Я считаю рекомендации некоторых товарищей заправлять посадочную яму слоями (например слой компоста, слой песка, ну и опять по новой) грубо говоря глупыми. Яму вырыть дело напряжное, и рекомендация что часть ее драгоценного объема нужно заполнять песком, вместо питательной смеси мне не понятна. А сами ямы я заправлял либо компостом (1 год выдержки), либо коровьим перегноем (1-2 года выдержки). После выгрузки каждой тачки обязательно утрамбовывать - во первых больше питательной смеси влезет, во вторых не так осядет. Иногда пересыпаю суперфосфатом и или Экоплантом (то, где фосфора много), а иногда и нет – разницы в росте винограда не замечал. Ну и 40см до поверхности не досыпаю.



Ну и естественно на дно ничего не ложу про это я писал в статьеПосадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).
Потом 10 см снятого верхнего плодородного слоя. Это в идеале, но поскольку мой верхний слой отнюдь не плодородный, я засыпаю туда сапропель. Мне очень повезло, что мне привезли несколько камазов этого чудного грунта.

Вкратце про сапропель. Она добывается со старых русел рек, ставков и озер. Это перепревший ил. Это просто мега-грунт, рекомендую! По влагоудержанию ей нет равных. Мы прошлой осенью рассыпали ее слоем 10 см на одной грядке и посадили там томаты. Мы их может полили раза 3 и то последний полив в середине июня, в остальные 2,5 месяца ужасной жары томаты перли как на дрожжах. Просто сапропель впитывает влагу как губка и потом очень хорошо ее держит. Так я вот думаю, может вместо того, чтобы 10 лет делать почву правильной, внося компост, листья, делая сидерацию – может один раз завезти сапропель?:)

Ну, вернемся к посадочной яме. Потом садится саженец (как, я писал в статьеПосадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV) ), потом 10 см сапропели сверху ну и верхние 20 см ямы остаются не заполненными. Это дает отличный прогрев корневой системы молодого саженца. А потом, при полной засыпке посадочной ямы осенью, корневая система оказывается в более глубоком горизонте и никакой катаровки делать не надо.

Посадка весной однолетним саженцем.

Теперь про нюансы посадки. А дело-то в том что торопиться с ней не надо. Если у вас есть где хранить свой саженец вы уверены что не пересушите корни, дождитесь 1-го мая и только тогда садите. Дело в том, что к этому времени земля уже прогреется и будет быстрый старт корням.

Опишу случай с посадкой прошлой весной 2010-го года. Мне мой товарищ Сергей Сидоряка отправил пакован саженцев. Но у меня не было места для всех их (заказал много, но как говорится, ты предполагаешь, а Бог располагает). Ну и я продал часть из них своим соседям. А они тут же их и посадили в начале апреля. А я не садил. Мне уже Сергей раза 3 звонил, интересовался, когда ж я их все же посажу :). Но я ж калач тертый, не торопился – у нас же Киевская, а не Запорожская область (Сергей от туда). Так вот, у тех, кто посадил рано, полезла почка – пришло тепло в воздухе, а корней-то нет – земля еще холодная. А почка питательные вещества тянула, а восполнить то их не кому. Благо саженцы были мощные, а хилые сдохли бы. Короче, зеленые побеги моих, позже посаженных саженцев на конец мая опережали на 20см саженцы, посаженные в более ранние сроки.

Еще, ни в коем случае нельзя сразу мульчировать только что посаженый саженец – дайте земле прогреться! Я писал про это в статьеСамые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

Еще один очень важный нюанс. Все набухшие почки, кроме одной, надо обломать, чтобы не тянули питательные вещества. Но даже если это одна оставленная почка повредится – не беда - побеги полезут из замещающих. Но хочу уточнить, нераспустившиеся почки ножом срезать не надо. Надо дождаться, когда почки набухнут, и только набухшие выломать пальцами. Таким образом, вы сломаете только одну центральную и не повредите замещающие.

Посадка хилого однолетнего саженца.

Положа руку на сердце, лучше его выбросить, несмотря ценность сорта. Но так и быть, расскажу, как и его раскочегарить можно. В середине марта садите его в ведро и ставите на подоконник в комнате. Тепло, подсвечивание и подкормки обязательны. Состав почвы в ведре должен быть не рассыпчатый, а скорее глинистый. Иначе при посадке вы не сможете вытащить грунт из ведра единым комом. Если корневую нарушите, толку от доращивания на подоконнике никакого. Ну и садить это чудо надо не раньше 25 мая, когда земля уже будет по-летнему теплой. Теперь, что эта процедура дает? За 2 месяца роста в теплой квартире, формируется довольно мощная коневая система. И получается, что мы садим уже не хилый, а довольно неплохой саженец. И его весь последующий месяц после высадки в грунт нужно держать в притенении.

Посадка саженца из зеленого черенка

Все тоже самое, что и для хилого однолетнего саженца. В комнате усиленно кормить–поить, высаживать 25 мая, и на месяц притенять. Только ведро для него великовато, а посадить этот зеленый черенок можно в 2-литровую пластиковую бутылку. А затем, когда разрастется - в 5-литровую. Ну а про выращивание винограда из черенков я писал в статьеПроращивание и черенкование винограда с видео и фото

Остальные статьи про посадку винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)

Итак, поехали, самые распространенные заблуждения и ошибки:

1) И самое распространенное – Прищипка верхушки побега винограда перед или во время цветения. Не делать ни в коем случае! Для чего это делалось раньше – дело в том, что многие технические сорта были склонны к сильному осыпанию завязи. А при прищипке питательные вещества (пв), вместо верхушки побега, шли в гроздь и грозди получались полновесные.

Что же происходит с современными столовыми сортами при прищипке. В отличие от технических сортов, у которых грозди в 150-200г, столовые имеют гроздь в 800г-2кг. Чтобы прокормить такой вес нужно в 4-6 раз больше листьев на побеге, чем нужно техническим сортам. А прищипкой мы задерживаем нарастание листового аппарата аж на 2 недели. Более того, вместо верхушки все питательные вещества поступают в ягоды. И они за эти 2 недели увеличиваются сумасшедшим темпом. А потом, когда ягоды не по времени крупны, а листьев чтоб их кормить нет, происходит ужасный дисбаланс. И получается следующее: около половины ягод в грозди перестают расти, превращаются в горох, гроздь некондиционная, разнокалиберная. Те пасынки, которые выбились из ближайших к прищипке почек со временем тоже останавливаются в росте, так как все пв идут к не повремени крупным ягодам. Тут не то что 2 грозди на побег, хоть одну бы вытянуть.

Некоторые делают прищипку, так как имеют столовые сорта склонные к осыпанию. Ну что тут скажешь, выкиньте или перевейте эти сорта. Сейчас достаточно сортов без таких недостатков и с хорошим вкусом. О них я писал в статьяхЛучшие сорта винограда для дачного участка иСорта винограда для рынка и их характеристики. Но если вы очень хотите делать прищипку во время цветения, ну просто неймется вам, то знайте, что те 10-12 листьев, которые вы оставляете на побеге, смогут прокормить 1 гроздь не больше чем в 500-600г.

Многие мне могут возразить, что при прищипке во время цветения на будущий год закладываются более крупные зачатки соцветий. Это тоже не совсем так. Да, при цветении закладываются зачатки первого соцветия будущего года для 3-8 почки. Заметьте, только первого. Второе начнет закладываться спустя 2-3 недели, и будет продолжать это делать еще 2-3 недели. А в это время пв уже будет ни на что не хватать. А куст, перегруженный гроздями с недостаточным листовым аппаратом это вообще жалкое зрелище и кандидат остаться без урожая на следующий год.

2)Не удаление или несвоевременное удаление лишних гроздей. Эта ошибка еще более страшная, чем первая. Современные гибриды это смесь американского винограда, который выкидывает много гроздей, но маленьких, и европейского-азиатского, который выкидывает одну гроздь, но большую (это я все упрощаю, но зато понятно). Так вот, современные гибриды (яркий пример Аркадия) выкидывают много гроздей и причем больших. Много гроздей от американского папы, и большой размер от европейской мамы. Такие объемы кусту в жизни не прокормить. У меня Аркадия, если предыдущий год был теплый, выкидывает по 3-4 грозди на побег. 3-ю и 4-ю гроздь нужно удалять где-то 10 мая, как только она становится видна. Ну а вторую - как только вы убедились, что цветение прошло хорошо. А если погода цветению благоприятствует, то можно и до и во время, короче как можно раньше. Ну а 2 грозди на побег могут оставить только те, кто имеет капельный полив с фертигацией (жидкая подкормка через капельную систему). Без капли даже и не пытайтесь их оставить – вы не сделаете своими ведрами и шлангом то, что сделает капля.

3)Внекорневые подкормки могут заменить корневые. Это ну очень распространенное заблуждение. Мы все стали жертвами рекламы препаратов для внекорневых подкормок. А как вам такое: болгарские ученые проводили опыты по внекорневым подкормкам и выяснили, что они вообще не усваиваются растением, когда производится правильная корневая подкормка. Ну правильно, у растения все есть, зачем ему лишнее? И у него есть корневая система, которая предназначена непосредственно для добычи нужных элементов питания, а не лист, который вообще-то предназначен для фотосинтеза! Внекорневые особенно целесообразно делать в 2-х случаях: при цветении – когда нужно дать бор + другие микроэлементы прямо в соцветие, и при хлорозах, когда нужно чтоб микроэлементы как можно быстрее попали в зеленые части растения. Конечно, можно их давать и в течении всей вегетации, но только как дополнение к корневым. Хотя намного лучше уметь делать правильно корневые.

4)Прекращение обработок фунгицидами во время цветения винограда. Ни в коем случае нельзя прекращать обработки. Так как соцветия либо только что завязавшиеся ягоды держатся на тоненьких волосиночках-плодоножках. А они наиболее подвержены мильдью и антракнозу.

5)Оставление безплодных побегов. Самое интересное, что про это пишут и маститые виноградари. Ну а люди, занимающиеся выращиванием винограда на рынок, не оставляя ни одного холостого побега, получают намного большие урожаи. :) А ноги у этой рекомендации растут вот откуда. Дело в том, что азиатские сорта способны выкидывать грозди в 1-2кг. А поскольку в 60 годы (когда в основном все книги по виноградарству и писались) виноградники были неполивные, то необходимая листовая масса для такой грозди была только на 4-х побегах. Вот отсюда и рекомендация – для крупногроздных сортов один побег с гроздью и 3 холостых. Сейчас, при современных методах минерального питания и капельного орошения на одном побеге можно вырастить столько листьев, сколько в 60-х годах на 4-х побегах. Так что это тоже пережиток прошлого.

6)Закладка мульчи под виноградник в апреле-мае, когда земля еще не прогрелась. Это просто христоматийная ошибка, причем не только в винограде. Люди, начитавшись про органическое земледелие ранней весной бегом бегут мульчировать почву. Но земля то еще не прогрелась, корневая не развивается. А это месяц задержки вегетации. А мульчировать надо в начале июня.

7)Укрытие кустов на зиму полиэтиленовой прозрачной пленкой, наглухо ее закупорив.

8)Не сделанная чеканка (прищипка точки роста) в августе. Особенно это касается винограда первого года вегетации. В этом случае получаем малый процент вызревания лозы. Для наших условий (50 широта) ее надо делать в середине августа.

9)Глиняная подушка на дне посадочной ямы. Про это я писал в статье Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).

10)Оставление бОльшего количества зеленых побегов, чем корневая система может потянуть. Об этом я писал в статье Нагрузка куста винограда.

11)Запасы питательных веществ на зиму хранятся в многолетних частях куста. Это тоже не верно. Все запасы пв после листопада перемещаются из вызревших побегов в корневую систему. Именно поэтому не надо торопиться с обрезкой осенью. Ну, вообще-то все логично, мы же не храним, например, урожай картофеля на земле, а прячем его в погреб, чем виноград хуже? Да и вообще, один многолетний рукав должен жить не более 7 лет, так что, когда мы его вырежем, все его зимние запасы выбросим? Конечно нет.

12)Катаровка (удаление поверхносных корней). Вместо этой операции читайте Посадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV)

13)Сильное загущение зеленых побегов.

14)Расположение шпалеры с запада на восток, когда есть возможность расположить ее с севера на юг.

15)Как полное удаление пасынков, так и полное их оставление – надо оставлять по 2 пасынковых листа. Об этом в статье Уход за виноградом. Пасынкование винограда.

16)Есть сроки, в которые надо обязательно сделать полив и подкормку. Если этого не сделать, то сколько бы вы не поливали и не кормили позже – все будет безполезно.

17)Стимуляторы роста – забудьте про них, пока вы не получаете 40 кг с куста. Когда этого достигнете (и я), с удовольствием на эту тему поговорим.

18)Биопрепараты. Я пока не рискнул на них перейти. Они особенно эффективны в закрытом грунте. Но уж если вы решите на них перейти, то обработки придется делать очень часто – раз в 3 дня.

Урон от полевки

Прошлой зимой (2008-2009) был очень большой снежный покров. Снег выпал где-то в районе 10 декабря и стаял где-то 15 марта. Я не мог нарадоваться, ну просто идеальная зима для винограда. Но когда в конце марта открыл кусты, оказалось что однолетняя, что многолетняя древесина были полностью съедены мышами. В этой статье фото моих обглоданных кустов: Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010). Из-за обильного снежного покрова мышам просто нечего было кушать, ели кору винограда. Ну, мыши это вообще бич наших дачных участков, и кое-какие методы борьбы с ними я наработал, даже кошку ради этого завел. :)

Урон от хуторы

В советском союзе под дачные массивы отводили всякие неудобья. И вот под наш дачный массив, где у меня расположен виноградник, выделили бывшее болото. Ну соответственно там с покон века живет водяная мышь хутора.
Все плодовые деревья и кусты винограда подгрызались ею основательно. Причем она питается только корнями и приманки типа отравленного зерна ей по барабану. В некоторые годы, пока я не нашел против нее противодействия, она выгрызала до половины корневой системы некоторых кустов. Визуально я это наблюдал это во внезапном усыхании половины листовой поверхности.

Мой опыт борьбы с грызунами

Я перепробовал много методов - отрава, ультразвук и тд и тп. Неплохим оказался метод использования дымовых шашек.


Просто поджигаешь и засовываешь в нору. Мышь то ли дохнет от угарных газов, то ли просто уходит, не знаю. Но через месяц она снова появляется, вырыв другие норы. От кошки, кстати особого толка нет. Хоть она вроде и охотится на мышей, но почему-то не на нашем, а на соседних участках. А самый эффективный метод – это средство по борьбе с мышами Крысиная смерть.


Я почему-то был уверен, что это какой-то мышиный вирус, мышь заражается сама, а также заражает всю популяцию. Но потом, перечитав про этот препарат, убедился что это антикоагулянт (действующее вещество, препятствующее сворачиванию крови). Но он действует не сразу, а через определенное время и мышь не понимает посредством чего она отравилась и не может предупредить об этой отраве остальных. Вот собственно эту штуку я пораскладывал под укрытыми кустами при укрытии винограда этой зимой. Посмотрим на результат весной. Ну а мой товарищ Сергей Сидоряка использует протравленное зерно для борьбы с мышами. Отрезает кусочки пластиковых труб в 5 см, зарывает их, чтобы верх был на уровне земли и засыпает туда отравленное зерно.

Другие статьи про уход за виноградом зимой

Виноград зимой
Укрытие винограда на зиму

Cильный мороз на голую землю

На сегодняшний день мы неплохо осведомлены о будущих погодных изменениях.(не точных, но примерных). И вот если после зимней оттепели идут сильные морозы, от -25 и больше на голую землю, я бы лично не поленился и приехал на виноградник и накрыл зону корней (если виноградник небольшой конечно). Может на глинистых или черноземных почвах это не так критично, но на песчаных я это ощутил в 2006 сполна (я писал про это в статье Укрытие винограда на зиму показанное в картинках). Да, такое бывает раз в 10 лет, но в случае промерзания корневой системы кусты будут восстанавливаться 2-3 года. Мне кажется цена одного приезда зимой намного меньше этих лет, потраченных на восстановление кустов винограда.

Мыши
Сначала было написал про мышей здесь, но потом решил что это отдельная тема и вынес ее в эту статью: Борьба с мышами на винограднике

Заготовка камыша

Так как мой виноградник увеличился, я начинаю подумывать о других способах укрытия. Одно дело укрывать зеленой хвоей 25-30 кустов, а другое 70-80. Я хочу начать укрывать камышовыми матами. Ну а зима лучшее время для нарезки камыша. Очень удобно по льду до него добираться.

Проверка состояния кустов

Прошлой зимой я ни разу не заглянул под укрытие и снежный покров (так не хотелось разрывать снег по колено). А надо было бы, может часть лоз от мышей и спас. Так же бывают случаи, когда лоза продолжительное время находится мокрой. Если такое происходит, очень неплохо, например, в февральский солнечный день убрать укрытие и дать винограду просохнуть. Ну, это опять же если виноградник не большой. Ну а проверять состояние кустов, я полагаю, надо минимум раз в 3 недели.