Мне на прошлых выходных довелось корчевать кусты винограда, посаженные с зарытием однолетнего побега для создания корнештамба. Так уж получилось что кое-где кусты я посадил густо, ну и в целом много - не успеваю ухаживать за таким количеством при поездке на выходные. Напомню, что осенью первого года вегетации я зарыл однолетнюю вызревшую лозу в землю, дабы из нее образовались дополнительные корни. Писал я об этом в статье Посадка винограда часть 2(секция про корнештамб). Как я и говорил раннее, вновь образованная корневая масса, в раза 2 превысила ту, что была у черенка при его посадке. 

 На этом фото сверху старые корни, снизу вновь образованные. Видно, что саженец был высокого качества со множеством корней. Но тем не менее, вновь наросших корней все-равно больше. На фото плохо видно количество тонких корней снизу, и кажется что корневая, что снизу, что сверху одинакова, но реально снизу в 2 раза больше. Тут видно (от изгиба ствола), что лоза зарывалась на 7-8 почек. Как видите, это много, основная масса корней наросла на последних 3-4 почках. 

На этом фото корнештамб получился еще длиннее - он где-то 1м 20см. Но корни образовались в основном на тех же последних 3-4 почках. То есть можно сделать вывод, что много лозы зарывать не надо, все равно корни разовьются на тех же последних 3-4 почках. Тут слева старые корни саженца, а справа молодые, выросшие позже.

Эта статья вообще-то для тех, кто у меня купил виноград в этом 2013 году. Так сказать, полный сервис по поддержке пользователей)) Просто для того что-бы не рассказывать каждому (так как людей много), я всех направил сюда.

 Итак начнем.
1)Саженцы не распаковывать до момента посадки. У них надежная герметичная упаковка, которая позволяет им храниться до 2-х недель.

2)Хранить до момента посадки в прохладном, влажном месте. Лучше а погребе, если вообще негде - на балконе. Не класть под прямые солнечные лучи.

3)Хоть и храниться упакованными саженцы могут долго, с посадкой лучше не тянуть - чем короче период транспортировки - тем лучше приживаемость.

4)Еще до посадки должна быть выкопана посадочная яма. Желательно за 2 месяца до посадки. Но все мы люди, и иногда бывает, ну не выкопана она и все. Лучше ее выкопать и заправить непосредственно перед посадкой чем не копать вообще. Запомните, с посадочной ямой и без нее - это 2 разных куста. И никакими последующими подкормками и другими агротехническими приемами вы уже никогда не добьетесь той урожайности, что будет с ямой.

5)На черноземе яму можно делать поменьше 60x60x60 см (это ширина, высота, глубина), на суглинке 80x80x80 см, на песке 1x1x1 м.

6)Заправлять яму нужно хорошо перепревшим коровяком или компостом. Ни в коем случае не свежим. Чтобы лежал до этого минимум год, лучше 2 или 3.

7)На дно ямы никаких камней, глины, рубероида класть не надо. Когда она усядется, восстановится нормальная капиллярность почвы, и влага будет распределяться равномерно как сверху, в случае обильных осадков, так и снизу, в случае засухи.

8)Состав ямы. Для примера берем яму 80x80x80. На нижние 40 см засыпаем перегной, следующие 25 см - верхний плодородный чернозем. 15 см не досыпаем. Садить саженец будем в этот чернозем, чтобы корни не касались слоя с перегноем.

9)Распаковываем саженец и опускаем корни на пол часа в ведро с водой. Ни в коем случае его  нельзя бросать на землю, так как тоненькие корешки пересыхают буквально за 5-10 мин на ветру.

10)Достаем саженец из ведра и обновляем срезы всех толстых корней где-то на 5мм. 

11)Выливаем в яму 2 ведра воды и ждем пока она впитается.

12)Разрываем на 10 см наш плодородный слой и делаем маленький холмик куда и станет пятка саженца. Пятка - это там где кончается стволик и начинаются корни. Этот холмик лучше сделать не по центру, а между центром и краем ямы. Ставим саженец на холмик и расправляем корни солнышком. Присыпаем корни землей. Сам стволик а также первые 3-4 почки однолетнего побега прижимаем к земле и тоже засыпаем землей. Верхняя надземная веточка должна торчать из земли под углом в 30 градусов.

13)Засыпаем всю яму до уровня почвы землей и поливаем еще 2-3-мя ведрами воды. Потом, весной, надо будет опять отрыть на эти же недосыпанные нами 15 см для, во первых, лучшего прогрева почвы, во вторых, чтобы основная масса корней в первый год сформировалась в более глубоком слое и чтобы не наросли росяные корни и не превратились в основные. И чтобы в последующем не делать катаровку(обрыв верхних росяных корней).

14) На некоторых саженцах очень длинная однолетняя лоза. Обрезать или не обрезать ее - это ваше дело, как хотите. Но если решили обрезать, то над землей должно остаться 4-5 почек, не меньше.

15)Через месяц(конец ноября) пришпиливаем торчащую веточку к земле, идем в лес режем зеленую хвою с молодых веточек сосны и накрываем наш кустик слоем в 40см на зиму. Ни в коем случае не накрывайте опавшей хвоей, промокнет, оледенеет и почки окажутся во льду. А зеленая хвоя пушистая и там много воздуха, она хорошо просыхает изнутри и почки под ней будут сухие.

16) 15-го мая на следующий год, когда с каждой почки полезут зеленые побеги, надо оставить только один!!!, остальные выломать.

17)И в течении лета каждую неделю подкармливать либо жидким коровяком либо куряком. Ваша задача вырастить лозу на 3 м. Если такую вырастите, получите уже сигнальный урожай на второй год.

18)Ну и хочется напоследок пожелать вам удачи и больших урожаев ваших малышей. Некоторые виноградари получают до 70-80кг с куста, и это не из Изабеллы, а со столового винограда. Вот к чему надо стремиться. Ну а 30кг с куста, я думаю по зубам любому дачнику четко выполняющему простые рекомендации, описанные у меня на блоге.

Первый раз пишу о вызревании лозы, так как это сейчас очень актуально для северных регионов Украины, да что там для северных, и на юге с этим проблемы!

Осень началась в этом году как никогда рано - 23 августа, и весь сентябрь было холодно и дождливо. 

Итак, как же повели себя сорта в плане вызревания лозы. Начну от худшего к лучшему.

Кишмиш лучистый - вызрел на одну почку, такого я еще не видел. Урожая на следующий год не жди. У меня его целый ряд,так что 2/3 буду удалять.

Дунав - то же самое.

Аркадия - в целом плохо, но есть отдельные побеги, вызревшие на 6-8 почек. То есть урожай на следующий год будет.

Кодрянка, НПЗ, Болгария, Надежда Азос - 5 почек.

Плевен(Августин), Низина, Памяти Хирурга, Тигин, Элегант сверхранний - 12 почек.

Хочу отметить во первых Плевен. Он похоже единственный, который набрал сахар по холодам и дождям. В обычный год он проигрывает по размеру ягоды и по вкусу другим сортам, но его ценность, что он стабилен не зависимо от погоды по годам. 

На 2-м фото слева напрво Низина, Памяти хирурга, Аркадия, Плевен. Ягоды выложены по размеру. Но по вкусу - обратная ситуация - Плевен самый вкусный, потом Аркадия и тд.

Так же хочу отметить Памяти хирурга. Мало того что его ягоды не заболели летом, когда все остальное заболело, так еще по этим дождям набрали сахар. Короче он слаже всем известной и хваленой Низины по этому году!! Ну а ягода по длине такая же, но вытянутая, короче тоже крупная. И не треснул, но и Низина в этом году не треснула. Я его по красоте грозди еще отметил в 2007 ноду у Леонида Нечмилова. Тогда меня поразили 2 сорта - он и широко распространенное сейчас Преображение. У меня есть 3 сентябрьских(для наших условий поздних) сорта - Низина, Памяти хирурга и Памяти Голодрыги (ПГ-12). Последний - ягода не вызрела, а ПХ отличный конкурент Низине на сентябрь.  

Ну и так  сказать лидеры - Кигшмыш-342 и Гарольд - 100%-е вызревание лозы. Годятся в заполярье почти)))))

Так же хочу отметить молодняк Анюты, Преображения,Супер Экстры, Ливии. У всех хорошее вызревание, но это без нагрузки урожаем.