от которых пошла традиция их раздельного производства.

Археологическими раскопками установлено, что в старину при строительстве домов изготавливались столбчатые и ленточные фундаменты из различных материалов, в том числе:

- из древесных продольных и поперечных лежней с маленькими сваями меж ними;

- из древесных лежней на ка¬менной подсыпке;

- из древесных подклетей на подсыпке;

- из бутового камня с проливкой цемяночным* либо известковым рас¬твором;

- из валунов «насухо» без рас¬твора, с наполнением места меж ними местным грунтом либо песком.

В качестве фундаментов также использовались большие камни, которые укладывали на поверхность грунта. Применялись и другие конструкции. В почти всех случаях вокруг дома устраивали завалинку - соот¬ветствующий собственному времени утепленный цоколь. Фундаменты печей делали глинобитными либо из бутового камня и из валунов.

С конца XV в. для производства фундаментов начали использовать обожжённый кирпич. В более поздние времена отыскали применение бетон и железобетон. В 1854 г. французский инженер Коанье поведал об открытом им методе изготовления бетона. 1-ые железобетонные конструкции начали использовать в Рф в 80-х годах XIX в.

В текущее время более нередко строят цельные и сборные фундаменты из бетона и железобетона. При сборном варианте ленточные и столбчатые фундаменты изготавливают из фундаментных блоков марки ФБС и фундаментных плит марки ФЛ, которые доставляют с завода на строительную площадку и монтируют на цементном растворе при помощи крана. В цельном варианте бетон затворяют на строительной площадке либо доставляют особым автотранспортом и укладывают совместно с арматурой в опалубку либо без опалубки прямо в откопанные траншеи и котлованы. На слабеньких грунтах используют цельные железобетонные плитные фундаменты.

Пореже делают фундаменты из цилиндрических буровых опор (время от времени с уширением в нижней части), также из кирпичной кладки. Нередко кладку из кирпича употребляют для наращивания высоты цоколя. Те же материалы употребляют для устройства фундаментов печей и каминов.

Лаконичный обзор указывает, что при использовании сборных ленточных либо сборных и цельных столбчатых конструкций народный опыт верно отражает необходимость раздельного производства фундаментов печки и дома.

Надежный единый фундамент можно выстроить только при применении ленточных фундаментов из цельного железобетона (см. шаги фото 1-3).

Потому что подавляющее большая часть строй площадок представлено средне- и сильнопучинистыми грунтами, на которых под низкоэтажные дома требуется устройство армированных цельных ленточных фундаментов, то имеется возможность фундаменты печи и дома делать как единую конструкцию.

Фундамент печи, обычно, устраивают около внутренних стенок дома, фундамент камина располагают и около внешних стенок.

В непучинистых грунтах при раздельном устройстве фундаментов независимо от термического режима дома и глубины их заложения осадки появляются сходу после производства печи и труб. Они затухают в течение довольно недлинного периода. На илистых, заторфованных и других слабеньких грунтах зависимо от их толщины осадки могут длиться в течение пары лет. То же самое происходит на пучинистых грунтах в часто отапливаемом доме, снутри которого грунт не промерзает.

Ранее загородные низкоэтажные (деревенские) дома строили для неизменного проживания и с самого начала эксплуатации их отапливали. Снутри контура дома грунт в основании не промерзал, а промерзал только по периметру дома. При устройстве завалинки грунт не промерзал и около внешних фундаментов.

Осадки конструкций происходили один раз после окончания строительства. Деформации пучения отсутствовали и никак не оказывали влияние на нормальную эксплуатацию печей. Пучинистые характеристики грунтов только сказывались на вешнем увеличении влажности грунта под домом. При некорректно избранных размерах фундаментов мог проявляться эффект тонущего дома. Такие дома старенькой постройки можно следить ещё и сейчас.

Во 2-ой половине XX в. дачные дома строили для сезонного проживания, зимой их не отапливали. В ближайшее время также строят много пригородных домов с отложенным периодом постоянного отопления. В пучинистых грунтах, составляющих большая часть строй площадок, при раздельном изготовлении фундаментов в неотапливаемых домах деформации пучения имеют место и повторяются из года в год. Потому для надежного устройства фундаментов дома и печи требуется их расчет на устойчивость против касательных сил морозного пучения. Для фундаментов, заложенных ниже расчётной глубины вымерзания, деформации пучения должны быть равны нулю при вымерзании грунта на расчётную глубину. Для мелкозаглубленных фундаментов устойчивость должна быть обеспечена (деформации пучения равны нулю) при вымерзании грунта на глубину их заложения.

В согласовании с указаниями СНиП 2.02.01 - 83*, п. 2.28 расчётная глубина вымерзания в неотапливаемых домах принимается больше нормативной (1,4 м) в 1,1 раза. В отапливаемых домах расчётная глубина вымерзания по периметру равна либо меньше нормативной зависимо от температуры в доме.

Расчётами ширины траншей (котлованов при столбчатых фундаментах) и толщины противопучинной подушки однообразные перемещения различных фундаментов при соответственной квалификации проектировщиков и конструкторов обеспечить можно. Но в большинстве случаев необходимость в таких расчётах не появляется.

Потому что в пучинистых грунтах - сначала в средне- и сильно- пучинистых - под неотапливаемыми и отапливаемыми низкоэтажными домами требуется устройство армированных цельных ленточных фундаментов, нет никаких препятствий для производства единой конструкции фундамента печи и дома. В данном случае все вышеизложенные трудности с фундаментом печи снимаются.

При применении под домом плитного фундамента фундамент печи устраивают прямо на плите. Зависимо от габаритов печи фундамент может быть сплошным либо в виде колодца.

При устройстве цельного железобетонного цокольного перекрытия либо при применении железобетонных пустотных панелей кладку из кирпича печей ведут прямо от перекрытия, опирающегося в том числе на фундамент печи. При древесном перекрытии кладку из кирпича ведут от фундамента.

Как проявили расчёты веса печей, давление, передаваемое на основание с учётом веса трубы и фундамента, колеблется в границах 0,4... 1,2 кг/см'. Такое маленькое давление позволяет устраивать подошвы фундаментов в уровне фундаментов дома.

Размеры фундамента в плане обычно назначают конструктивно больше напольных размеров печи либо камина по 100 мм на сторону.

Под фундамент печи отрывают котлован, который объединяют с траншеей фундамента дома. Его размеры в плане определяют расчётом из условия стойкости в пучинистых грунтах при совместном действии нагрузок печки и дома. Практически определяют ширину пазухи оборотной засыпки меж гранями фундамента и бортами котлована, которую после производства конструкций заполняют с уплотнением непучинистым грунтом. Глубину котлована принимают таковой же, как и глубину выработок под фундаменты дома.

В непучинистых грунтах по дну котлована обычно устраивают песчаную утрамбованную разглаживающую подушку шириной менее 100 мм. В пучинистых грунтах высоту противопучинной подушки задают таковой же, как под фундаментами дома. Она может колебаться в критериях Подмосковья от 100 до 500...600 мм зависимо от степени пучинистости грунтов и нагрузок от дома. Подушку изготавливают послойно с увлажнением и трамбованием из консистенции большого либо средней крупности песка с щебнем (гравием). Лучший состав консистенции: песка - 40%, щебня - 60%.

Перед устройством подушки грунт на деньке котлована подчищают и сглаживают, разрыхленные места утрамбовывают. Если в итоге прошедших дождиков на деньке котлована образовались лужи, устраивать подушку рано. Нужно лужи вычерпать. Если грунт в этих местах пришёл в текучепластичное состояние, его нужно срезать до уровня начального природного состояния. Это может быть слой всего в несколько см. После чего можно устраивать подушку.

Перед установкой опалубки следует по устроенному основанию выложить полиэтиленовую плёнку либо другой водоизоляционный материал, чтоб цементное молоко из бетона не уходило в песок.

При устройстве опалубки нужно уделить повышенное внимание её надёжному закреплению, потому что не крепкую опалубку может распереть бетоном.

Бетон укладывают при помощи вибробулавы, а при её отсутствии - штыкованием и постукиванием по щитам опалубки. Для исключения вертикального расслоения бетона в высшей части располагают единую на оба фундамента арматурную сетку.

Летом бетон после укладки следует защищать от прямых солнечных лучей, к примеру, рубероидом. Постоянная каждодневная поливка водой, в особенности после разопалубливания, содействует увеличению свойства бетона.

В летнее время разопалубливать можно через 4...6 дней, в прохладное время года выдержку бетона наращивают вдвое. После разопалубливания, если поверхность фундамента имеет недостатки в виде пор и маленьких раковин, нужно выполнить поверхностную гидроизоляцию. При отсутствии грунтовых вод довольно выполнить цементацию либо оштукатуривание веществом из консистенции цемента и незапятнанного маленького песка в соотношении 1:1 либо 1:2. Следует использовать цемент марки НЦ либо «Гидро-SI». После чего делают оборотную засыпку пазух котлована из непучинистого грунта.

1. При применении под низкоэтажными домами ленточных сборных либо столбчатых сборных и цельных фундаментов фундаменты печей и каминов следует устраивать раздельно.

2. В пучинистых грунтах, в особенности в средне- и сильнопучинистых, составляющих подавляющее большая часть строй площадок, под низкоэтажные дома требуется строить цельные железобетонные ленточные фундаменты. В данном случае имеется возможность изготавливать фундаменты печей и каминов едиными с фундаментами

дома.

Л. ГИНЗБУРГ