Пестренький Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk

Списки

2015-11-07 13:05:51 (читать в оригинале)

Мне так понравился вопрос postumia про списки, что хочу написать подробно про свою к ним любовь.

Начнем с того, что в наш 21 век я не люблю электронные тексты, обожаю ручки (особенно некоторые), и в то же время жалею деревья. Поэтому всегда пишу на черновиках – то есть на обороте распечаток из принтера. Так вот, я беру лист А4, сгибаю пополам и имею две чистых половинки.

На одной пишу заголовок «На работе», на другой – «Дома». Ну и соответствующие списки дел, чтоб по мере выполнения жизнерадостно вычеркивать.

На один листок влезает около двадцати дел. Когда место на листке заканчивается, на 15 дел сделанных остается примерно 5 несделанных. Все пять оставшихся переписывать на следующий листок не комильфо – хоть одно да сделать надо. Остальные переносим, почерканный листок сладострастно погрызаем шредером (вариант: выбрасываем в помойку, это менее сладострастно, но все равно приятно).

Ясное дело, что сложные или неприятные дела то и дело переписываются на новый листок. Здрасьте, это неликвиды, и с ними мы боремся. Если после трех переносов такой неликвид не рассасывается, его надо уже сделать и решительно вычеркнуть. Раз в день прошелся по листочку, нужное вычеркнул, несделанное отметил двойными стрелками – и вперед. Так же обращаемся с листочком под названием «Дома». Если честно, мне одного листочка на «Работу» и «Дом» не хватает, у меня их по два. Очень много дел.

Еще у меня есть отдельные колонки: «Позвонить» (на рабочих листочках) и «Обсудить с Л.» (на домашних) – с теми же правилами обращения.

Некоторые спецы по логистике рекомендуют делить дела на «легкие-неважные», «легкие-важные», «трудные-неважные» и «трудные-важные» и выполнять их согласно приоритетам.

Другие советуют поделить лист на три части вот таким макаром:

	Сейчас	Сегодня	Когда-нибудь
Очень важное дело 1	v
Дело 2		v
Дело 3			xx.xx.xx

Я этим всем не заморачиваюсь, дела как-то автоматически сортируются правильным образом.

Еще несколько правил, которыми руководствуюсь при своей системе.

1. Пришел мейл – записываю на те же листочки, что надо им заняться. Ни в коем случае не оставлять мейл только в компьютере – потеряется. Список дел должен быть единый.

2. Вспомнила, что кому-то надо позвонить – сейчас же на листочек, потом забуду. Продиктовали телефон или адрес – сюда же, переписать в записную книжку всегда успеется.

3. Заметила, что продукт какой заканчивается, надо купить – сюда же, в магазинный список переписываю за день до похода в магазин.

4. Никаких мелких бумажек – теряются нещадно. Вот если подсознательно (или сознательно) хотим про это дело забыть – тогда да, на мелкую.

5. Напоминания в электронных календарях – отличная вещь, но на листочке они должны быть тоже. Из календаря сотрутся, с листочка нет.

6. Военная хитрость: не стесняться записывать самые легкие и очевидные дела. Листочек закончится быстрее, моральное удовлетворение налицо.

7. Ничего в голову не берем. Все дела записаны на пресловутом листе, на душе покой и умиротворение, а голова чиста как стеклышко и свободна для творческих полетов.

В общем, плюсов куча у таких списков. Во-первых, придают уверенности в себе. Знаешь, что не забудешь. Во-вторых, как приятно вычеркивать сделанные дела! А уж выбросить листочек со всеми вычеркнутыми делами – так это просто оргазм. И времени на ведение таких списков требуется ноль. Вспомнил – записал, сделал – вычеркнул. Очень рекомендую.

---

Издательство Э.Ра

2015-11-04 12:38:50 (читать в оригинале)

Моя подруга думает издать свою книгу в вышеозначенном издательстве и интересуется личным опытом тех израильских (и не только) писателей, кто сотрудничал с Эвелиной Ракитской в плане издания, продвижения и продажи своих книг. Пожалуйста, откликнитесь и напишите про ваше впечатление. Ответы скринятся.

---

ЮАР-3

2015-11-01 18:37:57 (читать в оригинале)

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2

27 сентября 2015
Утром мы продолжим знакомство со старым Капштадтом: увидим замок Доброй Надежды, Дом Рабов, старую ратушу и Парламент. Ну, неправда... (кроме парламента и Дома рабов издалека). А впрочем ладно, по порядку. После правильного, как водится, завтрака, вышли на пешую прогулку по центру Кейптауна, благо отель прямо в нем и расположен (и в этом его большой плюс!) Все рядом.


Кстати, есть здесь и музей Холокоста, и синагога. Мы туда подходили, но все было закрыто по случаю суккота. А это кто?

Ленин, Ленин! – обрадовались согруппники. Но это не Ленин, а Jan Hendrik Hofmeyr, южноафриканский политик второй половины 19 века. Ничего интересного про него не вычитала (в отличие от двух других сегодняшних памятников, см. ниже).

Идем в The Company's Garden. "The Company" – Голландская Ост-Индская компания (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, она же VOC). Сады были заложены аж в 1650 году, и здесь выращивались овощи для пополнения запасов кораблей VOC, огибающих мыс. Теперь же это небольшой и прелестный парк типа ботанический сад с вальяжно разгуливающими по нему гусями и белками. Есть еще один ботанический сад – Кирстенбош, знаменитый, огромный и прекрасный, там мы будем гулять завтра.

На дереве написано Norfolk Island Pine, она же разновидность араукарии. С глазами!

Эту табличку отсюда не разгляжу

Наша первая белочка

Народ! что ли белок не видели? Кстати, обратите внимание, как мы одеты – Африка!

– А это гусь мицри, – объяснил Арик. ("Мицри" - на иврите "египетский". И вот в таком духе мы и изъяснялись всю, можно сказать, дорогу: наполовину по-русски, наполовину на иврите.) Гусь мицри – красивая птица. Вот он (или она) с гусятами

Еще гусь мицри на пьедестале ограды парламента

Посреди парка стоит сам великий колонизатор Родс, но поскольку сегодня история излагается на уровне старшей группы детсада (если излагается вообще), о Родсе скажем пару слов завтра.

Столовую гору опять не дают. Закрыта. Действительно, висит легкое облако, но погода хорошая, кажется, что вот-вот оно развеется.

Еще одна идея – присоединиться к дополнительной экскурсии по живописному нагорью Боланд, чтобы познакомиться с симпатичными городками "винной дороги", посетить одну из элитных виноделен и продегустировать знаменитые южноафриканские вина (экскурсия за дополнительную плату). Вот стоит автобус, что повезет нас пьянствовать. Типа с утра выпил – весь день свободен. Справедливости ради отметим, что винная дорога подешевела: вместо 500 рандов сегодня она всего 320.

И вот уже Столовая гора видна с другой стороны

ПД: Наиболее распространенный маршрут включает в себя посещение трех основных винодельческих центров – Стелленбош, Франчхук и Паарл. Все три расположены не далее 60 км от Кейптауна, и в каждом поселении посещается какая-нибудь одна ферма. В настоящее время существует три вида винных ферм. Одни выращивают винный виноград на продажу, сами же не занимаются производством вин. Другие объединяются в кооперативы, скупая виноград у фермеров всего региона и производя вина на больших заводах. Третьи, частные фермы, осуществляют весь процесс – от выращивания винограда до разлива вина на ферме.

Первая дегустация – на винодельне под названием Fairview. Действительно, дивное место с прекрасным видом. Эта винодельня и в ПД фигурирует: Фейервью — частная ферма, славящаяся в стране своими действительно великолепными сырами. Вина немного уступают, но провести такую дегустацию вина и сыра больше нигде не получится.

Тут все чин чинарем: рассказывают историю винодельни и про способ приготовления, дают характеристику каждому вину (фруктовое, круглое, квадратное). Кувшинчик для сливания остатков (чтоб не перепиться) и кувшинчик для полоскания бокалов. Рассказывают, что вино надо наливать до самой широкой части бокала. Ну да? А почему у вас тогда бокал один и тот же для белого и для красного? И маленький? Я конечно не против, что маленький, но тут понты нарушены, факт

Перед каждым ставят плату с шестью кусочками разнообразного элитного сыра, соответстующими разным винам (чем правее сыр, тем дороже вино)


Мне пофиг, ибо сыр не ем. Знаете ли вы, что меня можно посадить напротив любых элитных сыров – и сыры останутся нетронутыми? И вино без закуски не пью. Пришлось и вина три четверти отдавать другу и соратнику

Удивительная эта страна ЮАР: местами Шотландия, местами Франция. Это Франция. Кстати, о французах. Первыми поселенцами были голландцы (см. ниже), а в конце 17 века здесь начали селиться французские гугеноты, гонимые преследованиями католической церкви. Они и привезли сюда культуру виноделия

Наши первые зебры! Страус не первый, но и не последний

И первый э-э-э... затрудняюсь сказать

Теперь едем в следующую винодельню. Эта какая-то шибко демократическая. Ни сыра, ни воды для полоскания бокалов. Только протея. В рамках классификации по ПД – второй тип винодельческих ферм, кооператив

А я нервничаю, что как же мы тут сидим и тупо выпиваем, когда на улице светит солнышко и наверняка открылась Столовая гора. Зато вместо сыра дают на закуску хрустики, поэтому можно выпить и успокоиться. Знаете это гениальное «Дорогая, выпей немного вина»? Мы с Л. непрестанно пользуемся с тех пор, как узнали.

Теперь – городок Стелленбош. Стелленбош – второе по возрасту поселение после Кейптауна. Губернатор ван дер Стел основал городок в 1679 году и назвал в честь себя Ван-дер-Стел-ин-ди-бош (ван дер Стел в лесу). Странное даже для голландцев название постепенно превратилось во всемирно известное. Изначально поселение стало центром снабжения для близлежащих винных ферм. Это ПД пишет. Про "в лесу" я подтверждения не нашла, да и не важно в общем-то, главное – губернатор.

Позднее Стелленбош стал центром образования – его университет крупнее Кейптаунского. Преподавание ведется на африкаанс на многих факультетах, так что студенчество преимущественно белое. Уровень образования высокий, большое внимание уделяется спорту: практически вся сборная страны по регби – выпускники Стелленбоша.

Да, такой оплот африканерства. Это чувствуется, процент белого населения тут заметно больше среднего по стране. И еще тут что-то вроде заповедника капско-голландской архитектуры. Что характеризует этот стиль? (Когда выгонят с работы, буду проситься гидом в ЮАР). Беленые одноэтажные домики, украшенные щипцами (gables по-английски). Щипе́ц — в архитектуре верхняя часть, в основном торцевой стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделённая снизу карнизом (в отличие от фронтона). Еще характерна Н-образная форма строений и крыши, покрытые соломой или тростником (thatched roofs). Стиль этот имел корни в средневековой Голландии, Германии, Франции и Индонезии. Во второй половине 18 века этот "шипцовый стиль" в Амстердаме сошел на нет, а в Капской колонии, напротив, получил свое развитие. Со временем и Кейптаун застроили черт-те чем, а здесь, в Стелленбоше и других городах и фермах нагорья Боланд, он сохранился. Примерно как баухаус в Тель-Авиве: в метрополии вымерло, а в провинции осталось.

Очень симпатичные произведения искусства стоят прямо посреди улицы. Девушки вот в цвету

Глокая куздра

И еще такое милое животное (кто это?), сделанное из шин

Тут как раз дождь начал накрапывать (прощай, Столовая гора!). Зашли в кафешку выпить кофе с тортиком. Л. уже который раз западает на название Red Velvet Cake и любит спрашивать: а где ж мы его ели? Это ко мне, уж где мы что ели, не забуду никогда. Первый раз в Бруклине в супере купили, а второй раз в круизе по Аляске. Тут тортик оказался так себе, но капуччино отличный (78 рандов на двоих все удовольствие). К тому же к тортику приложилось общение с местным населением, что в путешествиях чрезвычайно ценно. Вот Глинн и его мама Стелла. Они британского происхождения (британцев тут меньшинство по сравнению с голландцами). Почему мы вообще с Глинном разговорились? Потому что в ответ на наше "мы из Израиля" он перечислил всех наших политических деятелей (включая малоизвестных), сказал, что поддерживал Израиль на протяжении всей его истории, да и сейчас считает нас молодцами, что держимся против всего, что вокруг. Чето мы с Левкой, куда ни приедем, умудряемся выискать большого саппортера Израиля (в Бразилии эту роль играл французский полковник). Поговорили и об истории ЮАР. В 1994 году, когда отменили апартеид, они все были на седьмом небе от счастья, и три года все было ничего, а потом стало хуже, хуже и хуже… Про апартеид в следующих выпусках, если пороху хватит

Ну и все, едем обратно в Кейптаун. Как оно было? Ну интересно. Безусловно, поездка по винной дороге – маст. Только вот насколько живописно это нагорье Боланд? Наверное мы не доехали до живописных мест, ибо таких, к примеру, красивых гор не видели. Видели какие-то, но сильно вдали.

Вернувшись в город, едем централизованно менять деньги в прошлый магазинчик. В автобусе мы с группой товарищей пытались отбиться – но не вышло. И вот мы приезжаем в Кейптаун и видим синее небо! И что ж мы теперь делаем? Мало того что в магазинчик, но потом еще и в большой магазин – покупать брильянты. Я сотоварищи: мы не хотим! Арик: а у нас в программе! Мы: у нас нет в программе!
...Тут мы вытаскиваем свои программы и оказывается, что они у нас разные...

А еще оказывается, что Столовая гора в программе есть ("если позволит погода"), а Сигнальной нет. Хотя уж казалось бы, нет ничего логичней: если Столовая закрыта – ехать на Сигнальную. Каким-то образом (может, благодаря недоразумению с программами?) Сигнальную нам так и быть жалуют. И это ура!

Вот какие волшебные виды с нее открываются

Это Шапиры, наши ветераны. Который раз мы ездим вместе? Да чуть ли не в пятый!

Справа – Львиная голова. На нее, кстати, надо пешком, в отличие от Столовой и Сигнальной

А Столовая так и не откроет личико, облако лежит себе скатертью на столе

А вот так у нас здесь наверху


Вписались в рамку. Правда, головные уборы оставляют желать. Левка без шляпы, потому что шляпу сдувает в момент, а она ему дорога. Я же прихлопнула шляпу капюшоном, по той же причине

Бродят важные цесарки. Цесарка тоже птица хоть куда

А это я случайно щелкнула экзерсис

В общем, Сигнальная гора – классное место. И автобус туристический, кстати, на нее идет. Так что будете в Кейптауне – не пропустите! Особенно если вам не достанется Столовой горы.

По возвращении в гостиницу лезем на крышу на разведку. Ночью обещают какую-то красную луну – а крыша у нас хоть куда (еще один несомненный плюс гостиницы)

Вечером – бесплатный ужин в отеле. На самом деле готовят они вкусно, ничего не скажешь. Ну и вообще с отелем я уже смирилась, нам еще не худший номер достался, а ночью на лифте никто не ездит.

28 сентября 2015

Кто-то дрыхнет как сурок, а кто-то в 4 утра полез на освоенную вчера крышу смотреть красную луну

Л. утверждает, что луна не получилась, но тусовка была что надо. А по-моему – так и луна ничего

А что же наша программа? А вот что: Именно этого, дополнительного дня в Кейптауне недостает стандартным туристическим маршрутам. Кейптаун настолько хорош, что еще один день, проведенный здесь – безусловное благо.

Дааа! Сегодня мы наконец получили полноценную экскурсию по городу. Остальной народ разбрелся кто куда: кто-то поехал на остров Роббен почтить память Манделы, кто-то взял билет на круговой туристический автобус, а наш Миша Дайчман нашел частного гида и кинул клич: кто со мной? Легко набралось 10 человек – как раз на микроавтобус, и за целый день прекрасной экскурсии мы заплатили всего по 35 баксов с носа.

А на Столовой горе с утра – ни облачка! Конечно же, только встретившись с гидом, сразу рванули к подножию фуникулера. Оценили очередь – хм, часа полтора, не меньше

Ждать не имеет смысла, приедем попозже, поехали. В Замок Доброй надежды (то был мыс, а это крепость). Вот наш гид – Юрий Купряшов. Хороший, рекомендую. Его рассказы помогли нам в некоторой степени прочувствовать город, страну, историю.

Замок Доброй Надежды – самое старое колониальное строение в Южной Африке (Л: А местами здорово похоже на Петропавловку)

Здесь находится Военный музей и коллекции предметов антиквариата и живописных полотен старых мастеров, отражающих историю Голландского колониального поселения и английской оккупации с 17 по 19 век.

В 1652 году по заданию Ост-Индской компании голландский торговец Ян ван Рибек основал небольшой форт на побережье Столовой бухты. Главной задачей форта было обеспечение провизией кораблей компании. Позже (1679) его сменила крепость – Замок Доброй Надежды. Сейчас крепость уже не находится на берегу – город отвоевал кусок океана. Если подумать, место Кейптауна суперблатное: пока не прорыли Суэцкий канал, никто не мог его миновать

Посмотрите, какой классный здесь пол. И кстати, заходите время от времени на «фактуры», которые Л. выкладывает в своем журнале.

В крепости полно школьных экскурсий. Вот женский класс – обратите внимание, половина в платочках, половина – без

Вид на город изнутри крепости. Видно, что крепость расположена ниже

Самая старая в Южной Африке церковь Groote Kerk. Юра рассказывал про кафедру забавные вещи: что львы сначала были натурального цвета, но люди их пугались и попросили перекрасить в черный. Подтверждения в сети я, правда, не нашла

Повторяем вчерашний маршрут, но теперь со словами. Вот, к примеру, Ленин – стоим перед ним, и нам рассказывают интересное. Например, что на этой площади был убит последний в Кейптауне бегемот

Через дорогу, на фоне дома в колониальном стиле, виден многоугольный постамент – здесь продавали рабов. Рабочих рук в городе сильно не хватало, поэтому были завезены рабы из других голландских владений – Индонезии, Мадагаскара (жители Малайского квартала - их потомки).

Мраморные кубы – памятник борьбе против сегрегации, рабовладельчества и т.д.

Slave Lodge (Дом рабов). А что это у него на фронтоне?

Кажется, эти ребята тоже прониклись нашей мантрой («Дорогая, выпей немного вина»)

Королева Виктория на фоне здания парламента ЮАР. По сложившейся традиции правительство работает в столице (Претории), а законодательные органы заседают в Кейптауне. Здесь же одна из резиденций президента (основная – в Претории).

Просто домик симпатичный

А вот интересная личность! Ян Христиан Смэтс – южноафриканский государственный и военный деятель, премьер-министр Южно-Африканского Союза с 1919 по 1924 и с 1939 по 1948 год. Философ, один из основателей философского течения современного холизма.

Южная Африка вся соткана из противоречий. И забавно видеть политическую карьеру Смэтса как переплетение таких парадоксов. Вот 1. Смэтс последовательно выступал за расовую сегрегацию и против предоставления равных прав коренным жителям. Однако в 1948 году правительство Смэтса выступило против большинства африканеров, желавших углубления сегрегации и оформления её в систему апартеида. Это привело к поражению на всеобщих выборах.
А это 2. Одним из величайших международных его достижений стала разработка и утверждение устава Лиги Наций. Позднее он призвал к формированию новой международной организации — ООН. Однако в 1946 году правительство Смэтса было решительно осуждено большинством Генеральной Ассамблеи ООН за его дискриминационную расовую политику.

Еще. Смэтс был африканером по происхождению и во второй бурской войне сражался против британцев. Несмотря на это, он ратовал за достойное место Южной Африки в Британской империи и сотрудничал с британцами в течение обеих мировых войн, занимая видные должности (в 1941 стал фельдмаршалом британской армии). Кстати, он был единственным политическим деятелем, который принимал участие в подписании мирных договоров по окончании и Первой, и Второй мировых войн.

Кроме того (тут, правда, без парадоксов), он был другом Хаима Вайцмана (еще до того как тот стал президентом) и оказывал большую поддержку сионизму. Люблю. Оказывается, в Израиле не только несколько улиц, но даже кибуц назван в честь него: Рамат Йоханан.

И вот мы снова в Садах Компании – тейк ту, так сказать

Народные промыслы

Жираф пока игрушечный. Но очень милый

Знаете, что за дерево? Алоэ!

Исторический огород

Миша пытался отнять у белки яблоко (не корысти ради, а посмотреть, что будет), та не дала

А это личность очень даже знаменитая! Сесиль Джон Родс. "Cecil John Rhodes (5 July 1853 – 26 March 1902) was a British imperialist, businessman, mining magnate, and politician in South Africa", – говорит о нем Вики.

Любопытное чтение. Вкратце – пятый сын английского викария приехал в Южную Африку поправить здоровье (кстати, высадился в колонии Наталь – бывшей бурской республике Наталия, Natalia Republiek, сейчас там город Дурбан, мы его не видели). Увлекался сельским хозяйством на братней ферме, переключился удачно и вовремя на добычу алмазов. Там проявилась совокупность качеств, обеспечившая успех – сметка, хватка, быстрая ориентация в технических и политических аспектах дела. Тут заключил союз с конкурентом, там урвал концессию, получил королевскую хартию... В итоге во главе фирмы "Де Бирс", известной нам по пелевинской частушке, практически монополизировал рынок. Стал одним из богатейших людей своего времени. При этом был мечтателем – мечтал провести железную дорогу "Кейптаун – Каир" исключительно по землям британской короны. Много для этого сделал, но не все мечты сбываются. Зато в его честь были названы два государства (точнее, две колонии – Северная и Южная Родезии, сейчас, соответственно, Забмия и Зимбабве) и университет (Университет Родса в Грэхэмстауне). Завещал все свое имущество и земли государству, на них сейчас располагаются, в частности, Кейптаунский университет и ботанический сад Кирстенбош. Благодарные потомки обгадили его статую в университете и добились, что ее убрали – буквально в этом году. Протесты, шумиха, статую перенесли, хорошо не разбили. (Ну и что с Родезиями произошло – мы тоже знаем: народ боролся-боролся за свободы и доборолся.) Еще Родс отучился в Оксфорде, был премьер-министром Капской колонии, слыл гомосексуалистом, подвергся матримониальной атаке польской принцессы Екатерины Радзивилл... Словом, яркая личность.

Кто-то в нашей группе утверждает, что это – пятый клодтов конь

А это Генералиссимус. На совести Л.

И снова детишки разных возрастов в разных униформах

На этом месте мы пришли в музей Южной Африки, и Сова прерывает дозволенные речи, чтоб не утомить читателя, а сама-то уж давно утомилась.

---

Последний пикник лета

2015-10-26 13:54:26 (читать в оригинале)

Дорогие мои друзья!

Огромное спасибо всем, кто приехал на пикник в субботу. И за подарочки огромное спасибо, прекрасные. И cамое главное спасибо ironyak, gershkopf и allerod за помощь в организации.

Это был чудный праздник! Я побаивалась погоды (тут все знают, как я люблю хамсинчики) – но оказалось нестрашно. Особенно нестрашно было в 6 часов вечера (просто не хотелось уходить!), и уже совсем приятно оказалось вчера утром, под завывания ветра и стук дождя за окном, осознать преподнесенный природой и мирозданием позавчерашний подарок.

Немного фото в теплом лесу.





















За те, что не подписаны, спасибо chatte777и alena_15.

Черт, вот жалко только что никто не заснял мою счастливо-вытянутую физиономию при выходе Алены из-за дерева (экий сюрприз устроила мне и еще паре юзеров). Вот она кстати про нас написала, и портреты у нее прекрасные.

Теперь немного патетики.

Да, это правда был в какой-то степени мой день рожденья. Не просто для друзей, а для ЖЖшных (и для тех, кто читает мой журнал). Это правда, что когда я задумалась, что хочу в подарок на ДР, поняла, что «хочу всех видеть». Но правда и то, что неприятно мне слышать вот это «ЖЖ умер, все ушли в ФБ». Кто ушел? Да вы же сами и ушли. Ну вот ей-богу, люди, вольно ж вам менять хорошее на плохое? И надеюсь, этот замечательный пикник подтвердил, что нифига ЖЖ не умер (по крайней мере, израильский). Думаю, я тут не единственная, которым ЖЖ изменил жизнь – не просто изменил, а преобразил и расцветил новыми красками. И продолжает это делать, несмотря на «всех ушедших в ФБ».

До пикника у меня вертелся в голове план: влезть на стол и выпить за здоровье ЖЖ, который нас всех познакомил. Однако стол был плотно заставлен яствами, народ и без тостов общался так, что любо дорого, да и погода была немного слишком тепленькая для того, чтоб прилагать такие усилия.

Но так было здорово, что увиделись и потрогали друг друга (привет Лолка!) те, что до сих пор общались только виртуально. И так хорошо, что многие познакомились, некоторые подружились, а некоторые помирились. Так выпьем же, друзья, за ЖЖ! И чтоб не в последний раз.

Под конец несколько земных вопросов.

1. Кто забыл большой и прекрасный красный раскладной стул?
2. А штопор?
3. Кто мне подарил вот эту сову? (остальных я умудрилась запомнить)


Обнимаю –
Ваша Наташа.

Да, кстати. Не без удивления узнала, что кто-то не приехал, потому что «я не пригласила». Я всех приглашала, всех-всех-всех, кто видел этот пост! И надеюсь, еще увижу, если захочется еще раз повторить.

---

ЮАР-2

2015-10-21 16:06:23 (читать в оригинале)

Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch - Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало

26 сентября 2015

Завтракаем мы обычно с Дайчманами – традиция такая сложилась, мне нравится

Завтрак типа шотландский, качественный, как мы привыкли (бобы тоже имеются, просто на снимок не попали). Африканцы молодцы.

На каждом столике – по темно-красному ершику. Артистическо-хозяйственная задумка? Осторожно спрашиваю служителей рецепции, что мол за цветок. – Протея, – отвечают. Шутят?

После завтрака садимся в автобус и едем вдоль океанского побережья, отменно живописного.

И приезжаем в Hout Bay. Это одно из двух мест, откуда плавают на Тюлений остров. Собственно говоря, и островов тоже два. Seal Island (на который плывут из False Bay) и Duiker Island, куда плавают из Hout Bay. Следовательно, наш – Duiker (его тоже иногда называют Seal Island, но чукча дотошен и в данном острове разобрался)

Это впавшее в нирвану животное встречает нас еще до отплытия

А это местный чувак, который окучивает берегового котика и многочисленных зрителей (в руках кепка для зарплаты)

Еще зрители

Качает неслабо. На груди у меня первая наклейка из тех, что на нас непрестанно клеили, чтоб не потерять, не перепутать и т.д. Мы их периодически отклеивали обратно, но человек слаб: к концу путешествия две все же остались на куртке

Вот он, тюлений остров!


А тюлени тут вот какие: «Капский морской котик, или южноафриканский морской котик (лат. Arctocephalus pusillus) — вид морских котиков из семейства ушастых тюленей. Его название несколько неточно, так как он обитает на побережье не только Южной Африки, но и Австралии.»

Коллеги

Хм! Кажется, поездка удалась!

В Hout Bay – боевое крещение, наш первый рынок. Тамара проводит мастер-класс "как надо торговаться", Соня – отличница обучения. Восемь тетек по цене четырех

Взбираемся в гору по красивой дороге. Ага, я ее узнала: Chapman Peak. В тырнете читала: «Пик Чапмена – это удивительная скалистая береговая линия, расположенная между пляжем Нурдхук (Noordhoek) и бухтой Хаут-Бэй (Hout Bay).» «Поездка по дороге Пик Чапмена по праву считается наиболее зрелищным путешествием в мире.» Ну-ну, полегче.

Здесь дорога немного видна, но красота наблюдается в основном из автобуса

Дорога ведет на смотровую площадку, где все фотографируются. Мы – с новой совой

Далее едем мимо роскошных белых пляжей

И почему-то приехали в супер покупать еду. Почему? Ага, кажется, мы потом ее будем есть на Мысе доброй надежды. Или в каком-то другом месте, где нет еды. Святое дело! Супер расположен в большом торговом центре, все, как у нас

В супере мы с Л. добыли коробку сушей и четыре пирога: два с мясом-требухой и овощами, два с грибами и курицей. Вино не в счет, вино мы покупаем в каждом магазине. Левка меня всегда учил, что не надо покупать вино с завинчивающейся крышечкой, а надо с пробкой. В этой же стране ЮАР наблюдается следующая статистика: два вина с крышками были явно вкуснее, чем одно с пробкой. Из чего делаю вывод: супротив правила буравчика, действующего в северном полушарии, здесь действует правило обратного буравчика.

А Дайчманы, начитавшись своего путеводителя, купили в том супере шесть пирогов с национальной начинкой «пап» (кашей из кукурузной муки) под лозунгом «вкусно, питательно, дешево». И это было все, кроме «вкусно», так что два пирога из шести им даже пришлось выкинуть. Кстати, о путеводителе Дайчманов – он содержит массу интересных сведений, так что буду время от времени его цитировать. Называется так: Иван Згерский. Южно-Африканская Республика. Демо-версия для туристов из России. А я сокращенно буду называть его «ПД».

Едем по заповеднику Кейп-Пойнт (Cape Point Nature Reserve). Наша первая антилопа

И первые страусы. Странно видеть их на океанском побережье вместо пустыни, да? Голов не видно – наверное, песочек на берегу нашли подходящий

И вот Мыс доброй надежды. Самый настоящий! Неужели мы и правда здесь?

Обратите внимание на растительность. Финбош (африк. fynbos) — тип кустарниковой растительности, преобладающий на территории Капской области ЮАР, самого богатого видами флористического царства планеты. На языке африкаанс слово «финбош» означает «мелкий кустарник» или «мелколесье». Так первые голландские переселенцы Капской колонии назвали необычную для Нидерландов растительность, преобладающую в районе Кейптауна. Финбош содержит до 9000 видов растений, 6200 из которых — эндемики, и является самым разнообразным биомом мира. К примеру, только в районе Кейптауна и Столовой горы встречается 2200 видов растений, то есть больше, чем во всей Великобритании или Голландии (1400 видов). Мы еще вспомним эту цитату при посещении знаменитого Кейптаунского ботанического сада.

Хм, вряд ли мы именно тут съедим свою еду; мыс, пронизанный ветром и сквозняками, к обеду не располагает

Тут только и делать, что фотографироваться. Надо еще рассказать про историю Мыса доброй надежды, но это позже, когда приедем в музей Бартоломеу Диаша


Это мы взгромоздились немножко наверх. Совсем на вершину не велели

Мне так нравится маленькая сова из каменной крошки, добытая на сегодняшнем рынке, что, когда не забываю, фотографируюсь с ней

Очень красивые и выразительные камни

Тэк, что у нас в программе? Сфотографируемся на Мысе Доброй Надежды и поднимемся на фуникулере к историческому маяку мыса Кейп-Пойнт, откуда увидим Атлантический и Индийский океаны.
А что это за незнакомый Кейп-Пойнт, в отличие от всем знакомого Мыса доброй надежды? Кейп-Пойнт, наряду с мысом Доброй Надежды, является южной оконечностью Капского полуострова. Мыс расположен восточнее мыса Доброй Надежды и южнее Кейптауна. Открыт в 1488 году вместе с мысом Доброй Надежды португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем. На мысе расположен маяк, построенный в 1857 году.

Ок. Про Атлантический и Индийский океаны программа немножко врет, про Диаша еще поговорим, а про маяк ПД интересно рассказывает.

Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза «Лузитания» построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога.

Вот она, железная дорога. Фуникулер называется «Летучий голандец» в честь сами знаете кого. Который имеет к данному месту самое непосредственное отношение.

Собственно, легенда о ЛГ делится на две части: 1) рассказы о моряках, которым встречается корабль, 2) легенда о том, как корабль образовался. Вот это второе как раз и происходило здесь, в Ложной бухте. Эта бухта настолько широка, что в туманную погоду многие мореплаватели принимали ее за участок открытого океана (потому так и называется, догадался Штирлиц). Голландское судно под названием «Летучий Голландец» под командованием капитана Ван Дер Декена в 1680 году возвращалось из Индии. Наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге он рассвирепел и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов ему суждено вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию. Так говорит ПД, а в Википедии еще целое собрание версий легенды (вплоть до того, что произошло это на мысе Горн, но данная версия нас сейчас не интересует). Мы пока что взбираемся на фуникулере в какой-то сплошной туман и спрашиваем себя, что мы там собираемся делать


Опасаться и не кормить бабуинов – вот это достойное занятие

Стоим над утесом, который и есть этот самый Кейп-пойнт

Мы уже слышали, что в районе Мыса Доброй Надежды происходит слияние Индийского и Атлантического океанов. На самом деле формально граница находится на мысе Игольном (Cape Agulhas), в полутораста км отсюда. Эта ложь во спасение туристов позволяет им не переться неизвестно куда неизвестно зачем.

А это Мыс доброй надежды с другой стороны, то есть с верхотуры Кейп-Пойнта (Таня Д, ты снимала? спасибо!)

Тетенька рассмотрела в океане китов и громким голосом/повелительным жестом сообщала каждому туристу, забредшему на утес, где именно они их видит

А туман-то тем временем рассеялся, как и не было его. И отлично виден и сам мыс

И птичий базар на его утесах

Ну все, погуляли – и будет

Ой, ктой-то там?

Да, они: наши первые бабуины

Что дальше по программе? Побываем в очаровательном Саймонс-Тауне, где на пляже Булдерс-Бич обосновалась колония африканских пингвинов

Ага, вот тут наконец и будем поедать нашу пищу. Уже в автобусе оказывается, что здесь вообще-то есть рестораны и кафешки. А зачем в супер заезжали? А это несколько человек попросили. Кто эти несколько человек? Покажите их мне. Вообще, какой-то полный (ну ладно, не полный, полу-) бардак с организацией. Я тут буду время от времени выражать недовольство, поскольку излагаю путешествие в риал-тайм, это издержки стиля.

Очаровательного Саймонс-Тауна мы так и не увидели, только базар и магазинчик. В магазинчике среди многочисленных жирафов и бегемотов нашлась для нас черная деревянная сова. А вообще ЮАР страна не совиная - не Аргентина вам и не Германия.

Но главное – вот наш первый пингвин!

Кто тут?

Это мы, лесные пингвины!


Нас много!

А ты кто?

Ну, мы и немножко морские тоже!

Удивительно забавные существа! Вся рота шагает в ногу, а этот…

Я страшно люблю после своих путешествий лазать по интернету. Вот тут, например: как излагают, как излагают! «Пляж привлекает туристов своими обитателями — более 1000 пушистых маленьких африканских пингвинов очень хотят с вами познакомиться».

Ха! Пушистых. Очень хотят. В ответ копирую текст из замечательного ПД. В 1980 году на пляже появилась пара пингвинов. Вообще-то эти птицы живут вдали от людей, на диких берегах или островах. А тут — пришли на городской пляж. Народ с благоговением расступился перед гостями. Те построили норку и стали жить. Жители приходили и умилялись. Прошли годы. Пингвинов стало много. Они заняли весь пляж. Люди с радостью купались среди них, и продолжали умиляться. К началу 90-х радость стала сменяться раздражением. Пошел искупаться, вернулся, а полотенце загажено, сумка теперь стала гнездом. Началась холодная война. Пингвины ели два раза в неделю, а остальное время скучали. Они разбредались по поселку, залезали на веранды, гадили, рыли норки в цветочных клумбах. Появились первые жертвы, уснувшие под машинами и нечаянно раздавленные хозяевами утром птицы. Происходили стычки между пингвинами и котами, собаками, детворой. Последние крали яйца, гоняли птиц по всему поселку с радостными воплями и гиканьем.

В итоге вмешалось государство. Пляж отгородили, ввели оплату за вход. Деньги — на охрану пингвинов. Теперь их стало так много, что их необходимо расселять в другие колонии. Поскольку все побережье не загородишь, птицы продолжают навещать поселок группами, по ночам, да и днем часто переходят проезжую часть. На дороге висят знаки — «Осторожно, пингвины!». Зато эта колония, под названием «Болдерс» (Boulders), является самой легкодоступной колонией, наверное, в мире. Заодно успешно произошло восстановление рода когда-то насчитывавшего не более 10 000 особей во всем мире.


Возвращаясь в Кейптаун, заезжаем в Бо-Каап – Капско-малайский квартал с его необычно разноцветными домиками

Рассказ излагаю не наших гидов (от них дождешься), а частного, которого мы возьмем послезавтра. Примерно так: В 50-х годах все мусульманские кварталы пришли в дикий упадок, и государство начало их сносить. Но старейшины именно этого квартала встрепенулись и сказали: нет, не позволим. Шпану и наркоту выгнали, а дома покрасили в веселенькие цвета. С тех пор чуть ли не каждый год их перекрашивают, потому они такие свеженькие.

Ну и возвращаемся домой

Темнеет, улицы пустеют и выглядят не очень приветливо

Это Замок Доброй надежды, который входит в нашу программу, но увидим мы его только с частным гидом

А это Ратуша. Ну все равно уже ничего не видно. Это был очень, очень классный день! И если я ворчала на гидов и общую организацию, то совсем чуть-чуть. А уж завтра буду столько недовольства выражать, что мало не покажется!