Cильный мороз на голую землю

На сегодняшний день мы неплохо осведомлены о будущих погодных изменениях.(не точных, но примерных). И вот если после зимней оттепели идут сильные морозы, от -25 и больше на голую землю, я бы лично не поленился и приехал на виноградник и накрыл зону корней (если виноградник небольшой конечно). Может на глинистых или черноземных почвах это не так критично, но на песчаных я это ощутил в 2006 сполна (я писал про это в статье Укрытие винограда на зиму показанное в картинках). Да, такое бывает раз в 10 лет, но в случае промерзания корневой системы кусты будут восстанавливаться 2-3 года. Мне кажется цена одного приезда зимой намного меньше этих лет, потраченных на восстановление кустов винограда.

Мыши
Сначала было написал про мышей здесь, но потом решил что это отдельная тема и вынес ее в эту статью: Борьба с мышами на винограднике

Заготовка камыша

Так как мой виноградник увеличился, я начинаю подумывать о других способах укрытия. Одно дело укрывать зеленой хвоей 25-30 кустов, а другое 70-80. Я хочу начать укрывать камышовыми матами. Ну а зима лучшее время для нарезки камыша. Очень удобно по льду до него добираться.

Проверка состояния кустов

Прошлой зимой я ни разу не заглянул под укрытие и снежный покров (так не хотелось разрывать снег по колено). А надо было бы, может часть лоз от мышей и спас. Так же бывают случаи, когда лоза продолжительное время находится мокрой. Если такое происходит, очень неплохо, например, в февральский солнечный день убрать укрытие и дать винограду просохнуть. Ну, это опять же если виноградник не большой. Ну а проверять состояние кустов, я полагаю, надо минимум раз в 3 недели.

Итак, первый способ укрытия. Производится обрезка винограда, ее я описывал в статьеОбрезка винограда на зиму с видео и в картинках. Затем все рукава и лозы винограда связываются вместе. Но тут есть нюанс, не надо их связывать очень плотно друг к другу, особенно однолетние побеги. Должна быть такая связка в толщину примерно в 10 см. Это связано с тем что, когда куст будет пригнут к земле, только нижние побеги будут лежать на ней. Все остальные будут над землей, а значит не так подвержены намоканию. Дальше куст пригибается к земле и скручивается в кольцо. Это в случае когда кусты не в коробах. Про короба расскажу ниже. Взрослые кусты я придавливаю 3-4 кирпичами и накрываю зеленой хвоей.


Хочу обратить особое внимание, хвоя должна быть зеленой с веточками. Я пробовал укрывать и опавшей хвоей, получалось ужасно! При зимних оттепелях она вся мокрая, лоза винограда тоже мокрая и нет внутри проветривания. Потом ударяет мороз, и мокрая лоза оказывается во льду. Практически без шансов, что почки останутся живыми. Лучше ух вообще не укрывать! В случае укрытия зеленой хвоей или лапником нет такой плотности иголок и внутри много воздуха. Если лоза даже при оттепелях промокнет, она все равно потом высохнет, так как внутри лапника хорошая вентиляция.

Теперь про то, какой же все-таки мороз выдерживает лоза при этом способе укрытия? Это касается тех случаев, когда сильный мороз ударяет на голую почву без снега. Самой суровой зимой, начиная с 1998 года (с того времени как я посадил первые кусты винограда) была зима, а именно январь-февраль 2006 года. Тогда на еле притрушенную снегом землю ударил мороз в 32гр. В целом под лапником около 70 процентов почек выжили. Но проблема была в другом – практически полностью вымерзла корневая система кустов. Так как у меня песчаная почва и около 10-20 см плодородного слоя, то основная корневая система моих старых кустов расположенная в этом слое. Еще один аргумент в пользу посадочных ям, статья Посадка винограда осенью однолетним саженцем с видео и картинками (Часть IV).


В этом случае на бедных почвах корневая система уходит в глубь за питанием и соответственно меньше подвержена промерзанию.

Теперь про то, как укрывать виноград на зиму опилками (хотя я думаю что их можно заменить и листвой и опавшей хвоей). Этот метод использует мой хороший знакомый виноградарь Владимир Мазур. А преимущество его в том, что лоза, на протяжении всей зимы остается сухой!

Технология укрытия следующая:
На землю под кустом ложится парабарьер или полиэтиленовая пленка.


Это делается для того, чтобы опилки не подтягивали влагу с земли. А мокрые опилки сделают тоже черное дело, что и описанная выше опавшая хвоя. Дальше пригибается куст и насыпаются опилки


Ну а сверху накрывается листами шифера. Виноград полностью упакован и сверху и снизу. :)

Теперь про то, как укрывать кусты винограда другими способами

Укрытие землей. Его успешно практикует мой товарищ Саша Приходько. Он даже наловчился одновременно придавливать кусты к земле и насыпать лопатой на них землю. Что же до меня, то мне лично этот способ не нравится. Уж не знаю почему, но у меня на песке большой процент почек не распускался. Может быть от того что песчаные почвы сильнее промерзают. Наверно этот способ укрытия на зиму предпочтителен на черноземах.

Укрытие камышовыми матами. Этот способ практикует другой мой другой товарищ Сергей Сидоряка. Он хорош для больших виноградников – быстро накрыл, быстро снял. Надо укрывать, кстати, двойным слоем. Ну а из минусов, долго эти маты плести ну или покупать надо. Ну и проживут они примерно 3-4 года. Ну а фишка камышового мата в том, что внутри каждой камышинки, воздух остывает намного медленнее, чем снаружи. Думаю себе попробовать.

Укрытие полиэтиленовой пленкой. Хоть многие и практикуют, но мое мнение – укрывать так виноград нельзя. При февральских ясных днях там получится такой парниковый эффект что мама не горюй! Почки проснутся, а потом мороз. А набухшим почкам -2 а то и -1 уже страшны. Если уже решаться на укрытие пленкой, то уж лучше черной. Но это только мое предположение.

Укрытие опавшими листьями, мусором и дт. – чушь собачья! Выпреет 100%! Если уж так делать, то нужно взять технологию укрытия опилками, описанную выше.

Также некоторые фантазеры укрывали свежим навозом (якобы он убивает грибки зимующие на лозе). Так вот, он убивает еще и почки! :).

Укрытие агроволокном, спанбондом и тд. Уже 3-й год я один куст укрываю черным спанбондом в качестве эксперимента. Пока все ок, но и морозов на голую землю за это время просто не было. Но теоретически если их сложить в 2-3 слоя, в принципе можно попробовать. Дело в том, что эти материалы дышат, убирая конденсат от лоз.

Также я пробовал делать короба как предлагает Наталья Пузенко и накрывать их досками. Не понравилось. У нас зимы все же не такие суровые, как в Волгограде, да и частые оттепели, и лоза в этих коробах у меня выпревала.

Ну а это укрытые ряды моего молодого винограда. Там где виднеется зеленая хвоя - кусты. А между ними опавшая хвоя. Это сделал из-за боязни промерзания корневой системы у молодых кустов винограда, первая зима все же!


Теперь про сроки и время укрытия. Да в принципе не важно когда, главное чтобы не ударил мороз больше 15 градусов на не укрытые кусты для европейских сортов винограда и 20 для современных гибридов. У меня из-за отсутствия времени вечно получается укрывать в начале декабря.

Теперь по поводу укрывать или не укрывать. Тут нечего думать – укрывать обязательно! Даже в прошлую (2009-2010) относительно не суровую зиму не укрытый куст Плевна (Августина) у моего соседа вымерз. Хотя минимальная t была -24. А Плевен типа -25 держит. Ну, это я про нормальные сорта винограда, Изабеллу и Лидию можно конечно и не укрывать.

Читать еще статьи про виноград на зиму
Виноград зимой.
Борьба с мышами на винограднике

Ну а сажу я здесь Гурман ранний, о котором писал в заметке Сорта винограда для рынка и их характеристики

Мне думается, что ключевые моменты я не упустил. Единственно, что с этого ракурса плохо видно сам холмик. Он в высоту примерно 6-7 см. Также плохо видно глубину ямы. Она не досыпана землей до верху где-то 25-30 см. Оказывается, зачем это нужно я нигде не писал. Дело в том, что корневая система винограда не должна находиться на поверхности почвы. Это связано только с одной причиной – возможностью вымерзания корней зимой. Корневая система не выдерживает t ниже чем -7-8С.

Поэтому должна находиться на глубине 30-40 см. Глубже не надо, так как на большей глубине земля дольше прогревается весной(что задерживает начало вегетации), и будет довольно прохладной в первой половине лета (что ведет уже к отставанию в созревании ягод и лозы). Так как в первый год вегетации корешки молодого кустика должны хорошо прогреваться, то он растет в ямке с присыпанными корнями на 5-10см. Осенью первого года ямка засыпается, и мы получаем расположение корней на те же 30-40 см от поверхности. Но мы то садим этой осенью, и кустику надо пережить еще и текущую зиму до первого года вегетации. Поэтому я считаю, что нужно яму засыпать как можно сильнее, оставив только 5см до поверхности. А весной, выбрать лишний грунт, сделав глубину ямки 25-30см. А следующей осенью засыпать яму полностью.

Ну а полностью подсыпанную яму я на видео не заснял. Но зато сфоткал позже, и она вот на этой картинке.


Ну и еще раз хочу обратить внимание, что бы ни зона расположения корней, ни верхушка, находящаяся над землей, не были в ложбинке. Иначе при зимних оттепелях туда будет стекать вода, что приведет к вымоканию и выпреванию саженца.

Я имел такой печальный опыт, что молодые кустики гибли. Над этими частями нужно делать холмик. Собственно это и есть главное отличие осенней от весенней посадки.

Также хочу отметить то, что нижнюю часть однолетней лозы очень хорошо бы зарыть в землю. Об этом я писал в заметке Посадка винограда(Часть II) про катавлак. Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами


Посмотреть другое мое видео о винограде

---

Обрезка винограда на зиму с видео и в картинках.

2010-10-19 19:02:00 (читать в оригинале)

Про сроки обрезки осенью. Чем позже, тем лучше. Но желательно в плюсовую t, так как связанные побеги нужно обработать железным купоросом. Если виноград, висящий на шпалере попадет под заморозки в середине или в конце осени, это даже хорошо, закалится немного.

Любой мороз меньше -12-14 вызревшим лозам не страшен. А дать повисеть лозам подольше, нужно для того, чтобы как можно больше питательных веществ переместилось из лоз к корням. Но тут надо тоже без фанатизма, отложишь это на конец осени, на ноябрь, а он морозный весь, и что делать тогда?

Как вообще в идеале должна выглядеть обрезка на плодовое звено с сучком замещения. На сучке замещения в мае надо было оставить 2 зеленых побега, остальные сломать. А сейчас, осенью, нижний режется на сучок(4 почки), а верхний на стрелку(12 почек). И все плодовое звено, сформированное при прошлогодней обрезке (оно выше сучка) полностью удаляется. Но на этом конкретном кусте такого идеального случая не получилось ни на одном из трех рукавов. Дело в том, что если на плодовой стрелке вырос более толстый побег чем на сучке, то его и надо оставлять. То есть, я сравниваю все лозы на сучке и на стрелке и отбираю 2 самых толстых из них. Та что нижняя, пойдет на сучек, та что верхняя – на стрелку.

Теперь все же хочу прокомментировать обрезку моего куста винограда в картинках, что на видео не совсем понятно. Итак, смотрим на картинку ниже этого абзаца. К сожалению 2 первых рукава между собой пересекались, и плохо видно оставленные и удаленные лозы первого рукава. Тут их всего 3. Самые сильные получились две первые. В картинке на них смотрят стрелочки с надписями "suchok" и "strelka". Из них первую лозу обрезаю на сучок замещения на 4 почки (на картинке - "suchok"), вторую – на плодовую стрелку 12 почек (на картинке - "strelka"), а третью с оставшейся двухлетней древесиной удаляю (на картинке - "eto virezaem"). Там где это я делал, это была плодовая стрелка, сформированная осенью при прошлогодней обрезке. А ее сучек оказался намного ниже, у самой земли. Мне это не понравилось, и я его удалил, что хорошо видно на видео.

Со вторым рукавом уже лучше. Там одна толстая лозиняка оказалась на сучке, где и должна быть собственно, согласно этой схеме обрезки винограда. Для этого а также для третьего рукава я решил картинку не делать так как на видео и так все хорошо видно.

С третьим рукавом, первый побег на сучке, а второй получился самый дальний на стрелке. Ничего страшного, так как все звено не очень длинное, оставляю его. Главное, самые толстые выбирать.

Теперь по поводу жирующих побегов. При правильной майской обломке и последующей нагрузке куста зелеными побегами, жировиков просто не может быть. Даже если посмотреть на куст винограда, показанный на видео, там все побеги примерно одинаковой толщины.

Теперь, почему при обрезке на зиму, я на каждом рукаве оставляю сучок на 4 почки, а плодовую стрелку на 12? На сучке, при обломке винограда в мае, я оставлю 2 зеленых побега. А 4 – это, во первых подстраховка на зиму, а во вторых позволит мне выбрать с самыми крупными соцветиями. Ну а стрелку на 12 почек, потому что первые 3 почки в наших условиях могут быть неплодоносными (почему см. ниже), с 4 по 7 соцветия еще средние, а вот с 7 по 12 там самые крупные соцветия, как правило. В этих почках соцветия закладываются в самое лучшее время в июле месяце. Еще и солнце высоко, и тепловой режим высокий, и грозди еще не очень большие – питательные вещества на себя много не тянут. Ну а вообще почему я оставляю именно такое количество глазков на кусте я подробно описал в заметке Уход за виноградом. Зеленые операции. Обломка винограда

Теперь все же хочу пройтись с комментариями по видео про обрезку винограда, сделанное моими коллегами.

Видео по обрезке винограда осенью 1

Тут по агротехнике у меня ни замечаний ни комментариев нет. Все абсолютно правильно. Единственно, куст снят издалека и на нем листья, и в целом непонятно что и почему вырезается.

Видео по обрезке винограда осенью 2

Тут наоборот, все очень хорошо видно наглядно. Ход с простыней вообще класс! Единственно, для тех, кто выращивает виноград в северных регионах (север Украины, Белоруссия, средняя полоса России) так категорически кусты обрезать нельзя! Зачатки соцветий для тех 2-х глазков, которые оставляет автор, формируются в начале-середине июня. А чтобы заложилось первое соцветие, необходима среднесуточная (а не дневная!) t в районе 18-20гр цельсия. Поскольку в северных регионах очень часто в это время приходит похолодание, то эти первые 2 почки либо безплодны, либо сформировали ну очень куцую гроздь. То есть в год с холодным июнем после такой обрезки на следующий год урожая не жди. Зато удалены почки 7-12 узлов с прекрасными зачатками соцветий, сформированных в более благоприятном температурном режиме. Но повторюсь, такая обрезка осенью касается северных районов виноградарства, на юге, как правило, этих проблем нет.

Еще статьи на тему обрезка винограда
Обрезка, начало формирования и уход за виноградом первого года вегетации снятые на видео

Посмотреть другое мое видео о винограде