Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Чтиво номер 53: Джулиан Барнс, Луи-Фердинанд Селин, Донна Тартт, Кейт Аткинсон

2015-12-01 19:30:07 (читать в оригинале)

Джулиан Барнс, «Предчувствие конца». Наконец, наконец-то тот самый Барнс, в которого я влюбилась десять лет назад. Надо было мне окончательно решить, что теперь Барнс – это «Артур и Джордж», «Попугай Флобера» и т.д., а такого, как я люблю, больше уже не будет – и вдруг такой сюрприз! Снова эти виртуозные психологические манипуляции читателем в стиле «как все было?». А после прочтения – неодолимое желание этого читателя задуматься над собственной жизнью. Книга совсем короткая (всего 150 страниц), скорей не роман, а новелла – да и тем лучше. О чем она – слова автора: «Я хотел написать книгу о времени и памяти, о том, что время делает с памятью. Также о том, что память делает со временем. И о том, что в определенный момент вы понимаете, что ошибались в чем-то главном.» Спойлера не боюсь: все равно в жизни не догадаетесь, что там с чьей памятью произошло. Очень рекомендую.

Донна Тартт, «Щегол». Гораздо больше понравился, чем «Тайная история». Да что там «больше», просто очень понравился. Одна из тех книг, что затягивают в свой мир, и проживаешь жизнь главного героя, и так болеешь за него, несмотря на его... э-э-э... неидеальность, что отнюдь не всегда случается. При 800 страницах – излишнего многословия и дикой затянутости, коими грешила «История», здесь не замечено. Ну разве что перебор с описаниями попоек и наркотических трипов... Простим. Игорь Князев прекрасен как всегда – тут ничего нового не скажу. А что хочется отдельно отметить – это мастерский и с большой любовью сделанный перевод. Захотелось даже привести несколько цитат из интервью с переводчицей, Анастасией Завозовой (см. ПС).

Луи-Фердинанд Селин. «Путешествие на край ночи». Это i_shmael велел мне читать (как юзеру, не чуждому французской литературы). Долго и упорно настаивал, и уж махнул было рукой, а тут я возьми да прочти! Каюсь, парусску. Потому что аудио. А если б не нашла эту аудиокнигу (кстати, прекрасно начитанную Евгением Терновским), то и вообще бы читать не стала. Отчитываюсь. Селин – мерзкий нацист и антисемит, но в романе это никак не проявляется. Да, переводчик старался, но с непереводимым не справился до конца. Селин ведь был великим новатором во французском языке и литературе. Процитирую из Вики: Селин не просто ввел в текст просторечные обороты и арготизмы, но произвел среди них тщательный отбор, создав искусную стилизацию грубой разговорной речи, отвечавшую его художественному замыслу. Результатом стал особенный «рваный» синтаксис Селина — экспрессивный и имитирующий сумбурную разговорную речь, что, безусловно, добавило его произведениям жизненности. При этом, для того, чтобы оттенить просторечие, автор умело чередует высокий и низкий стили, перемежая площадную ругань персонажей отвлеченными рассуждениями с использованием простого прошедшего времени, употребляемого только в литературе. Такое пойди переведи – сложно. Но книга – это не только новаторский стиль, это еще и содержание. То, что роман автобиографичен, особенно ценно (позволяет в очередной раз подивиться, что за жизнь собачья была у людей в то время), а в дополнение автор еще и умело вышивает сюром по реалистической канве. Остальное же... вот еще из Вики: Оценки художественных достоинств романа до сих пор остаются противоречивыми и зависят от общих идеологических установок критиков. Их диапазон колеблется от восторженного поклонения (Генри Миллер, Чарлз Буковски), до полного неприятия. Бóльшая часть романа посвящена описанию человеческого скотства, материального убожества и нравственной грязи, в которой барахтаются персонажи, включая главного героя, от лица которого ведется повествование. Вот честно – это совсем не то, что я ценю в литературе. Цинизм люблю иногда, но не такой беспросветный. Все, ставлю птицу.

Кейт Аткинсон, «Чуть свет, с собакою вдвоем». После восторгов по поводу «Жизни после жизни» решила попробовать детективы Кейт Аткинсон – народ говорил, что тоже хороши. А про собаку есть аудиокнига, так что выбор пал на нее. Ну и тут, как нынче говорят, не айс. Читает моя любимая Ерисанова. Мало того, что с привычной старательной выразительностью, а тут еще и с примечаниями. Выглядит это так. Если, к примеру, по ходу действия звучит песня по радио, то мы узнаем: 1) кто авторы 2) в каком году песня была написана, 3) когда и кем исполнена, впервые и впоследствии, 4) годы жизни ее авторов и исполнителей и спасибо, если не их детей и родителей. Это страшно раздражает, особенно в начале книги, когда примечаний этих больше, чем содержательного текста. Слава богу, ближе к середине книги ликбезы мельчают, куча разрозненных персонажей стягивается более или менее в одну точку и становится понятно, зачем они здесь. Тут уже начинаешь ощущать какой-то смысл и интерес к сюжету. Характеры при этом вполне живые. Ну и отдельные места какие-то понравились (например, про маленьких человечков в голове, делающих не торопясь свою работу. Я это называю «шестеренки крутятся»). Не знаю, может надо читать глазами. Может, надо прочесть предыдущие детективы про Броуди, пока он еще в отставку не вышел. А может, просто детективы не мой жанр (подозреваю, что тут именно тот случай). А вот, кстати, критика нашла: «Чуть свет, с собакою вдвоем» — не просто лучший роман Аткинсон. Это лучший британский роман последних лет, в каком бы то ни было жанре, – гибкий и остроумный, тонкий и стильный, очень смешной и едко язвительный, безумно увлекательный и донельзя человечный. Вот ведь критик этот Лев Данилкин, в плохом смысле слова. Лишь бы языком молоть. Ну так и быть, пускай будет другое мнение.

ПС. Не удержусь: несколько фрагментов из статьи про русский перевод "Щегла". Это все переводчица пишет, будет любопытно тем, кто прочел.

У Тартт есть специальное письмо для переводчиков с примечаниями: "делайте вот это" и "не делайте того". (...) В своей инструкции она писала: "Борис говорит по-английски с акцентом, но при этом очень хорошо, не коверкайте его речь ни в коем случае". Понятно, что в любых германских языках неправильность речи Бориса сделать очень просто — голландцам, например, она объясняла, что в некоторых местах можно просто убирать или менять артикль. В русском языке артиклей нет, и Борис должен говорить как бы с русским акцентом, но я-то при этом перевожу на русский. В результате пришлось выходить из этой ситуации так. Тео, главный герой, мальчик из образованной семьи, даже немного posh, и он говорит правильнее Бориса. Речи Бориса я позволила больше русских слов, которые нам кажутся более разговорными. Я сделала его речь чуть грубее, чем у Тео, чтобы было видно, что он говорит на немного другом языке.

У Бориса в английском тексте есть прямо русские фразы. У Тартт, видимо, был хороший источник, но без смешных ошибок не обошлось. Например, у Бориса есть шофер, тоже мигрант с Украины, которого почему-то зовут Гюри. Или герой называет собаку словом poustyshka. Или он неправильно объясняет разницу между русским и украинским языками. С этими местами надо было что-то делать, и при переписке с Тартт я дала ей список таких случаев, их было 10–11, спросив, можно ли эти моменты исправить так, чтобы они выглядели нормально по-русски. Что мне понравилось, так это то, что она ответила просто: "Да, я ошиблась, жаль, что вас раньше не было рядом". А имя шофера она увидела в каком-то объявлении — оказалось, что оно на самом деле венгерское".

Под конец весь роман Тартт, словно описываемая ею работа Фабрициуса, распадается на отдельные мазки краски, как будто ты подходишь очень близко к картине и ничего, кроме краски, не видишь. Это очень сложный, огромный кусок, который нужно было сделать так, чтобы от него оставалось ощущение рыхлости и неровности. В своем письме она отдельно просила не трогать этот момент, не менять в нем пунктуацию и рваное повествование (о чем мы потом отдельно сообщали корректорам).

---

ЮАР-5

2015-11-25 16:32:06 (читать в оригинале)

29 сентября 2015

Утренняя пробежка вокруг отеля. Цель: ознакомление с познавательными барельефами (Галя обещала, на соседнем доме). И правда, вот они: южно-африканские племена с портретами их представителей (тут только официальных языков одиннадцать – я говорила?)

Однако программа не дремлет: Мы прощаемся с Кейптауном и отправляемся в путешествие вдоль побережья Индийского океана на восток. Да-да, на восток. Прощай, гостеприимный кейптаунский отель с ершиками-протеями, загадочными лифтами и видом на Луну и Столовую гору!

По дороге проезжаем кучу тауншипов, неотъемлемую часть местного пейзажа

Тауншипы тянутся на многие километры, но постепенно сменяются красивыми видами

Вдруг наш Фрэнк берет микрофон: Hello, this is Frank, I'll tell you about myself. Великий немой заговорил! Оказывается, в прошлом Фрэнк спортсмен (в регби играл), а ныне живет в Австралии, женат на австралийке (белой, если кому интересно), имеет диплом гида, гидом там и работает. То есть большую часть времени молчит в Австралии и Новой Зеландии, а на три месяца приезжает на родину, помолчать с южноафриканскими туристами.

Остановка в Херманусе, откуда (если повезет) мы сможем наблюдать за стаями китов, которые собираются в это время года в бухте Уокера. (Не, не повезло. Нифига эти киты не собираются. А если и собираются, то не для нас)

Камни тут красивые – это да. И роскошные свежие белые калы, растущие повсюду как сорняки

И ресторан с литературным названием

Но вот народ вроде что-то углядел! Или притворяется.

А наш народ в автобус тоже не собирается. Разбрелся по рынкам и по лавочкам (заметьте – лавочки в форме китовых хрящиков)

Потом каким-то мистическим образом собрались и поехали дальше

Дорога все красивей и красивей. Это еще не знаменитая Дорога садов, но скоро. Сонька говорит: правда ведь, невыносимая красота. М-м-м... Выносимая, пожалуй. Но правда красота

А еще, – говорит Сонька, – помните, у нас послезавтра опция: плавание на кораблике с устрицами и шампанским? Так вот. Кажется, Каспи в порядке компенсации дает устриц на халяву. Только не на кораблике, а прям на ферме, где их выращивают, это ж еще интереснее. – Компенсации за что? – спрашиваем. – А за все! Какая тебе разница? – И правда – никакой. Берем!

Тут и Арик начинает рассказывать программу на завтра и послезавтра, но что-то у него не сходится. Вроде в программу на следующий день должны войти и страусы, и устрицы, а не помещаются.
-------------
Ну-с, товарищи лингвисты, кто догадается, в чем дело?
------------
Арик решил, что ostriches – по-русски устрицы, что вообще-то логично. Но при ближайшем рассмотрении ostriches оказались страусами. Короче, никто нам ферму с устрицами жаловать не собирался, имелась в виду ферма страусиная, которая так и так в нашей программе. Устриц же с ихним шампанским в конце концов заменили на китов, но про это завтра.

Да, я слазила в словарь проверить, не произошли ли ostrich и oyster от общего корня. Нет, не произошли.

Остановимся в бухте Мидий и посетим музей Бартоломеу Диаша – великого португальского мореплавателя, открывшего юг африканского континента более 500 лет назад. Это правда, посетили. И музей этот в Моссел-Бей действительно очень славный.

На лужайке валяется еще один скелет кита. Тут, правда, не целый, как во вчерашнем музее, а отдельные куски

Бартоломео Диаша всегда будут помнить как человека, подготовившего почву для открытия морского пути в Индию. Именно он определил, насколько далеко к югу простирается африканский континент, именно он первым обогнул мыс Доброй Надежды. Диаш покинул Португалию в поисках самой южной точки Африки в августе 1487 года и достиг Mossel Bay в феврале 1488. В его команде было 30 человек. Это из брошюрки, которую нам выдали в музее, Тане Д. спасибо за перевод.

Еще из всяких других источников: Диаш обогнул мыс Доброй Надежды, борясь со штормами, причем чуть ли не месяц команда не видела берега. Первой их остановкой на южном побережье Африки стал Моссел-Бей, где мореплаватели смогли пополнить запас пресной воды. Стало очевидно, что южная точка пройдена, береговая линия уже давно повернула на восток, еще немного – и будет достигнута заветная Индия, но команда отказывалась плыть дальше. Был достигут компромисс: еще три дня на восток – и домой. Три дня проплыли, достигли Storms River (а мы доберемся до нее послезавтра), и – увы – повернули обратно.

И только на обратном пути Диаш зафиксировал мыс Доброй надежды и назвал его Cabo das Tormentas (Мыс бурь) из-за часто царящей там штормовой погоды. Позже португальский король Жуан II переименовал его в "Cabo da Boa Esperança", выразив этим свой оптимизм по поводу открытия морского пути в Индию.

Король был прав. Не прошло и десяти лет как Васко да Гама выполнил эту миссию до конца. В 1497 году первым из европейцев он достиг Индии морским путем. В музее висит карта Африки с тремя кнопочками и лампочками, обозначающими пути, пройденные Диашем, Васко да Гамой и Диого Каном. Во-первых, заметим, что по-русски мы зовем Диаша Диашем, а Вашку да Гама – Васко да Гама. Так сложилось!

Во-вторых, Диого Кан. Слышали ли вы про такого? Это был мореплаватель (да, тоже португальский), который своими плаваниями вдоль западного побережья Африки проложил дорогу более удачливым последователям. Кан открыл все побережье Анголы, устье реки Конго (в 1482 году) и доплыл до мыса Кросс на территории современной Намибии. Почему он от этого места повернул назад, хотя плавание было рассчитано на три года, а он в плавании находился всего полтора года, до сих пор неизвестно.

Но вернемся к Диашу, музей-то его. А в музее – невиданной красы каравелла, носящяя его имя. В 1988 году, 500 лет спустя, исторический вояж Диаша был отмечен – его воспроизвели на копии каравеллы. Корабль «Бартоломео Диаш», представленный в музее, является репликой каравеллы Диаша. Поскольку были сомнения по поводу истинного имени той каравеллы, это воспроизведенное судно было названо в честь знаменитого мореплавателя. В архивах Португалии не было обнаружено каких-либо чертежей оригинальной каравеллы Диаша. После тщательного изучения конструкций морских судов Португалии, в июле 1986 года началось строительство каравеллы.

Капитан Эмилио де Соуза, живущий в ЮАР потомок выходцев из Португалии, был движущей силой проекта и по праву был назначен командующим каравеллы. Его команду составили 17 человек: 7 моряков из ЮАР (из них трое – потомки португальцев) и 10 моряков из Португалии. Путешествие из Лиссабона к Mossel Bay заняло в 1988 году 3 месяца, тогда как плавание Бартоломео Диаша в 1488 году длилось 6 месяцев...
Вот такая трогательная история.

...А во дворе музея на лужайке стоит Почтовое дерево

В мае 1501 Перо де Атаид, капитан судна, возвращавшегося из плаванья домой, оставил здесь письмо, которое 7 июля 1501 года было найдено Жуаном да Нова, капитаном другого судна, идущего на восток. По традиции письмо опускалось в старый ботинок, привязанный к дереву. Немного странно звучит: зачем оставлять письма по дороге домой, чтоб их увозили в какую-то восточную неизвестность? Но это то, что написано на доске. Таким образом было основано первое почтовое отделение в Южной Африке. Большое дерево было объявлено национальным памятником. Сегодня можно отправить по почте письмо или открытку, положив их в почтовый ящик в форме ботинка и получив специальный штамп этого почтового отделения.

Хихи. А нас как раз tata_akivis просила прислать открытку из Южной Африки – так более правильного места при всем желании мы не могли бы найти!

Вот так вот, написали и послали. Через ботинок. Дошло! (да еще и побыстрее, чем через нашу почту)

А теперь мы едем по так называемой Дороге Садов (The Garden Route), которая тянется по побережью от Mossel Bay на Западном мысе до Storms River на Восточном. Только едем не совсем по ней, потому что ночевка наша лежит севернее, вглубь континета, а дорога идет вдоль побережья. Но мы еще покатаемся по ней завтра и послезавтра, когда будем ездить вокруг Найсны и поедем в аэропорт города Джордж, который этой дороги административный центр.

А пока любуемся из автобуса на облака, мягко стекающие с гор (фотка Жени Л.)

Ужин и ночевка происходят в городке Оудсхорн – страусиной столице мира. Страусиный бум в конце 19 века привлек сюда много евреев из Литвы, бежавших от погромов, так что в начале 20 века город называли "африканским Иерусалимом", а то и "африканским Вильнюсом". Здесь есть две синагоги, музей и магендавиды на домах, хотя еврейского населения уже не осталось. Ничего этого нам конечно не рассказали и не показали, а узнали мы про это от Яира Камайского, которого Сонька пригласила к себе неделю назад для "исправления ошибок". Лекция действительно была очень живая и интересная, время от времени буду на нее ссылаться

Вечером вышли погулять по городку. Пустынно, неуютно. Зато в супере дают джентльменский набор: хлеб, бананы и страусиные яйца

Встали на углу, пытаемся сориентироваться. Подходит мужик. Африканер, судя по сильному акценту. Объяснил дорогу и прибавил: и постарайтесь вернуться в гостиницу до восьми, пока не стемнело совсем. Мы обещали.

30 сентября 2015

Завтрак в отеле этого города Оудсхорн отличный, особенно круассаны выше всякой хвалы. Вообще хороший отель, бассейн, хоть и наружный, все дела. Только лифт опять с причудами. Ну никак мы не могли попасть на свой 3-й этаж! А потом оказалось, что просто надо кнопочку не отпускать, пока не доедешь до второго. А если отпустить, поедет сразу на 4-й. Надо сказать, что отели заметно улучшались по мере нашего продвижения на востоко-север, но круссанов таких не было потом нигде. Черт, фотки круассанов нету, жаль. Напоминала бы, какие они на вкус.

Выезжаем из Оудсхорна и едем в пещеры Канго. Пока едем, нам рассказывают какую-то фигню про Африку вообще и немного про Южную. Доверия к рассказам нашей парочки никакого, а страна-то очень нетривиальная. Хочется и узнать про теперешнюю жизнь в стране, и поделиться с народом чем-то кроме картинок. Делиться туристическими впечатлениями для туристов? Ненадежной, непроверенной и противоречивой информацией из интернета? Так это любой может найти. В общем, я накидаю сюда немного информации, пришедшей от людей, которые явно лучше моего прочувствовали эту страну. А также не противоречащей увиденному и услышанному мною.

Информация из ЖЖ Виктора Йоффе мне показалась интересной и правдоподобной; чувствуется, что она из первых рук (в крайнем случае полуторных). Цитирую его текст целиком с незначительными сокращениями и изменениями.

Приведу некоторые факты южноафриканской жизни. Судите сами, возможно, у вас будет своё мнение на этот счёт.

Как известно, первые европейские поселенцы (голландцы, затем французские гугеноты) высадились в Кейптауне в 1652 году. Племена Коса, Зулу и Банту, происходившие из экваториальной Африки (территория нынешнего Конго) вторглись в Южную Африку сто лет спустя, полностью вырезав (и в значительной степени съев) коренных жителей – готтентотов или бушменов – с которыми буры соседствовали без существенных контактов. Недавно в окрестностях Йоханнесбурга был установлен памятник зулусскому вождю, который – вот совпадение – перекочевал туда как раз в 1652 году! Вождь этот – личность полностью вымышленная, никаких доказательств присутствия зулусов там до XVIII века нет, но памятник стоит.

Компании получают налоговые льготы в зависимости от процента занятых там африканцев. На практике это выглядит так: на въезде, скажем, в парк, одна тётка принимает у вас деньги и передаёт другой, которая отрывает билетик, парнишка открывает ворота, ещё один машет вам ручкой, а на почётном месте сидит толстый и важный дядя и осуществляет общее руководство. Я спросил, включает ли этот закон также индусов, во множестве населяющих восточные области и по законам апартеида считавшихся цветными. Оказалось – нет, индусы как-то вполне благополучно устраиваются и без этого.

Все африканцы между собой говорят, обычно, на языке коса, английский даже депутаты парламента (смотрел по телевизору дебаты) знают плохо.

Мандела у них имеет статус Рабина и даже более того. Тюрьма, где он сидел, была включена в объекты мирового наследия. Представляется, что Мандела был вполне трезвомыслящим человеком, в отличие от родезийского Мугаббе, и понимал, что без белых плохо будет всем.

Когда Мандела пришёл к власти, государство выкупило за большие деньги многие фермы у белых фермеров и безвозмездно передало африканцам (деньги поступили из налогов, которые тогда, да и сейчас, платили, в основном, белые, а новые фермеры были, естественно, из племенной верхушки – родо-племенная психология у африканцев будет сохраняться ещё много-много лет). Через несколько лет всё развалилось, и тогда новые владельцы отдали фермы в аренду бывшим хозяевам, то есть всё вернулось на свои места. Нет, не всё. Когда фермой владели белые, они делали определённые социальные отчисления для работников. Сейчас никаких отчислений нет – в Южной Африке ВООБЩЕ нет системы социального страхования.

С наступлением темноты на улицы выходит дети 8-11 лет и роются в мусорниках в поисках чего-нибудь полезного. Лет тридцать тому подобные сцены фигурировали бы в мировой прессе как доказательство зверств апартеида. Сейчас это никого не волнует.

Расистские законы апартеида запрещали межрасовые браки – точно так как у нас запрещены межконфессиональные. Я спросил – а сейчас, когда всё разрешено, бывают ли смешанные семьи? Мне ответили – темнокожих детей белые часто усыновляют, но случаи браков что-то не наблюдаются.

Что приятно – люди общительные и доброжелательные. Особенно между белыми отношения изначально тёплые, все как бы чувствуют какую-то солидарность.

Еще несколько фактов из рассказов Юры, нашего кейптаунского гида.

Средняя продолжительность жизни – 51 год (черные и цветные – 47, белые – 75). Ничего себе, однако.

Безработица в стране сейчас 24%, а считается, что 25% – это уже на грани революции. На самом деле 24% – завышенная цифра, потому что многие работают по-черному.

Пособие по безработице платят только 3 месяца и строго проверяют, что работы у человека действительно нет. Кроме того, платят копейки.

Не только межрасовые браки не приняты, но даже между представителями разных племен.

В правительстве большинство черные. Что, впрочем, понятно, если учесть пропорции черного и белого населения страны.

Я спросила Юру, какой процент белого населения составляют буры, а какой англичане. Он точного ответа не знал, но навскидку сказал, что примерно 70 на 30 в пользу буров.

Еще пара наблюдений от dwarkin.

В тех местах где я был – жилье массово одноэтажное, причем такие фазенды, что многие жители Рублевки позавидуют. Наш местный коллега показывал фотки нового гаража, который сейчас достраивает к дому – мало того, что там четырехметровые потолки, так этот гараж и по метражу легко перебьет любую двух-трехомнатную квартиру.

Однако есть тонкости. Присмотревшись повнимательней ко всем этим виллам и котеджам можно заметить не просто высокие заборы, окружающие каждый дом, а еще и мотки колючей проволоки сверху, нередко под напряжением. На многих воротах висит плакат: "находится под защитой такой-то и такой-то охранной фирмы". А внизу большими красными буквами ключевая фраза: "ARMED RESPONSE". По дороге в Кейптаун из аэропорта видел очень интересное местное изобретение – забор из какого-то очень прочного, но при этом достаточно прозрачного пластика. С таким можно и пейзажем из окна дома насладиться, при этом не слишком рискуя.

Местные говорят, что даже в относительно приличных районах (типа Сэндтона в Е-бурге, или центра Кейптауна, кроме ну буквально пары улиц) белому человеку ночью лучше не появляться. Поэтому рестораны, клубы, магазины и прочие места массового отдыха обычно формируются в виде эдакого закрытого комплекса – достаточно большой территории, ограниченной общим забором, с охранником на входе. Впрочем, нашему брату израильтянину не привыкать: сумки пока не проверяют – и то хлеб. Там кстати не только белые отдыхают, сегрегация если и есть <то по имущественному цензу, а не по расовой принадлежности.

По нынешним временам евреи в Южной Африки чувствуют себя, кажется, даже безопаснее чем в Европе. Как я понимаю, у них такое ощущение, что несмотря на то, что шансы на уличный гоп-стоп, или даже вооруженное нападение на твой дом – не такие уж маленькие, по крайней мере ты не огребешь отдельно за то что ты еврей, в отличие от какого-нибудь Мальмо, или даже Парижа. Немало местных верующих иудеев спокойно по улицам прямо в ермолке ходят, и даже не пытаются скрываться. Ну ок, по тем улицам на которых в принципе белое население ходит.

И наконец, пара слов от меня.

Много мы слышали и читали о так называемой африканской ментальности – которая отражена в известном анекдоте про "лежит афроафриканец под пальмой и ест банан". Истории о рабочих на заводе, которые после получения зарплаты не приходят на работу, пока не потратят денюжку. Или как работающему чуваку садится на шею все большое семейство, и так далее. Не в смысле – вот какие они плохие, а в смысле – такой образ мышления быстро не перевернуть.

Про высокие заборы с проволокой под током уже сказано. То есть с личной безопасностью дело так себе. В Йоханнесбурге средь бела дня Фрэнк нас выстраивал гуськом, чтоб переходить через дорогу, а вправо и влево ни на шаг. В Кейптауне мы и вечером ходили по городу, но как-то без особого удовольствия.

Коллега моей здешней подруги приехала из ЮАР и несколько лет прожила в Израиле. Расклад такой: двое взрослых дочек уже давно в Израиле, отец в Йоханнесбурге (торговля мебелью, бизнес, все дела), мать приехала сюда к дочкам, а отец приедет позже, когда выйдет на пенсию. Так вот, из всей южноафриканской семьи не было никого, кто не пострадал бы от грабителей – так или иначе. Бабушку же вообще похитили, и им пришлось заплатить немалый выкуп. Тем не менее отец все еще там, зарабатывает деньги.

Есть мнения, что в последнее время (буквально год-два) с безопасностью в стране стало получше, и некоторые сбежавшие даже начинают возвращаться (это Юра говорил). Частичное подтверждение - комментарий stringbasso к моему первому посту: В 2004 году была жуткая обстановка, в 2009 совсем мрак, в 2012 опять получше.

Есть и другие мнения. brkr: Я там был 4 раза: в 2001, 2008, 2011 и 2014. С каждым разом все хуже и хуже. ... Мои тамошние коллеги – кто уже оттуда уехал, а кто ищет возможности. А те, кто остался, живут за семью заборами. Даже в таком относительно спокойном месте, как Стелленбош.

То есть что сказать? Жуткий этот апартеид отменили – хорошо. При этом рулили страной как могли: не лучшим образом, но и не худшим (см. Зимбабве и прочую Африку). А пойди порули тут с этим населением (плюс – из окружающих стран, где ситуация сильно хуже, все время просачиваются мигранты, которые и пополняют население тауншипов). Прошло много лет, но не так чтоб уж очень много. Может, утрясется у них, а может, окончательно развалится, пророк из меня тот еще.

Пока я это все рассказываю, мы, оказывается, приехали в пещеры.

В пещере Канго есть два вида туров: стандартный маршрут Heritage Tour и Adventure Tour по тоннелям, лазам, щелям и прочим привлекательным объектам. Говорят, лет десять назад одна леди застряла в узком приключенческом проходе с романтичным названием "Тоннель любви" и проторчала там 11 часов, пока ее не вызволила спасательная команда. С тех пор при входе стоит такая измерялка. Лично я кое-как протиснулась, что радует

Но слава богу, характер тура не мы выбирали: походили по стандартному – и славно.

Разные гроты и объекты носят причудливые названия. Кажется, это "брачное ложе" – правда, на сто процентов не уверена

А этот 10-метровый сталагмит – "Игла Клеопатры"

Это они называют профилем Пещерного дьявола. А по-моему вполне так человеческий дядечка, не инфернальный вроде

Сталактиты велят не трогать, а то они помирают от этого. Но Юлька yukkulent объясняет, что трогать можно, пещера все равно дохлая. За живыми пещерами надо присматривать, хранить (наша пещера Сорек, кстати, живая). Здесь тоже есть живые места (видела на фото), но не там, где мы сейчас стоим и гуляем.

В интернете пишут: "Пещеры Канго считаются одними из самых красивых пещер мира". Но это, мне кажется, любые сталактитовые пещеры считают себя одними из самых красивых. Ну да, ничего себе пещеры. Также нельзя не отметить сувенирный магазинчик на входе-выходе: некоторых пришлось оттаскивать силой.

И еще: если сюда попадете, одевайтесь легко. Казалось бы, и день холодный, а в пещере еще холоднее должно быть – ан нет. Тепловато, короткий рукав в самый раз.

И наконец, вот вам байка в заключение. Может, и неправда, но звучит складно.

Был у меня знакомый белый американец, ну точнее я пару раз видел этого человека. Он во всех анкетах писал, что он афро-американец. На том основании, что эмигрировал из ЮАР в США.

Когда его упрекали, что он белый, он говорил, что он родом из Африки, а живет в Америке, поэтому он и есть афро-американец, а делить людей по цвету кожи — это расизм. Чиновники боялись обвинений в расизме и на всякий случай оставляли все как есть.

А имело это все совершенно практическое значение. При обработке анкет афро-американцу могли оказать предпочтение при предоставлении различных финансовых и социальных услуг по программе позитивных действий.

В следующей серии – все, что вы хотели и не хотели узнать о страусах.

---

Развиртуализация

2015-11-23 17:22:43 (читать в оригинале)

Получили семейный портрет работы lolka_gr. Судя по бейджику, так мы с lev_m выглядели на пикнике.

Левка сказал, что хоть он тут на себя не похож, зато похож на Пратчетта, а это даже еще лучше. Сова на меня похожа любая, по определению – но эта еще и прехорошенькая. Спасибо огромное, дорогая Лолка!

---

Совы – еще бижутерия

2015-11-21 11:49:10 (читать в оригинале)

Начало:
Меховые и тряпочные
Стеклянные
Деревянные
Металлические
Серии-1
Каменные
Серии-2
Кулоны

Продолжаем украшения. В прошлый раз были кулоны, теперь все остальное. С сережек начнем, их больше всех. Очень много похожих друг на друга, правда? Вот, скажу, какие я больше всего люблю. Чтоб носить – так это 272: они правильного размера, по цвету ко всему подходят и вообще миленькие. Наткнулась на них среди развалов Старого города и конечно же, удержаться не могла

Надеваю сережки, когда хочется обозначить свое совиное присутствие, но это нечасто случается. А чтоб любоваться – предпочитаю самые маленькие: 418 мы из Грузии привезли (и так мило, что одна "золотая", а вторая "серебряная"), а за 611 спасибо душевное kot_shred. Кажется, они тоже из Иерусалима, да?

Вот брошки – из них вот какие любимые: 268 (Ирка allerod, ау!), 398, ну и... 329, пожалуй


Колечки все хорошенькие (а тут white_linen спасибо). Носить не ношу (пальцы не приспособлены), но любоваться любуюсь!

И два браслетика: 488 от Светки с Валеркой ironyak, а 615 dinni сама сделала!

Следующие три – из серии unclassified: 420 – заколочка (спасибо alena_15, очень люблю), 208 – то ли брелочек, то ли кулончик от frederica77, очень маленький и миленький!, а 154 – уж совсем не знаю что, то тоже весьма хорошенький.

А эта чудная брошка сфотографирована отдельно, потому что она совсем свеженькая, даже номера еще не получила. По словам дарительницы dejapris: Брошечка была куплена на пляжах высадки союзников в Нормандии, в городе/деревне Арроманш, где не единой войной жив человек (Ирка там гидом работает, в Нормандии). Пояснение: Арроманш – одно из самых известных и часто посещаемых мест, там есть музей и стоит куча всяких пушек и др. военного оборудования. Но вот видишь, кроме всяких сувениров, связанных с войной, есть там и новый магазинчик всякой бижутерии, в котором уже каждая уважающая себя гид чего-то прикупила. И совушку я там и нашла.

Ну а последняя, конечно, никакого отношения к украшениям не имеет, но тут просто не могу не поделиться с народом: внуки d1se увидели моих сов в ЖЖ, посоветовались меж собой и решили прислать мне одну из своих двух бумажных сов в подарок. Сказать, что я тронута – ничего не сказать!


Засим всех обнимаю!
Ваша Сова.

---

ЮАР-4

2015-11-15 16:01:59 (читать в оригинале)

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2, 3

28 сентября 2015 (продолжение)

Итак, мы в музее Южной Африки (Iziko South African Museum), старейшем и одном из самых значительных музеев страны. А знаете ли вы, что за две недели до нашего приезда в Южной Африке раскопали нового предка человека, Homo naledi? И вот он собственной персоной!


Еще тут есть знаменитое собрание наскальной живописи бушменов. Тут и слоник, и астронавт, и купанье красного коня... я просила Л. сделать покрупнее, но он отказывается: плохо, говорит, получилось. То есть не у них, а у нас плохо, темно в зале было

Нам рассказывали про страшных медоедов и забавных трубкозубов, которые водятся только в этих краях, и про динозавров, которых тут нашли

Про разницу между черными и белыми носорогами, которые оба серые на самом деле. Белый носорог – большой и питается травой, а черный носорог – поменьше и жрет ветки, поэтому у них разное строение челюстей. Л. вычитал, что название белого носорога произошло при искажении бурского слова wijde (широкий, широкомордый), которое англичане по звучанию переделали в white (белый). И белых-то носорогов не очень много, а черных совсем мало. Мы в сафари увидим белых.

Рассказывали про вымершую зебру кваггу. Раньше считалось, что она отдельное животное, а теперь выяснили, что это мутация зебры и пытаются ее восстановить. Почти восстановили! Не буду тут грузить рассказом про эту кваггу и ее проект – читайте в Википедии удивительный рассказ.

Еще тут есть знаменитый 20-метровый скелет кита

В общем, отличный музей: палеонология, история, естественная история Южной Африки. И не хочешь – а заинтересуешься.

Потом поехали обедать в Хаут Бей, в приморский ресторанчик

Ели... ох, чего только не ели? Мы с Л. – правый верхний белый суп из морепродуктов и левые нижние рыбные котлетки. Все понравилось

А после обеда – по трущобам. Тут надо сказать, что Миша Д. составил подробный список инфы, которую он хотел получить от гида, и самой горячей темой было взаимодействие между черными и белыми, ситуация в тауншипах и т.д. А в результате мы получили добросовестную стандартную экскурсию (которая в принципе и числилась в программе Каспи, но почему-то не была реализована). Ну, так или иначе, программу мы выполнили, причем с многими ценными дополнениями. В тауншип таки заехали. Что вообще такое township? В каждой англоязычной стране этот термин обозначает что-нибудь свое. А в ЮАР – район компактного проживания афроафриканцев, застроенный, как правило, одноэтажными строениями.

Причем в одном и том же тауншипе могут наблюдаться вполне приличные домики и жутковатого вида самопальные конструкции

И это еще не худший вариант. Самая простая конструкция представляет собой четыре столба, вокруг которых натянута полиэтиленовая пленка (типа стены), сверху – жестяная крыша, придавленная камнями, сбоку – спутниковая антенна. В Йоханнесбурге мы побываем в знаменитом тауншипе Соуэто, тогда еще про них поговорим.

Ну вот, а теперь в сад! В самый главный – великий и прекрасный Кирстенбош, входящий то ли в семерку, то ли в десятку лучших ботанических садов мира. Основан в 1913 г., а в 2004 году объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО (первый ботанический сад в мире, включенный в этот список). Из шести существующих в мире флористических царств Капское царство – единственное, целиком находящееся в одной стране.

Кирстенбош – это и роскошный красивый парк

и ботанический музей. Вот тут, к примеру, объясняется, как образуются каменные деревья

Вечный вопрос: герань или пеларгония? Еще одно мнение

Опять цесарка, чорт побьери. Но удержаться от фото невозможно, такие они, извините за каламбур, клевые. Эдакое куриное Ботеро

Ну и гусь мицри мой любимый. Это уже где-то Дега

Этот кактус, как и алоэ из прошлого поста, тоже не помню чтоб рос на дереве. А так прямо менора получилась (будем считать его символом еврейского присутствия в Южной Африке)

Подвесной мостик Boomslang walkway, позволяющий посетителю прогуляться меж кронами деревьев


Просто дерево

И наконец, протеи!


Прекрасные чудесные шары всех возможных расцветок


Перебор цветочков, да? Кажется, это лишний раз подтверждает, насколько нам с Л. природа милее большого города


Аааа, держите меня, не могу остановиться!


И вот Protea cynaroides, the Кing protea – артишоковая протея. Не всякая протея, а именно она является национальным символом Южно-Африканской Республики.



Три поколения

Саша поймал птичку

Около семи тысяч видов уникальных растений из разных регионов Южной Африки, включая редкие, вымирающие виды. То, что кажется пальмами – не пальмы, а саговники... хочется сказать "цикады", но нельзя. Ну, cycads они по-английски. Даю ссыль на русскую википедию, найденную случайно (из английской она не находится).

Считается, что эти цикады, то есть саговники, появились на земле 340 миллионов лет назад и так вот и сожительствовали бок о бок с динозаврами. 65 миллионов лет назад 75% жизни на земле, включая динозавров, вымерло (в результате падения гигантского астероида, Cretaceous-Paleogene (K-Pg) extinction event), а цикады выжили. И жалко будет, если они вымрут вот именно сейчас – и не из-за неуправляемого метеорита, а из-за сволочного характера рода людского.

Год назад из сада украли 24 цикада стоимостью 700 000 рандов и, несмотря на обещанную награду, так и не вернули. Господи, да что эти воры с ними делают, продают? А что покупатель собирается делать с ворованными ценностями? Что-то я не очень понимаю. Вот тут объясняется, но я все равно не поняла. Owning a rare cycad entails whole series’ of certificates to prove ownership. And to sell them is equally as taxing. It’s more difficult to own a cycad than it is to own a gun, if you acquire it legally. Which is why a thriving black market exists.

И вот, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме вымирания саговников во всем мире и в особенности в Южной Африке, в парке поставили девять фигур динозавров, четыре из которых родом из этих краев. Заодно делается наглядным мессидж, что эти растения видели еще динозавры. Динозавры изображены в натуральную величину (воспроизведенную по найденным здесь скелетам), но они гораздо меньше по размерам, чем мы представляли. И науке таки неизвестно, то ли такие они были маленькие на самом деле, то ли (скорее всего) найденные здесь кости принадлежали не взрослым особям, а динозавровым детям

А какие у этих цикадов шишки!

Дерево в клетке – Энцефаляртос Вуда (Encephalartos woodii), тоже разновидность цикада-саговника.

Узколокальный эндемик, известен по единственному мужскому растению, росшему на крутом южном склоне на окраине леса Нгойе на севере провинции Квазулу-Натал (ЮАР). Последний из могикан. Кирстенбош все еще надеется, что кто-нибудь найдет в лесу Нгойе и женское растение тоже.

И снова генетика. Забавно, вот сколько мы путешествовали, а тут впервые столкнулись с проблемами генетики и селекции. В культуре известно около 500 мужских растений, полученных делением единственного дикорастущего экземпляра. Предпринимаются попытки выведения женских особей. В частности, было обнаружено, что этот вид даёт плодоносящие гибриды с женскими особями энцефаляртоса наталского. Последующим многократным скрещиванием женских гибридов с мужскими E. woodii можно получить женские растения, очень близкие к энцефаляртосу Вуда. Однако чистую линию E. woodii таким образом получить невозможно, поскольку от поколения к поколению передаются хлоропласты энцефаляртоса наталского.

Неизвестные мне, но прекрасные цветочки-звездочки


И уж совсем на прощание – загадочный российский город Комеров

А тем временем... Другой народ побывал вот где:
– на острове Роббен у Манделы (опция от Каспи)
– в Аквариуме двух океанов
– и – та-дам! – на Столовой горе. До нее добрались Саша и Лиля Шапиро и Таня Разумовская. Вот Танин отчет, прошу впечатляться.

Что же до Аквариума, то были разные мнения. Нам понравилось то мнение, что Аквариумов таких много, а Ботанический сад один – к нему-то мы и прислушались. Но те, кто посетил Аквариум, тоже были страшно довольны.

Мы же, вернувшись в отель, почему-то решили, что надо погулять по вечернему Кейптауну, а заодно и легко поужинать. И с этой целью поперлись на Лонг-стрит, где по слухам есть еда и уютные ресторанчики

Более того, тут и магазины некоторые открыты. А также наблюдаются очень симпатичные домики в э-э-э... колониальном стиле (что это за колониальный стиль такой? в ЮАР свой, во Вьетнаме – свой). Короче, тут он вот какой: с колоннами да резными фронтонами


А иногда даже с упомянутыми выше "шипцами". При этом Лонг Стрит относительно освещена, но гулять по ней не шибко уютно

А дойти от нее до нашего отеля уже неуютно совсем, потому что освещено оно еще хуже и народу ни души (хотя чистый центр города!). В общем, заказали мы пиццу на Лонг Стрит, подождали, пока ее испекут (долго и упорно отбиваясь от тетки-попрошайки) и быстренько-быстренько протопали в отель, где и скушали эту пиццу с Дайчманами и очередным южноафриканским вином. Четыре дня в Кейптауне нет, не прошли зазря!