Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Чтиво номер 54: Жозе Сарамаго, Маргарита Хемлин, Энди Уир, Борис Акунин

2016-01-30 15:01:41 (читать в оригинале)

Борис Акунин. «Планета Вода». Ура-ура, новый «Фандорин»! Нет, еще не воскрес – а так, с миру по нитке, наведение мостов, заполнение лакун, фрагменты жизни разных лет. Сборник состоит из трех повестей:
1. «Планета Вода» – технократический детектив (действие происходит в 1903 году в районе острова Тенерифе). Текст читает Михаил Горевой
2. «Парус одинокий» – ностальгический детектив (действие происходит в 1906 году в Заволжской губернии). Текст читает Александр Клюквин
3. «Куда ж нам плыть?» – идиотический детектив (действие происходит в 1912 году в Польше). Текст читает Александр Филиппенко.
Нетрудно заметить, что все три повести начитаны разными дикторами – причем не просто дикторами, а артистами. Совершенно замечательно, кроме, пожалуй, последней (Фандорин, изъясняющийся с легким еврейским акцентом – все-таки перебор). Трилогия проходит под знаменем насмешки над благородным мужем. Снова обижают Эраста Петровича, а я уже не обижаюсь за него: наверное, иммунитет выработался после «Театра». Прекрасны всяческие подмигивания и моменты узнавания – например, командировка Фандорина по местам боевой славы Пелагии. Или безошибочное определение читателем неназванной убиенной монахини (А. из «Д.»). Две, так сказать, заочные встречи. Прелестна концовка третьей повести: «идиотический детектив» он идиотический и есть. Тем не менее желание народа в лице меня категорически воскресить любимого персонажа никуда не делось. Просим-просим, ждем с нетерпением.

Энди Уир. «Марсианин». Кто бы мог подумать, что чистая научно-технологическая фантастика, не замутненная ни граммом фэнтази, может доставить столько радости. Последнее произведение в этом жанре читала в глубоком детстве (Артур Кларк?), а тут такой вот приятный сюрприз. Вика написала прекрасную рецензию: «И да, Уотни, шутки смешные!» То, что она пишет про слабые стороны, мне в голову не приходило – но задним числом, пожалуй, соглашусь. Особенно вот это смешно (редактор добавил немного депрессии для правдоподобия). Все сравнивают книгу с экранизацией, а я кино не смотрела. Наверняка если посмотрю сейчас, буду ругаться, что выкинули то и это. А где-нибудь через годик непременно это сделаю: такой заряд бодрости, оптимизма и душевной гармонии, да так чтоб еще и по-умному, на дороге не валяется. Особенно с учетом следующих двух произведений.

Маргарита Хемлин. «Дознаватель». Многие мои уважаемые друзья-читатели хвалили эту книгу. Правы: мощная вещь, читается на одном дыхании, очень необычная, новаторская. Я тоже была в полном восторге – бОльшую часть книги. Только вот в самом конце чары развеялись. Вся эта история с поиском еврейских детей, на которой держится интрига… вот прям из-за нее Евсей и застрелился, из страха, что раскроется? Смешно. Я понимаю, что тут у нас не социалистический реализм, а фантасмагорический что ли, но в любом, даже самом затейливом, жанре хочется логики-правдоподобия хотя бы в соответствии с этим самым жанром (типа "соблюдайте вашу конституцию!"). Очень хороша рецензия Марии Галиной («Неуютная книга»), хоть всю ее цитируй: А чтобы оно было черное, но еще и немножечко белое, или чтобы избавитель был немножечко жертва, или чтобы герой, но немножечко еще и злодей, причем не один, а чтобы все персонажи были такими, — это, пожалуй, только в жизни так бывает, да еще вот у Хемлин. Ключевые слова тут «немножечко белые»: количество белого исчезающе мало, а чернухи хоть отбавляй. Не на мой вкус. Процитирую еще i_shmael’я: Эта практически детективная история, происходящая в Чернигове и окрестности в 1952-53 г., и рассказанная типичным ненадёжным рассказчиком, позволяет взглянуть на послевоенную еврейскую жизнь со стороны, что, по-моему, ужасно трудно и никому особо не удавалось. Это не есть "профессиональная еврейская проза", взгляд жёсткий, без умиления, но с огромным пониманием и сочувствием. Опять же "речевая маска" рассказчика прекрасна, его нешибко хитрая мысль бьётся в тисках советского канцелярита, заменившего ему русский язык (впрочем, неродной, поскольку он украинец). Вот «огромного понимания и сочувствия» не заметила – и это мне, честно говоря, и мешало. Кстати, не знала этого термина: unreliable narrator (ненадежный рассказчик). Галина в своей статье дает определение: Это когда герой говорит от первого лица, говорит про себя «я», тем самым заставляя читателя волей-неволей идентифицировать себя с рассказчиком. И не сразу задумываешься, что «я» может так же врать, как и «он». Еще Галина считает, что не имеет смысла говорить о «Дознавателе» в отрыве от двух предыдущих романов («Клоцвог» и «Крайний»): общий замысел, общие герои и т.д. Почитаю когда-нибудь, пока не рвусь. Но признаю, что талант у писательницы немеряный. Был, к сожалению...

Жозе Сарамаго. «Слепота». Еще одна чернуха, гораздо менее элегантная. Постапокалиптический роман-ужастик про то, как все ослепли. В прямом и в переносном смысле. Долго этот Нобелевский лауреат стоял у меня в списке «маст-рид», но противно было браться (если кто не знает почему, найдите по ссылке слово "Освенцим"). Наконец и до него очередь дошла: во-первых, помер вот уже несколько лет как, во-вторых – вышла аудиокнига. Ну ладно, писательское мастерство я оценила. Библейско-притчевый стиль, выдержанный от начала до конца, тщательную проработку деталей воображаемого мира, мастерскую игру слов. Кстати, переводчику бедному пришлось потрудиться: с выражениями на тему «видеть-смотреть», а также с переводом множества португальских поговорок, не существующих по-русски – тут явно пришлось сочинять новые, да еще и в рифму. Да, не забыть еще несколько потрясающих сцен (не буду тут называть, чтоб не загромождать описание). Что откровенно не понравилось – это зашкаливающая физиологичность и какая-то совершенно плоская назидательность, прорвавшаяся в конце. «Я думаю, мы не ослепли, а были и остаемся слепыми. Слепыми, которые видят. Слепыми, которые, видя, не видят.» Ну и если уж потчевать человечество избитыми истинами, посмотрись-ка, учитель, в зеркало. Не видишь? Отож. Перечитаю, пожалуй, «День триффидов» Уиндэма, помнится, сильное впечатление произвело на меня в детстве.

---

Сова выходит на улицы

2016-01-26 17:17:44 (читать в оригинале)

Давным-давно, когда щербаковская «Австралия» только-только появилась на свет, автора спросили в записке, знакомится ли он с девушками на улицах. МЩ ответил решительным «нет», а потом еще немного подумал и добавил: «да я и на улице-то редко бываю».

Вот и я. С тех пор как работаю на этой работе, было у меня щастье в виде развозки – пережитка социализма, 18 лет (прописью: восемнадцать!) исправно доставлявшего меня из дома на работу и с работы домой. Прошли годы, пережиток отменили. И вот представьте себе человека, который каждое утро плюх в машину – и читать ленту. Или книжечку. Или досмотреть недосмотренные сны. И то же на обратном пути, и так из года в год. А теперь вдруг раз – и нету, и как жить дальше?

Оказалось – есть такая штука, общественный транспорт. Автобусы, поезда. Ездят. Поезд по расписанию, автобусы – почти. В поезде сидения удобные, столики. Сидишь как королева, хоть обед ешь, хоть книгу пиши. Или головой вертишь по сторонам, а там небоскребы азриэлевские сверкают. Никаких иракских завываний, столь любимых бессменным шофером Ави. Тепло, светло, тихо. Европа, сэр. Конечно, лучше бы без автобусов от работы до поезда и от поезда до дому, но это надо работу менять или квартиру.

А на вокзале вообще чудо! Каждый день живое фортепьяно. Этот вот парнишка играет джаз, есть еще девушка, которая песни поет под фортепьяно – а остальных я еще не слышала


Это было про с работы домой. А на работу – еще веселее. Оказывается, Йоси Авиви, парень из нашей фирмы, организовал в вотсапе группу «Натив Маир» («Скоростная полоса»). Для всех жителей Модиина, работающих в Рамат-а-Хаяль. Скоростная полоса у нас на шоссе номер 1, по которому въезжаем в ТА. Полоса платная, но можно ехать по ней бесплатно, если в машине четыре человека (до 7 утра – достаточно троих). Что утром в самое пробочное время очень даже не вредно.

У группы есть свои правила и устав. Вот пример, как они действуют. Днем накануне, начиная с 15:00 (не раньше) некто пишет: выезжаю на машине завтра утром в 7:30. Ему отвечают: присоединяюсь. Четверка набирается – публикуется результат, например так: 7:30: Ади, Эли, Йоси, Натали. Когда собрана первая четверка (устав: не раньше!), начинает собираться вторая. Бывает, набор объявляется, а четверка не набирается. В этом случае водитель иногда передумывает и едет на поезде или ждет уже, когда пробки закончатся. Если тебя везут на работу утром, везти обратно никак не обязуются. Обратно скоростной полосы нет, так что нет и выгоды собирать пассажиров. Но иногда все равно кто-нибудь предлагает: через 5 минут выезжаю в Модиин, кто со мной?

Йоси рассказывает, что группа существует уже семь лет. Еще до вотсапа, тогда смс-ками перекидывались. А однажды ему позвонили с радио, взять интервью. Мол, тут у нас лучшие умы бьются над софтом по организации карпулов, а один человек по имени Йоси Авиви взял и все уже организовал.

Между тем софт вроде тоже уже сделали, вот мне прислали недавно. Я себе не устанавливала: он ведь предназначен для карпулов по всей стране, а мне Йосиной группы пока хватает. Поскольку стимул в виде скоростной полосы есть только для городов, расположенных на 1-м шоссе, в общем случае должны действовать другие принципы: либо водительская очередность, либо некая плата за поездки.

Я вот еще думаю, что примерно так себя должен ощущать человек, уволенный с работы. Или у которого жена ушла. И он переживал-переживал, а потом оказалось, что оно и к лучшему.

Конечно, я на себя еще посмотрю летом, а в дождливую погоду смотрю уже сейчас. Но пока вроде неплохо получилось. И эта... вы надо мной не смейтесь, я и сама над собой смеюсь.

---

ЮАР-10 (окончание)

2016-01-21 16:25:05 (читать в оригинале)

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

6 октября 2015

И вот в 4:30 подъем, чашка кофе и раздача сухих пайков. Что ждет нас сегодня, в последний южноафриканский день?


Пока что с 5 утра дрыхнем в автобусе, периодически останавливаясь на туалеты и пожрать. Уже в 9:30 прибываем в обещанный «город джакаранды Преторию, политический центр ЮАР. Здесь величественное здание Юнион-билдинг, монументальный Нельсон Мандела и мемориал «Великому треку» голландских колонистов-буров.

Вот оно, величественное здание

А вот и монументальный Мандела. Как ни Мандела – так сразу монументальный. 9 метров статуи, поставили ее к 95-летию товарища (а умер он в 96 лет, совпадение прошу считать случайным). Из-за Манделы торчит сиреневая жакаранда («чакаранга» по Арику), в Претории 500 км улиц засажены этим деревом. Она цветет около трех недель в году и обычно в позднем октябре, но в этом году раннее лето, так что нам повезло

Мандела смотрит на большой зеленый парк. Где птычки (кажется, ибис) и всякие странные физкультурники


Город раскинулся внизу

Теперь едем в обещанный мемориал «Великому треку». Это культовое место для африканеров – ну а для нас туристов тоже очень интересное

История была такая (из Википедии): Массовый исход буров, вошедший в историю под названием «Великий трек», начался в 1835 году. Большинство переселенцев происходило из восточных дистриктов Капской колонии. С 1835 по 1845 год в переселении приняли участие около 15 тыс. человек. Буры, покинувшие пределы Капской колонии, получили название «фуртреккеров» или просто «треккеров».

Миновав территорию между реками Оранжевая и Вааль, и перейдя через Драконовы горы, группы треккеров ступили на земли зулусов, привлекавших переселенцев свои мягким климатом, удобным выходом к морю, обширными пастбищами и плодородием. В 1837 году буры направили в лагерь правителя зулусов Дингаана (Дингане) послов во главе со своим лидером Питером Ретифом, чтобы добиться соглашения на поселение в этих землях. Однако переговоры закончились массовым избиением буров, в результате которого в общей сложности погибло более 300 буров, включая женщин и детей. Предводитель делегации Питер Ретиф тоже был предательски убит зулусами.

16 декабря 1838 года между десятитысячным войском Дингаана и несколькими сотнями бурских переселенцев во главе с Андрисом Преториусом произошла решающая Битва на Кровавой реке. Вооруженные огнестрельным оружием, треккеры с успехом отразили нападение зулусов и устроили настоящую «кровавую бойню», уничтожив более трёх тысяч из них. Потери же самих буров составили лишь несколько человек. С тех пор река Инкоме, воды которой после битвы буквально окрасились кровью зулусов, стала называться Кровавой. Сама эта победа была воспринята бурами как явное подтверждение милости к ним Всевышнего.

В честь генерала Андриса Преториуса, понятное дело, и названа Претория. На самом деле, вся статья о Преториусе в Википедии – описание битвы на Кровавой реке. Преториус придумал нетривиальную военную стратегию: составил кругом 64 фургона, и буры стреляли во все стороны, укрываясь за ними. Прочтите, кому интересно (кстати да, интересно). А фургоны, расставленные кругом – вот они

Перед боем буры поклялись, что если Всевышний дарует им победу, они будут праздновать этот день каждый год до конца времен. «Господи! Если Ты защитишь нас и предашь врагов в наши руки, мы построим дом в честь имени Твоего и наша победа будет воспета до последнего колена потомков наших, потому что в этот день будут воспевать Честь Твою».

Он защитил! И к столетию победы, в 1938 году они построили дом: вот этот грандиозный монумент. И 16 декабря каждый год отмечают бывший «День клятвы», ныне «День примирения» (переименовали). («День примирения» кого с кем, хотелось бы знать. И при чем тут битва на Кровавой реке. – НМ)

Другой иронический аспект истории заключается в том, что эти вот героические буры, стойко перенесшие столько лишений и неоднократно побеждавшие превосходящих их численностью врагов, эти мирные фермеры в изгнании, скромные труженики – они были жуткими расистами. А захватившие их земли противные колонизаторы-англичание декретом отменили рабовладение – и это была одна из главных причин, заставивших африканеров сняться с места. А сегодня, в стране победивших рабов, каким-то чудом сохранился вот этот островок, прославляющий в сущности поборников апартеида... Зато! Зато англичане первыми в истории придумали концентационные лагеря. Именно в ЮАР, и именно для буров. Иначе они не могли справиться с партизанской войной. В общем, все сложно, товарищи, все непросто.

Отвлекшись от сложностей, можно взгромоздиться на самый верх монумента и пощелкать друг друга в переходах

А можно поглядеть вниз – и ахнуть: на елочном полу видно человечков, да? Совсем крошечных. А там, где зеленоватый круг – цокольный этаж, и на нем человечки еще мельче. Этот зал называется Зал героев. А прямоугольник в центре круга – знаете что? Это кенотаф – "пустая могила"

В данном случае кенотаф служит символической могилой всем бурам, погибшим в ходе Великого Трека, включая Питера Ретифа. Раз в году, в полдень 16 декабря, в годовщину битвы на Кровавой реке, солнечный луч падает прямо на кенотаф (а сейчас он виден правей зелёного круга – такое белое пятнышко)

Мемориал тут совершенно грандиозный. История Великого Трека изображается всеми возможными средствами: барельефным поясом


и серией гобеленов (на самом деле это вышивка крестиком)

В музее выставлена утварь переселенцев, установлены макеты, воспроизводящие их жизнь и быт

Поразили чашки. Вот такой тонкий фарфор они таскали за собой в повозках?

Камо грядеши?

Странная история происхождения и трансформаций этой скульптуры излагается здесь (по-английски)

Кажется, менора такая уже была в Кейптаунском ботаническом саду, но эта еще краше!

Мы хорошо выполняем программу. Теперь в последний магазин, потратить остатки рандов – и в аэропорт. Магазин замечательный: все реально дешево и отличный ассортимент. Народ сразу забыл о том, что его коварно разбудили в 4 утра

А! Вот и тетички, которых Сонька так удачно торговала в Кейптауне. Оказывается, это искусство резьбы по дереву Макондо

Но муравьед? Муравьеда нет, вообще нет тут этих прекрасных наволочек...

Операция «муравьед» (она же «лямбда») продолжилась и успешно завершилась в аэропорту, а началась с операции «возврат НДС».

Дело в том, что в ЮАР (в отличие от многих других стран) относительно простой алгоритм возврата НДС: достаточно набрать покупок в разных местах на 250 рандов (что раз плюнуть), собрать все те квитанции, где налог записан в отдельной строке – и тебе 14% вернут. Делается это так. До того как прошел регистрацию, идешь в специальную контору в том же аэропорту, где предъявляешь купленные товары с их чеками. И тебе выдают либо пластиковую карточку, либо чек для реализации в аэропорту.

Нам выдали чек на 240 рандов, который мы обналичили в лавочке этажом ниже, после комиссии они превратились в 200, и мы бросились в Дьюти-фри искать муравьеда. И нашли! Он был один-единственный среди слонов, носорогов и прочих крокодилов. Заметим, что в Дьюти-фри наволочки эти стоят 640, что равно самой высокой цене из всех, что мы встречали на воле (а она была те же 640 включая налог). Но операция «лямбда» завершилась успешно. Вот!

А тем временем Миша Дайчман… Ну вы меня поняли: Миша с Таней взяли частную экскурсию по Претории. И они спускались в шахту, и были на какой-то старой площади (ну почему нас туда не отвезли?), и рассказывали всякое интересное. Например, что шахтеры все были из разных стран и друг друга не понимали. И тогда специально для этого изобрели шахтерский язык – из 1800 слов. И до сих пор шахтеры ЮАР пользуются этим языком. Или, например, про черных: что у них феноменальная фото-память, и что они все полиглоты, знают минимум три языка: английский, африкаанс и свой родной. И что в Йоханнесбурге пытались построить метро – но оказалось невозможно, так как все изрыто шахтами и туннелями золотодобычи. На электричках белые не ездят (не принято, грязно, небезопасно), а для белых (все-таки!) есть свой скоростной поезд, «Золотая сигара». Или вот еще про золотые лихорадки, я не знала. Их было три: (1) 1853 – Калифорния, (2) 1886 – Йоханнесбург, (3) 1917 – 1919 – Клондайк. Наконец-то все стало в голове на место. А я, выходит дело, во всех трех этих местах побывала – зачот.

В общем, спасибо огромное Тане и Мише за всю добытую ими информацию, а также за фотку "Лев и жираф"

Обратный полет проходит в щадящем режиме: всего 9 часов от Йоханнесбурга до Стамбула и идеальные полтора часа на пересадку. В Стамбул с нами летят мужики в длинных белых одеждах и глухо занавешенные женщины в черных балахонах с прорезями для глаз. «Гарем смотрит мультфильмы», – докладывает Женя после обхода самолета. Да уж, куда милее улыбчивые африканки, оставленные нами в ЮАР.

Неожиданная встреча с другой группой Каспи, тоже возвращающейся из Южной Африки. У них на 4 дня меньше – и за ту же цену. Говорят, что гид у них был отличный, кучу всего интересного рассказывал. "Но слишком интеллигентный, чтобы совладать с невоспитанной и скандальной группой." (Таки мне нравится это "слишком"). Цену пытаюсь понять, и у меня не получается. Неужто на гиде так сильно сэкономили с нашей группой? Или на южноафриканском партнере? В любом случае не поуменьшить ли мне негодования по поводу нашего тура от Каспи? Поуменьшу.

Заключение

1. Ну что я могу рассказать об этой поездке? Каспи довольно-таки поразил нас бестолковой организацией тура, каковая за ним до сих пор не наблюдалась. На гидов хороших уже привыкли не раскатывать губу, но все остальное было обычно вполне на уровне (а соотношение цена-качество – так вообще). На этот раз был совершенный прокол с гидом и не совершенный, но ощутимый – с принимающей турфирмой. Хорошо, что нашлись инициативные ребята из группы и взяли это дело в свои руки. Сонька рассказывала: однажды на заре репатриантской юности их заманили в эйлатский клаб-отель в целях охмурения и втюхивания сомнительной недвижимости. Потенциальных покупателей надо ублажать и развлекать, но не приглашать же для этого артистов и чего доброго им платить. Так вот, на сцену вышла представительница клаб-отеля и объявила, что сейчас будет "бидур силами цевета". (Если тут кто не знает иврита: "бидур" – развлечение, "цевет" – персонал). С тех пор этот "бидур силами цевета" прочно вошел в наш глоссарий – и как нетрудно заметить, именно этим мы занимались время от времени в ЮАР. Силами цевета удалось правильно скорректировать программу и узнать очень много интересных вещей.

2. Программа наша глобальная была спланирована так, что по мере продвижения на северо-восток гостиницы становились все лучше, а программа все интереснее – вплоть до Дня Чистого счастья в Бонгани и последующей Панорамной дороги и Крюгера (включая, конечно, бидур силами цевета в африканском такси). Поэтому общее впечатление осталось суперположительное. Вот места, в которых мы побывали.


3. Саша Ш. прислал пример хорошо организованной экскурсии с комментарием: От Виктории мы сами отказались и программа сафари у нас, конечно, лучше, но наполненность каждого дня....можно было больше увидеть за то же время. Эта фирма вообще, как известно, дико дорогая, но мы потом посравнивали цены со всеми другими фирмами и поняли, что съездили практически даром.

4. Страна потрясающе интересная, яркая и незабываемая. Не шибко уютная из-за проблем безопасности. Самостоятельно я бы все же не поехала, но многие ездят и довольны.

5. Короче, если тут кому-то и случалось в переполненном эмоциями состоянии восклицать "Каспи? Невер эгейн!", то нынче этот кто-то, пожалуй, передумал. А Сонькины поездки вышли на новую стадию. Если в эту поездку группа набралась за три дня, то в следующую поездку уже записалось шесть человек. Неизвестно куда, неизвестно когда и неизвестно почем.

6. Так и не удалось увидеть всю Большую Пятерку в натуре (из-за вечно ускользающего леопарда). Ну а денежки с большой пятеркой сфотографировать успели, вот:


7. Бусики страусиные просили меня показать


8. Совы. Дефицит в ЮАР, но может, оно и к лучшему. Большая сиреневая согревает долгими зимными вечерами

На этой оптимистической ноте разрешите откланяться.
Желаю всем новых увлекательных путешествий!
Ваша Наташа

---

«Рожденственский романс»

2016-01-16 13:07:31 (читать в оригинале)

В связи с недавно прошедшим Рождеством весь ЖЖ полнился «Рожденственским романсом» на самые разные мелодии, в особенности на одну. Моя первая реакция: а как же Клячкин? Бросилась искать на ютубе – а нет! Вот меньше всего могла себе представить, что именно ее и не найду.

Зато нашлась подборка вконтакте, аж десять вариантов:


Роман Ланкин
Елена Фролова
Виктор Попов
Олег Митяев
Потаня
Евгений Клячкин
Мегаполис
Михаил Козаков, Игорь Бутман
Тутти-Фрутти
Мария Голикова

Там же среди комментариев неожиданно нашла свое собственное мнение. Дмитрий Коломенский: А вот для меня – Клячкин, и только Клячкин. Остальные варианты не соответствуют стихам. Практически все авторы мелодий купились на название «Рождественский романс», как бы провоцирующее их на что-то медленное и светлое. А стихи Бродского отдают неуютом (Москва – чужой для него город), нервностью, практически надрывом – такое стремительное набрасывание деталей, многие из которых болезненны, не оставляет возможности воспринимать художественный мир этого стихотворения иначе. Послушайте, как читает это стихотворение сам автор. Вот и вышло, что Клячкин делал песню, исходя из стихов, а остальные – исходя из названия. И, кстати, я легко могу представить, как все эти мелодии могут относиться к каким-то другим стихам, а мелодия Клячкина – только к этому, и ни к какому другому. И это для меня знак того, что композитор исходил именно из текста, а не натягивал на стихи необязательный, не относящийся к ним мотив.

Потом я еще посидела, послушала. Удивительные версии «Рожденственского романса» открылись моему уху:
- сладостные и благостные
- медленные и протяжные
- нежные и романтичные
- шансон в (очень) плохом смысле этого слова
- «я добрый волшебник, я расскажу тебе сказочку»
- «а я упал с луны прямо на дискотеку и тут пою рождественский романс на стихи такого Бродского».

Ну ладно. При четвертом прослушивания за тремя дополнительными версиями я все же признала право на существование (привыкла, да):

- Потаня (единственная, у кого темп правильный, по моим понятиям)
- Виктор Попов (музыка красивая)
- Роман Ланкин.

Если еще послушаю, может еще к чему-нибудь привыкну.

Но лучше всех все-таки мелодия Клячкина. Вот правда! Ближе всего к авторскому прочтению, к смыслу происходящего. Конечно, звучит несколько старомодно в сравнении с современными записями (он ведь был первый и единственный, певший эту песню, когда Бродский был еще запрещен!), но мне кажется, все равно оценить можно.

В целях восстановления локальной справедливости попросила two_piz_za выложить исполнение Клячкина на ютуб. И вот теперь оно есть и даже находится гуглом. И значит, существует.



П.С. А «кораблик негасимый» – это, оказывается, луна...

Тэги: авторская, бродский, песня
Комментарии | Постоянная ссылка

---

ЮАР-9

2016-01-13 12:47:06 (читать в оригинале)

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5 октября 2015

Выезжаем в 5 утра (а че, привыкли уже). Спасибо этому дому... Ах, какое спасибо!... Едем к другому.

На прощание Семен забрасывает нас на очередную горку. Закат видели? Теперь будьте любезны рассвет

Романтическая получасовая тряска и официальное прощание с Семеном перед тем, как вернуться в автобус


Наш неутомимый Саша К. в очередной раз перекроил программу. Никогда в жизни не участвовала в столь интерактивной организованной поездке – и вряд ли когда еще буду. Выполняемый сегодня кусок выглядит следующим образом. Проедем по «Панорамному Пути» через горы, леса и уступы величественного каньона реки Блайд. Удивительные каверны в бассейнах Буркес, разноцветье красок, многообразие причудливых скал! Один восхитительный вид сменяет другой, а на горных тропах можно увидеть диких животных. И все это да было, и еще много чего – и, как водится, не без приключений. Впрочем, по порядку.

«Панорамный Путь» проезжаем с юга на север. Вы таки будете смеяться, но по дороге Миша организовывает частную экскурсию по завтрашней Претории

Сначала нас завезли на роскошную панораму, которая по идее должна называться «Окно Бога» (God's Window). То ли это окно или другое, точно утверждать не могу. Молчаливый Фрэнк ничего такого не объявлял, а на наше предположение отвечал утвердительно, но как-то неуверенно. В интернете же на запрос "God's Window" выскакивает весь набор красивых видовых точек Панорамного пути. Саша Ш. говорит, что наша панорама называется Wonder view (фото указателя хранится в студии, так что скорее всего так оно и есть). Для окончательного заключения надо еще раз попытаться посмотреть фильм "The Gods Must Be Crazy". Говорят, именно сюда попадает главный герой и решает, что тут и есть "конец земли". А мы когда-то начинали смотреть и нешмогли...

Что теперь по плану? Говорят вот как: на следующей остановке еще одна панорама, а на следующей за ней – прогулочка минут на 45.

И вот мы едем, едем и справа... вот буквально проезжаем мимо... знаменитое место под названием The Bourke's Luck Potholes, вот прямо указатель! Саша Ш. просит остановить – это ж один из трех мастов на Панорамном пути! Ответ – нет, не успеем, у нас программа. Саша и Лиля разводят руками: ну это вообще.

Следующая остановка (так называемая "еще одна панорама"). Разум возмущенный немного успокаивается при первом взгляде на невероятную красоту, открывшуюся перед глазами. Это один из видов на каньон реки Блайд. А горы называются Драконовы (Drakensberg по-английски)

Эти три горки называются The Three Rondavels (рондавель – традиционная хижина народов банту в странах юга Африки, мы видели такие в позавчерашней африканской деревне)

Налюбовавшись красотами, плавно и зигзагами (через сувенирные ряды) подбираемся к автобусу

А автобус-то бац! – от ворот поворот. Сломался! Снова живо вспоминается Камбоджа. Только место здесь, слава богу, более цивильное. Был бы кондишн, конечно, цены бы не было этому месту. Увы, приходится изыскивать другие средства охлаждения (Миша при этом объяснял местной девушке, каких именно фигурок не хватает в ее ассортименте, даже показывал на себе, приседая и вздымая руки, – обещали приготовить к следующему разу)

На сувениры глаза уже не смотрят. Нашли какой-то тенек, уселись, ждем. Звери тоже, похоже, ждут автобуса. Кстати, большой белый носорог на самом деле изображает черного

Примерно через час приезжает шикарный автобус. Но он не будет вечно наш: его нам одолжили, чтоб доехать до места обещанной безымянной прогулки (которая 45 минут). Вон туда идем...

Пришли (загадочная черная фигура не назгул, как вы наверняка подумали, а две женщины в маскировочном облачении)



Прыгаем по камушкам, ходим по мостикам и созерцаем Blyde River Canyon. Во-первых, по каким-то там параметрам он считается третьим в мире по величине. Во-вторых, это красиво

А в третьих... То есть вы уже поняли, что это за место, куда нас привезли на "прогулочку 45 минут"? До нас наконец-то дошло! Это и есть те самые Bourke's Luck Potholes, на которые у нас "не было времени"! Как объяснить этот феномен, не знаю. Ну ладно, Арик не знал, как это место называется (что с него взять) – но Фрэнк?

Эти уникальные каверны образовались от водоворотов на слиянии рек Блайд и Треур и названы именем местного старателя Тома Бурке. Почему "удачи"? Потому что Бурке предсказал, что в этом районе будут найдены месторождения золота (правда, сам не нашел).

Вот оно, золото!

Следующий этап эпопеи. Дружеский автобус вернулся к своим хозяевам, а наш родной с чемоданами приедет, когда починится. Для нас же Фрэнк раздобыл два африканских такси. «Африканских» означает две вещи: 1) по 15 человек в микроавтобусе, рассчитанном на 10 (впихнутые в количестве невпихуемом, как выразился любезный кот) 2) кондиционер йок. Мы было попробовали повозмущаться, но... Это то, что Фрэнк сумел раздобыть, больше ничего не было. Хотим в Крюгер – берем африканское такси, не хотим – не берем. Ну а что делать-то? В Крюгер – хотим… Причем Фрэнк с Ариком хитрые! Говорят, проедем на этом чудо-транспорте совсем недолго, а потом пересядем на более приличный. В результате же так мы и ехали все полтора часа до Крюгера. Распевая от шока «По долинам и по взгорьям» и прочий подобный репертуар. Весело, да? Таки есть что вспомнить!

Ехали с открытыми окнами, с ветерком. Только относительно прохладный ветер, невесть откуда взявшийся из окон, быстро сменился совершенно горячим, так что в Крюгер приехали на полном издыхании. Зато вовремя! По сравнению с афротакси джип, в который влезло ровно столько человек, на сколько он рассчитан, кажется уже мерседесом. Да еще и с крышей – люксус! А на термометре – 41 градус по Цельсию...

Вот вам и саванна, которой мне так не хватало вчера

Как всегда, первыми встречают антилопы. Здесь они не ньялы, а импалы. Какие-то десятки тысяч импал бегают по заповеднику – для них тут оказались самые идеальные условия существования

Видели и куду, конечно. Его рога – символ не только Крюгер-парка, но всей сети национальных заповедников ЮАР

Карликовая антилопа стенбок – жаль, не видно на фото, какая она крошечная, полметра ростом, а при этом не маленькая-сладенькая, а вполне себе взрослая

Водяной козел обыкновенный (Waterbuck). А какой красавец!

Куча машин столпилась у обочины. В Бонгани зверей искали двое рейнджеров, а здесь он у нас один – за рулем, едем по дорожкам. Так что либо мы кричим водителю: "Зверь справа!", либо он сам ориентируется на скучившиеся джипы. Что дают? Леопарда! А леопард, чтоб вы знали (я тоже теперь знаю) – самый редкий зверь из "большой пятерки". Никакого леопарда и в помине не видно, но мы глаза вылупили, очень стараемся разглядеть. "Ушки, ушки!, – кричит девочка Катя. – Я вижу ушки!" На том и порешили. Забавно – позже я перечла Анин рассказ о Крюгере и оказалось, что она тоже видела женщину, которая видела леопардовы уши. Так-так...

В Крюгере свои правила. К примеру, словечко «чоп-чоп», которое туристы должны говорить водителю. Это означает «хватит дурью маяться, поехали». Совершенно непонятно, почему звери гуляют вдоль дороги, когда у них тут места дофига

А вот и лев



Ветеран. На туристов наплевать, жизнь утомила

Подъехали к водоему. В нашем частном заповеднике не было леопардов, бегемотов и буйволов. А тут есть!

Катя: вон глаза плывут! И правда: плывут глаза...

Время от времени глаза оформлялись в голову и кусочек спины. А в один прекрасный момент из водоема нарисовалась громадная раскрытая розовая пасть! Все завопили, на кнопочку никто нажать не успел...

Жираф дежурный. Ну, в смысле, что в Крюгере тоже есть жирафы. Этот явно заслуженный - целых две птички обслуживают

И слонов есть. Много!

Это ихняя купальня, поливают себя отсюда водой. Большой слон еще и пьет: достал воду из резервуара хоботом и теперь заливает себе в рот

А эти как три слоника с бабушкиного буфета

Еще один ветеран

Ну и зебры, конечно


А носорог здесь с рогом, в отличие от Бонгани

Ну все, домой! А что, в общем неплохо получилось. Сначала у всех сложилось мнение «только частный заповедник, Крюгер не нужен», а закончили тем, что оба по-своему хороши. В смысле дайте две

На последнем издыхании добрались до других ворот парка. Въезжали мы через ворота Phabeni, а выехали через Numbi Gate. Парк закрывается в 6 – как раз успели. Теперь уже легче – не такая жара. А где же наш автобус? Автобус едет в гостиницу сам по себе с чемоданами, а для нас – новый сюрпрайз: в гостиницу едем на тех же джипах. Ну хорошо хоть не афротакси. Ехали в город White River (где отель), проезжали через город Иерусалим. Что мне уже кстати напомнило, что хочу домой спать. А завтра? А завтра подъем в 4 утра. Народ пытается бунтовать: после такого бурного дня ну хоть поспать бы дали! До Претории езды 5 часов, в аэропорту мы должны быть в 4 вечера, вполне можно и в 9 выехать. И кому она нужна, эта Претория? Дайте выспаться наконец!

Нет, на сей раз Фрэнк непреклонен. Начальник сказал – и все тут. Где-то я его понимаю: Претория по их понятиям – маст, отсутствие пробок никто гарантировать не может, а опоздать в аэропорт всей группой – катастрофа. Ладно, в самолете отоспимся.

Окончание следует, а пока

Приложение. Парк Крюгер и частные заповедники.

1. Цитата из В. Йоффе:

Как известно, Крюгер-парк занимает примерно такую же площадь, как весь Израиль. В конце 80-х, когда к власти пришёл Мандела и будущее страны было совершенно непонятно, нашлись состоятельные и смелые люди, выкупившие за смешные по нашим временам деньги гигантские участки парка по его западному периметру (на востоке парк непосредственно примыкает к границе Мозамбика) вместе с обитавшим там зверьём, построили великолепные лоджи, и теперь туристы, посещающие Крюгер-парк, могут выбирать: либо поселиться в одном из лоджев частного заповедника, выезжая на сафари на мощных джипах-вездеходах в сопровождении рейнджеров-профессионалов, либо селиться в гостинице поблизости от одного из нескольких въездов в парк (обнесённый оградой), откуда можно посещать парк Крюгер с утра до вечера либо на собственном автомобиле, либо, опять-таки, на джипе с рейнджером (иногда за специальную плату можно заночевать и на территории самого парка без особых удобств, чтобы принять участие в ночном сафари).

Природа и звери в обоих случаях те же (хотя, конечно, есть местные особенности), основная же разница в том, что в частном заповеднике рейнджер куда хочет, туда и едет, зачастую по глубокому песку, через ручьи, колючки и ломая маленькие деревца, а в самом парке передвигаться можно только по проложенным дорогам. Поэтому, конечно, в частном заповеднике к зверям можно подобраться поближе. Вообще же с рейнджером вы увидите во много раз больше, чем без него – у них глаз намётанный, и замечают то, на что обычный турист вовсе не обратит внимания, не говоря уж о том, что превосходно читают следы зверей и понимают, куда те шли и где их искать.

2. Ребята прислали ссылку на сравнение частных заповедников с парком Крюгера, а так же отличие их между собой. Копирую сюда в немного отредактированном виде.

1) Что такое частный заповедник и в чем его отличие от Крюгера?

Парк Крюгера – это огромный национальный парк с площадью около 20,000 кв. км. К нему примыкают частные заповедники, образуя с ним одну экосистему.

- В Крюгере нельзя ездить вне дорог, в большинстве частных заповедников разрешен съезд с дороги для того, чтобы приблизиться к большой пятерке (носорог, буйвол, слон, лев, леопард), а также диким собакам и гепардам.

- В Крюгере можно ездить на машине самому, а можно брать экскурсию с гидом, в частных заповедниках ездить самому запрещено (за исключением того чтоб доехать до лоджа).

- В Крюгере, если водишь сам, то можно кататься сколько влезет с открытия до закрытия парка. В частном заповеднике, поскольку ездишь с гидом, то время сафари регламентировано (если не берешь частную машину) и обычно составляет 2,5-3,5 часа утром и столько же вечером. Зато в частном заповеднике можно поучаствовать в ночных сафари и в пеших сафари.

- В Крюгере есть лагеря и лоджи самого разного уровня, от простых палаточных до достаточно роскошных, в частных заповедниках обычно уровень от среднего до ОЧЕНЬ роскошного.

- Цена на проживание более демократичная в Крюгере, проживание в частных заповедниках обычно дороже, а зачастую и ОЧЕНЬ дорого. Но при этом в частных заповедниках цена включает сафари и еду, а часто еще и напитки, стирку, перекусы и т.д.

- В Крюгере просмотр животных не регламентирован, то есть на редких животных (например, леопардов) могут собираться десятки машин, при этом далеко не все люди ведут себя в рамках дозволенного. В частных заповедниках обычно действует правило не больше трех машин и все регламентируется гидами, поэтому животные не стрессуют из-за зрителей и готовы вести свою нормальную жизнь.

- Поскольку в частных заповедниках можно съезжать с дороги, к сафари добавляется элемент внедорожной езды по кручам, оврагам, кустарнику, воде. Пока не попробуешь, не поймешь, насколько это захватывающе. Плюс это дает возможность проводить с животными больше времени. Например, отправиться на патрулирование территории или на охоту.

2) В чем отличие одного частного заповедника от другого?

- Разные заповедники служат домом разным животным. Некоторые из них обнесены оградой, некоторые нет. С огражденными заповедниками все понятно, каких животных запустили, те и есть. Но и с не ограждёнными не все просто. Например, заповедник Саби Сэнд (Sabi Sand) славится на весь мир леопардами, и дело даже не в том, что леопардов здесь больше, чем где бы то ни было, просто леопарды здесь привычные к машинам и людям. Зато в Саби Сэнде достаточно сложно увидеть гепарда из-за большой концентрации леопардов, львов, гиен и прочих врагов этой быстрой кошки. Кроме того сам ландшафт Саби Сэнда не очень способствует гепардам, ибо в основном состоит из африканского буша.

- Частные заповедникы могут быть разными по территории. Даже если они не огорожены, это играет роль. Потому что ездить на сафари можно только по территории заповедника или по территории соседних заповедников, с которыми есть договор о пересечении границ. Если территория маленькая, то можно крутиться на пятачке и не найти ничего, если животные ушли куда-то еще.

- Еще один важный аспект - количество людей, которые лодж сажает в машину. Обычно лоджи/лагеря используют открытые внедорожники. Полностью открытые без стен и без крыши, с тремя рядами сидений по три сидения в ряду. Некоторые лоджи сажают 9-10 человек в машину (есть еще одно сидение рядом с гидом), а некоторые лоджи сажают только 6 человек, то есть сидение в середине остается свободным. Если путешествуешь парой, то имеешь доступ и к левому и правому борту машины.

- Некоторые лоджи используют следопытов (трэкеров), некоторые только гидов. Следопыты сидят на специальном сидение впереди машины и ищут следы и животных. Периодически они пешком отправляются в кусты искать животных. Понятное дело, что это увеличивает шансы увидеть что-то интересное.

Тэги: путешествия, юар
Комментарии | Постоянная ссылка

Страницы: ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...